Как вырастить здоровый сад: почему листья малины желтеют летом. Что делать, когда листья у малины скручиваются и желтеют

Дважды в год можно полакомиться малиной. Созревание начинается в начале лета, второй этап плодоношения – в сентябре, когда малиной можно угощаться вплоть до первых заморозков.  Малиновый куст неприхотливое растение, но и оно подвержено различным заболеваниям. Одно из самых распространенных – высыхание листьев, ягод и побегов. В данной статье мы постараемся разобраться почему сохнут ягоды, листья и что делать в таких случаях, какие существуют способы лечения.

Причины засыхания веток и ягод

Процесс засыхания называют синдромом отмирания. Ему подвержено большинство молодых растений, потому что при росте кустарника молодые побеги трескаются. Это способствует быстрому прониканию во внутрь стебля личинок насекомых и фитопатогенных грибов, основных виновников засыхания.

• Заболевание, вызванное размножением фитопатогенных грибов, проявляется в отмирании стеблей ранней весной. После зимы зараженные ветки медленно отрастают и засыхают. Если растению не хватает влаги, то процесс происходит быстрее. Если не принять меры, можно потерять больше половины стеблей и завязей малины.

Трескаться стебли будут сильнее, если не получают достаточного полива. Чрезмерное удобрение почвы ускорителями роста также скажется на целостности веток, потому что они не успевают задервенеть.

• Виновницей заражения кустов малины является побеговая галлица. Попадая через естественные трещины, или механические повреждения во внутрь стебля, она откладывает личинки, которые питаются корой растения и разрушают его защитный слой — перидерму. Это главный барьер, который предотвращает проникновение фитопатогенных грибов во внутрь растения.

Побеги становятся кормушкой для личинок. На месте их большего скопления появляются язвы, которые препятствуют распространению питательных веществ по всему растению. Это приводит к отмиранию верхней части стебля. Болезнь проявляется в виде фиолетовых или темно-бурых пятен на побегах.

Почему засыхают ягоды?

Засыханию ягод малины способствуют различные вирусные заболевания, которые распространяют цикады и тля. Эти сосущие насекомые разносят инфекцию с больных растений. Болезни разные, но итог у всех одинаковый – засыхание ягод.

• При вирусном хлорозе ягоды плохо развиваются, не успевают набрать сок и цвет, в итоге высыхают.
• При желтой мозаике если ягода полностью не засыхает, то развивается односторонне и имеет суховатый, пресный вкус.

• Курчавость отличается малоразвитостью ягод и их засыханием. Кусты, зараженные этим вирусом, погибают в течение нескольких лет.

В первую очередь болезни сказываются на урожае. Одностороннее развитие ягод, их осыпаемость и засыхание должны стать сигналом к началу экстренных действий.

Почему сохнут и скручиваются листья во время плодоношения?

Вирусные и бактериальные заболевания малины, распространяющиеся летающими насекомыми, провоцируют засыхание листьев, даже во время плодоношения. Болезни, которые поражают ягоды, прежде всего сказываются на состоянии листьев и на их развитии. Одни и те же вирусы оказывают отрицательное влияние на растение и урожайность:

1. Вирусный хлороз. Зараженные листья начинают желтеть, сохнуть и скручиваться в самый разгар роста и цветения вместе с ягодами, побеги становятся маленькими, по сравнению со здоровыми.
2. Желтая мозаика. Характеризуют это заболевание желтеющие листья с закрученными сухими краями. Это вирус, который переносится насекомыми, проявляется в конце весны и в середине августа.
3. Курчавость. Отличить здоровые побеги от больных можно по нескольким признакам:

• замедление роста;
• утолщение в диаметре;
• изменение окраски листьев до коричневого цвета;
• уменьшение размера листьев и их засыхание.

Что такое хлороз и способы его лечения

Болезнью, которой часто заражается малиновый куст, является хлороз.  Его по природе происхождения разделяют на:

• Паразитарный, который распространяется паразитами, в основном тлей и клещами.
• Непаразитарный, зависящий от погоды, условий посадки и содержания.

Как выглядит куст, пораженный данным вирусом:

• желтеющие сначала по центру, а затем целиком листья;
• побеги истончаются и вытягиваются
• ягоды либо не формируются вообще, либо половина вызревает, а другая половина сохнет.

Бороться с хлорозом нужно начинать сразу после посадки растения. Для этого существует целый ряд средств для опрыскивания растения и защиты его от сосущих насекомых. Если хотите собрать урожай в этом году, то обрабатывать следует в 2 этапа:

• Ранней весной, до распускания почек используют 3% раствор Нитрафена или 0,2% раствор Никотин – сульфата.
• Перед цветением эмульсией 30% Метилмеркаптофоса.

До начала созревания малины после опрыскивания должно пройти не менее 45 суток.

Если хлороз был спровоцирован неблагоприятными погодными условиями, поливом холодной водой или нехваткой органических соединений, нужно постараться исправить качество ухода за растением:

• нормализовать полив теплой водой, лучше если она будет речная или озерная, подогретая на солнце;
• сделать грунт более плодородным за счет внесения минеральных удобрений;

• смягчить почву лесной подстилкой или торфом.

Запомните, что легче защитить от болезни, чем потом лечить.

Как защитить малину от вредителей и болезней

Мульчирование — один из способов защиты. Защищая корни растения, такой поверхностный слой позволят растению окрепнуть и отодвинуть на более поздние сроки процесс растрескивания стеблей, когда они становятся устойчивыми к болезни. Слой мульчи необходимо убрать при появлении первых почек. Почва под ней всегда насыщена влагой, это может  вызвать загнивание, отмирание почек и в итоге засыхание.

Мульчирование – одно из важнейших условий подготовки растения к зиме. Оно предотвращает вымерзание корней и побегов, препятствует испарению влаги и защищает от постоянных ветров в некоторых регионах.

Если вовремя обрезать поврежденные стебли, то можно сохранить часть кустарника. Обрезать нужно все участки, покрытые темными пятнами и небольшими наростами. Будет лучше удалять полностью весь «больной» побег.

Дать кусту окрепнуть и вырасти, помогут опрыскивания, которые нужно проводить в период бурного роста, в начале и в середине лета. Подвергают обработке нижнюю часть растения, от уровня грунта на 25 – 30 см вверх. Для этого подходят смеси «Актеллик»- 0,2%, «Фуфанон» — 0,3% и «Топаз — 0,1%.  Плодоносящую малину опрыскивать следует этими же препаратами до цветения и после сбора урожая. Чтобы сохранить целостность ягод, после цветения нужно провести 3 обработки биопрепаратом «Фитоверм» — 0,3% с интервалом в 1 неделю.

Правильная посадка молодых растений

От того как происходит высадка новых кустов, будет зависеть их устойчивость к личинкам побеговой галлицы и вирусным заболеваниям.

• Молодые растения нужно высаживать в отдаленности от старых кустов, которые могу быть заражены личинками и грибами.

• Необходимо промыть корни под напором воды и вымыть с них всю почву. Рядом рекомендуется вырыть небольшую ямку, куда будет стекать вода и остатки грунта. В корнях могут находиться невылупившиеся яйца побеговой галлицы, которые нужно нейтрализовать, т.е. закопать.

Корни нужно расположить на твердой поверхности или положить в металлическую сетку, чтобы не повредить.

• После посадки полностью обрезать стебли малины, даже если высаживаете весной.

Если есть возможность, следует укрыть малинник нетканым материалом, чтобы не допустить заражение вирусными инфекциями, которые разносят летающие насекомые.

Один раз в 2 недели опрыскивать бордосской смесью или другими разрешенными для малины химикатами. В этот период важен не высокий урожай, а укрепление стеблей и защита от вредителей и болезней.

Если вы решили посадить в саду малиновые кусты, лучше выбирайте сорта, устойчивые к паразитам и инфекциям. При покупке обращайте внимание на корневую систему, которая может быть поражена вирусом или насекомыми. Важное правило – прилагать все усилия для выращивания здорового растения, которое не один год будет радовать обильным и вкусным урожаем.

Основные причины

Известно, что любые отклонения от правильного ухода и применения агротехнических приемов при выращивании огородных культур первым делом проявляются на их листьях и зелени. И свекла тому служит лишним доказательством. Если ее ботва желтеет, нужно искать причину. В противном случае урожай получится хуже тех параметров, которые были заявлены для конкретного сорта.

Появление пожелтевшей ботвы может быть обусловлено следующими причинами:

• недостаточно влажная земля. Свекла является очень влаголюбивой культурой. Особенно важен полноценный и регулярный полив при формировании корнеплодов. На один квадратный метр посадок необходимо выливать до 15-20 литров воды;
• неправильное внесение удобрений. Растения очень часто реагируют на азотное голодание. Первыми признаками начала азотного голодания является мельчение и удлинение листьев, которые в дальнейшем начинают желтеть;
• поражение посадок вредителями или патогенными микроорганизмами.

Из перечисленных выше причин самой опасной являются заболевания. Дело в том, что после извлечения из-под земли урожая, невозможно на глаз определить, здоров ли каждый корнеплод. Заложив в хранилище на зиму буряк, который был инфицирован, можно за короткое время лишиться практически всех корнеплодов. Ведь даже один зараженный корнеплод способен распространить инфекцию на все овощи и фрукты, которые будут храниться в погребе.

Спровоцировать развитие болезней могут следующие моменты:

• длительная дождливая погода;
• обильная роса, которая часто выпадает рано утром во второй половине лета. Связано это с понижением температуры воздуха в ночные часы.

Такие погодные условия служат отличной средой для развития и распространению возбудителей многих болезней, особенно грибковой этиологии. И первой на появление патогенной микрофлоры всегда реагирует именно ботва.

Помимо этого, провоцировать развитие болезней на свекольных посадках может недостаток в почве бора. Внесение этого вещества в землю многие огородники рассматривают как хорошую профилактику многих заболеваний этой культуры.

Стоит отметить, что пожелтевшая ботва может появиться в результате процесса естественного старения. Обычно такая ситуация наблюдается в конце вегетационного периода, когда подходит время уборки урожая с полей.

Ботва также может быть просто пожжённой солнцем. Подобная ситуация развивается в том случае, когда полив растений проводился не по правилам.

Недостаток влаги

Самой распространенной причиной того, что на буряке появился пожелтевший лист, является неправильно организованный полив. А если быть более точным, то недостаток влаги в грунте.

Максимальный полив этой культуры требуется в период, когда растения приступают к формированию корнеплодов.

Симптомы недостатка влаги в земле:

• листочки становятся меньших размеров;
• их цвет постепенно приобретает желтый оттенок;
• через некоторое время они опадают.

Примерно такими же симптомами проявляется азотное голодание. Но при нем листья становятся длиннее, а их цвет – желтовато-бледным. При этом желтизна начинает распространяться от прожилок к краям листовой пластины.

Недостаток влаги появляется в следующих ситуациях;

• редкий и неполноценный полив. Особенно часто такая ситуация встречается тогда, когда огородник приезжает на свой участок только на выходные. Здесь необходимо в обязательном порядке мульчировать землю, чтобы она как можно дольше удерживала влагу. Нужно также в течение выходных часто поливать посадки;
• скудные осадки;
• жаркая и засушливая погода.

В таких ситуациях существует большой риск появления желтой ботвы. Поэтому при наличии таких погодных условий необходимо пересмотреть водный режим посадок.

Нарушения ухода часто провоцируют развитие болезней на культурных растениях, выращиваемых в саду и на огороде. Поэтому если уход за буряком не был полноценным, то риск инфицирования посадок патогенной микрофлорой очень велик.

Наиболее часто свекла страдает от следующих болезней:

• ржавчина;
• желтуха.

Ржавчина сопровождается появлением на листьях оранжевых круглых пятен диаметров — 2-6 мм. Через некоторое время на верхней стороне листовой пластины формируются небольшие светло-коричневые точки. При этом на нижней стороне развиваются чашечковидные вместилища для спор. Примерно через 10-12 дней происходит формирование урединий – желтовато-бурых пустул. Они располагаются концентрическими кругами. Еще спустя некоторое время, явление распространяется на стебли и черенки.

Данное заболевание обычно развивается в начале лета или поздней весной. Вначале оно поражает молодые листочки, что приводит к нарушению у них процесса фотосинтеза. В результате корнеплоды становятся менее сахаристыми.

При сборе урожая с растений, пораженных ржавчиной, следует проводить следующие манипуляции:

• срезают ростки. Их удаляют до основания;
• все загнившие ростки обрезают вплоть до здоровой ткани;
• все срезы необходимо продезинфицировать 1%-ным раствором железного купороса и глиной;
• срезанные растительные остатки необходимо закапать в землю на глубину не менее 0,5 м;
• собранный урожая следует опрыскать суспензиями препаратов: 90%-ной хлорокиси меди (3,2-4), 80%-ного купрозана (2,4-3,2 кг/га) и т.д. Эти препараты применимы и для борьбы с церкоспорозом и пероноспорозом. Повторное опрыскивание проводят через 15-20 дней при наличии влажной погоды. Радиус растрескивания должен составлять не менее 5 м.

Для опрыскивания посевов можно применять:

• 3%-ную суспензию 90%-ной хлорокиси меди;
• 1%-ную бордоскую жидкость;
• 0,4%-ную суспензию 80%-ного цинеба.

Стоит отметить, что опрыскивать семенники во время цветения нельзя.

Второй болезнью, часто поражающей свеклу, является желтуха. Ее возбудителем является вирус, который переносит тля. Источником заражения служат сорняки.

Болезнь проявляется тем, что листья нижнего и среднего ярусов начинают желтеть. Сначала листовая пластинка желтее с верхушки, а потом желтизна начинает распространяться по краям и по главным жилкам листа. При этом зеленый цвет долго сохраняется у основания листовой пластинки. Листья, пораженные инфекцией, становятся более ломкими и плотными. Но также увеличивается их ширина. В ситовидных трубочках происходит накопление слизкой желтой массы. Если не предпринимаются меры борьбы с недугом, то слизь достигает корней растения. В результате потери урожая могут составить до 3%.

Единственное, что поможет уберечь свеклу от желтухи – регулярная прополка сорняков, а также борьба с основными переносчиками возбудителя – насекомыми.

Вредители

Очень часто к пожелтению листьев буряка причастны насекомые-вредители. Ведь они являются переносчиками патогенной микрофлоры, которая стимулирует развитие болезней.

Часто посадки этой культуры атакует свекловичная тля. Появившись в мае, в течение лета она успевает расплодить 10 поколений. Личинки и взрослые особи уничтожают растения, высасывая из них соки. В результате нижние листья начинают деформироваться и скручиваться. Это приводит к пожелтению листовой пластины и курчавости ботвы. Листья теряют свою упругость и начинают вянуть. В сухую погоду они сохнут. Эта ситуация способствует замедлению роста растений, а также формированию крупного урожая. Поэтому, как только были обнаружены эти паразиты, необходимо предпринимать ответные действия. Для борьбы с тлей можно использовать инсектициды и народные средства (настой, приготовленный из луковой шелухи, зеленой картофельной ботвы или листьев одуванчика).

Естественными врагами тли являются личинки божьих коровок и жуки. Поэтому их не стоит прогонять с грядок.

Кроме тли, буряк атакуют следующие вредители:

• свекловичная обыкновенная блошка;
• свекловичная муха;
• свекловичная щитоноска;
• свекловичная крошка.

Чтобы болезни и вредители не поражали посадки свеклы, необходимо проводить профилактическую обработку растений.

Профилактика

Профилактика свеклы от насекомых и болезней предполагает:

• соблюдение правил севооборота;
• регулярные прополки;
• правильный уход;
• удаление с грядок растительных остатков;
• обработка растений народными средствами и системными фунгицидами.

Теперь вы знаете, почему желтеют листья у свеклы и что делать в этой ситуации. Помните, что правильное и своевременное проведение комплекса профилактических мероприятий позволит вам получить крупный, здоровый и сахаристый урожай свеклы.

Почему у фикуса желтеют и опадают листья, причины

Содержание статьи

1. Почему у фикуса желтеют и опадают листья, причины
2. Как помочь фикусу, решение
3. Другие проблемы выращивания
   1. Почему листья скручиваются вовнутрь, что делать
   2. Почему опадают зеленые листья
   3. На листьях коричневые пятна
   4. Сохнут листья по краям
   5. Почему фикус Бенджамина сбрасывает листья: видео

Довольно частой причиной вялости и пожелтения листьев является переизбыток влаги. Если у растения кроме того потемнел стебель, а грунт начал источать неприятный запах, причиной этому, кроме переизбытка влаги, является несбалансированность почвенной смеси, наличие пестицидов в почве или неправильная технология внесения подкормок.

Фикусы очень чувствительны к холоду и реагируют на него пожелтением и сбрасыванием листвы. Покупать фикус нужно в тёплое время года. Это позволит избежать перемерзания растения. Приобретённый цветок ставить на холодном кафельном полу нельзя, так как больше всего от этого страдает его корневая система. Кроме того пожелтеть и опасть листья могут при соприкосновении листвы с оконным стеклом зимой. Цветочный горшок нужно устанавливать на некотором расстоянии. Листья растения касаться холодного стекла не должны.

Чтобы избежать стресса от смены внешних условий, нужно выделить фикусу постоянное место и переставлять его лишь при крайней необходимости.

Лучшим местом для цветка является подоконник с восточной стороны. Во избежание солнечных ожогов нужно проверить, чтобы прямые солнечные лучи не касались цветка.

Как помочь фикусу, решение

Устранить проблемы может помочь пересадка растения. Пересаживать молодой фикус нужно ежегодно. Это производится в весенний период.

Взрослый цветок нуждается в пересадке 1 раз в 3-5 лет, по мере разрастания корней и заполнения ими пространства горшка. Диаметр нового цветочного горшка должен быть больше на 3 сантиметра, а глубина на 5 сантиметров. На дно горшка помещается дренаж и питательный грунт. Сверху устанавливается цветок, и засыпается земля. Почва после засыпания слегка уплотняется. При оседании или вымывании грунта почву можно подсыпать до нужного уровня.

Для выращивания фикуса нужно использовать качественную почвенную смесь, обогащенную питательными веществами. Почвенный состав должен соответствовать составу из прежнего горшка, это позволит легче перенести растению пересадку.

Если у фикуса Бенджамина начали темнеть стебли и осыпаются листья, цветок лучше всего пересадить. Если на корнях видны следы гнили, их нужно аккуратно подрезать и обработать в слабом растворе марганцовки.

Для повышения сопротивляемости и лучшей устойчивости фикуса к различным неблагоприятным внешним воздействиям, используются такие антистрессовые средства, как Эпин, Циркон. Эти препараты разводятся в воде и вводятся после полива.

Если листья сохнут из-за сухости воздуха в комнате, это можно исправить с помощью опрыскивания растения. Раз в 2 месяца цветку можно устроить тёплый душ. Для защиты корней от переувлажнения горшок при этом накрывается полиэтиленовой плёнкой. От пыли листья протираются 1 раз в неделю, для этого используется влажная губка. Это способствует лучшему развитию цветка.

При нехватке света рядом с растением располагается люминесцентная лампа.

Температурные показатели в помещении для комфортного роста фикуса должны быть на отметке от 20 до 29 градусов тепла летом и не менее 16 градусов зимой.

Для дополнительного питания цветка 1 раз в 15 дней производится подкормка фикуса минеральными и органическими удобрениями. Можно купить специальные подкормки для фикусов или универсальные удобрения для комнатных цветов. Летом подкормка сокращается до 1 раза в месяц.

Зимой фикус удобрять не нужно, растение в это время практически не растет. На зимний прикорм цветок может среагировать листопадом.

Для получения пышной зелёной массы для растения производится внекорневая подкормка. Удобрение добавляется в воду и используется при опрыскивании цветка.

Фикусы: разновидности с фото и названиями

Куст малины: как понять, что кустарник заболел?

Малина – один из распространенных видов ягодных кустарников, которые требуют к себе особого внимания, если вы желаете, чтобы растение из года в год плодоносило. Главное, вовремя замечать изменения, например, деформацию листьев, образование на низ пятен, чтобы своевременно устранить болезнь и восстановить растение.

Как бороться с болезнями и вредителями малины?

Если вы хотите каждый год получать много плодов, то для рассады лучше выбирайте более устойчивые сорта.

• Обращайте также внимание на тип кустарников

  , особенности их ухода и высадки. Как правило, каждый сорт подходит для определенных широт. Например, для северных регионов выбирайте кустарники более стойкие к холодам.

• Если у вас уже был опыт с зараженным растением, который вы выкопали, то лучше пока не сажайте на его место новые кусты малины

  . Должно пройти как минимум 3–4 года.

• Кустарники малины не любят влаги

  , поэтому их лучше не высаживать в низинах и рядом с водоемом.

• Чтобы куст хорошо цвел и плодоносил,

  устраняйте с него плохо цветущие и зараженные побеги

  осенью или ранней весной.

• При появлении на кустарнике болезни или насекомых сразу же обрабатывайте их специальными растворами

  . Сегодня можно найти в специализированных магазинах препараты от самых разных недугов. Но также не стоит забывать о профилактических мерах весной и в начале лета, даже если растение здоровое.

• Не забывайте также о соблюдении элементарных правил ухода за малиной –

  вовремя и регулярно поливайте кустарники

  (учитывайте дожди), подкармливайте их, не допускайте рядом с малиной нахождения сорняком, рыхлите рядом с корнем землю, не допуская откладывания яиц в ней различными насекомыми.

Правила ухода за клематисом

Чтобы вырастить здоровый куст клематиса, необходимо знать и применять на практике основные правила ухода за садовой лианой.

Грунт и правила укоренения.

Клематис хорошо себя чувствует на легких или среднеплотных взрыхленных почвах с нейтральным значением Рн, а также содержащих достаточное количество органических веществ. Глинистый, торфяной грунт, переувлажненные участки не подходят для выращивания клематиса, состав таких почв следует корректировать.

Ямки для высадки растений должны быть не менее полуметра в диаметре и в глубину. Перед посадкой саженцы осматривают, убирают подгнившие корешки и проводят дезинфекцию в слабом растворе марганцовки. Ямку заполняют питательно почвосмесью, содержащей:

• 2-3 ведра перегноя;
• 200 г суперфосфата;
• 200 мг муки доломитовой;
• 3 стакана древесной золы.

В подготовленный грунт помещают саженец клематиса на глубину 7-12 см, почву мульчируют. При весенней посадке рядом с ростком устанавливают опоры. После того как плети отрастут, их необходимо подвязывать. Если укоренение проводят осенью, цветок укутывают.

Полив и подкормки

Клематис нуждается в обильном поливе, особенно в первые 3 года активного развития. Необходимо обеспечить, чтобы вода увлажняла грунт до 50-70 см в глубину. Но заболачивания клематис не переживет так же, как и засуху. Это может стать одной из причин, почему желтеет листва культуры.

В период вегетации клематис нуждается в постоянных подкормках, добавлять которые лучше после полива дважды в месяц. Весной используют селитру (2г/л), коровяк в разведении 1 к 10 или куриный помет в разведении 1 к 15.

В период бутонизации клематиса добавляют минеральные удобрения. Летом время от времени цветы поливают раствором марганцовки или борной кислоты, разведенных в концентрации 2 г на 10 л воды.

В конце августа полезно применять готовые подкормки типа «Осеннее» или «Кемира осень». Осенью при перекопке почвы добавляют суперфосфат в гранулах в количестве до 50 г/м2, а также сульфат калия или подкормку, содержащую калий и магний. А от удобрений, содержащих соли хлора, любителям клематиса лучше отказаться.

Зимний и весенний уход

На зиму после обрезки кусты клематиса обязательно укрывают. Для этого можно накрыть их ящиками без дна, или установить каркас из проволоки, а сверху укутать растения рубероидом или пленкой таким образом, чтобы не ограничить доступ воздуха.

Полностью убирать укрытие с кустов следует только после установления плюсовой температуры. Лучше делать это в пасмурную погоду. В это же время необходимо повести первую подкормку удобрениями, содержащими азот (мочевина 4г/л).

Почему у клематиса желтеют листья

Листья клематиса могут желтеть по нескольким причинам:

• неправильный уход;

• недостаток полезных компонентов;

• грибковые болезни;

• вирусные заболевания;

• нападение вредителей.

Каждая из этих причин имеет характерные особенности, их нужно знать, для того, чтобы правильно поставить диагноз, принять необходимые меры и постараться восстановить поврежденную культуру.

Неправильный уход

Желтизна листвы клематиса часто является ответной реакцией на неправильный уход. Чтобы уберечь ростки от обжигающих солнечных лучей или от заморозков, высадку кустиков в грунт производят весной или осенью. При этом следует избегать:

• слишком затененных мест;
• открытых участков, продуваемых ветрами;
• тяжелых почв с кислым значением рН;
• пересушивания и переувлажнения участка с клематисами;
• загущения посадок.

Рядом с кустами клематиса полезно высаживать бархатцы, флоксы или пионы. Такое соседство вместе с мульчированием грунта предотвращает перегрев корневой системы растения. Для мульчирования оптимально использовать перепревший навоз с торфом или песок с золой, смешанные в соотношении 10:1, но можно применять и другие материалы.

Если после полива на поверхности земли образуется жесткая корка или почвенный ком сильно уплотняется, следует постоянно проводить его рыхление. Это способствует проникновению влаги и воздуха глубоко в почву прямо к развитой корневой системе лианы.

Дефицит удобрений

Если все требования посадки и ухода соблюдены, а листья клематиса желтеют, и куст не выглядит здоровым, пора проверить насколько правильно соблюдены режимы подкормок. Минеральные удобрения, отвечающие за нормальное развитие лианы и предотвращающие пожелтение листвы – это:

• магний;
• железо;
• азот;
• сера;
• цинк;
• марганец;
• медь.

Недостаток магния проявляется вначале в виде мелких желтеющих пятен на листьях клематиса, которые разрастаются. Через некоторое время кончики листьев клематиса сохнут и скручиваются. Добавка сульфата магния в почву спасает растение, даже если повреждения уже начались.

При дефиците железа куст клематиса начинает желтеть сверху вниз и развивается заболевание под названием хлороз. Часто это случается из-за переизбытка кальция в почве или известняка. Исправить ситуацию поможет внесение подкисляющих элементов: хелата железа или слабого раствора серной кислоты (2 мг на ведро).

Торф, навоз или перегной – ценные источники азота. Без него листья лианы желтеют с красноватым оттенком.

Пожелтение молодых листочков и пятна у края пластин указывают на нехватку серы, которую легко восполнить, добавив сульфат кальция или аммоний в качестве удобрения.

Цинк играет важную роль в фотосинтезе, поэтому дефицит этого микроэлемента приводит к изменению цвета листьев клематиса. Чтобы кусты не желтели, в почву добавляют сульфат цинка.

Если листва желтеет одновременно, скорее всего в почве не хватает марганца, который восполнит сульфат марганца. А при переизбытке органических удобрений может образоваться дефицит меди, который также приведет к пожелтению и усыханию зелени клематиса. Ситуацию исправит добавка сульфата меди в почву.

Фомопсисное увядание

Эта разновидность болезни связана с поражением корней микроскопическими грибками, относящимися к роду Фомопсис. От корней микроорганизмы переселяются в стебель клематиса. Обнаруживается заболевание обычно в мае-июне по появлению пятен желто-коричневого цвета на нижних листьях растения. Через некоторое время они начинают отпадать.

Заболевание очень опасно для крупноцветковых сортов клематиса, потому что приводит к гибели всего куста. Исходные виды переносят фомопсисное увядание гораздо легче: на листовых пластинах будут появляться пятна, но цветок не погибнет.

Фузариозное увядание

Грибы рода Фузариум вызывают фузариозное увядание листвы молодых и крупноцветковых лиан. Листья клематиса сохнут от края к центру. Зеленые части культуры, находящиеся выше места поражения, вянут. Распространению заболевания, выражающемуся в тотальном пожелтении и увядании зелени, способствует повышенная температура воздуха в середине лета.

Ослабленные или поврежденные во время садовых работ кусты подвергаются заражению грибком гораздо чаще, чем крепкие здоровые кусты клематиса. Фузариум обычно не проникает в корневую систему, поселяется только на стеблях и листьях лианы.

Болезни вирусной природы

Самое опасное вирусное заболевание клематиса вызывает вирус желтой мозаики, который переносят насекомые-вредители. Вирус повреждает растения довольно редко. Его воздействие на лианы проявляется в виде желтых пятен на листве, но иногда листовая пластина желтеет или полностью обесцвечивается.

Вредители

Чаще всего красивый цветок подвергается нападению следующих вредителей, которые могут вызвать пожелтение листьев:

• черви нематоды повреждают корни и наземные части клематиса;
• гусеницы окончательного мотылька поедают листочки лианы;
• гусеницы бабочки-пяденицы появляются летом и повреждают зеленые части растения;
• тля свекловичная поселяется на нижней стороне листочков и высасывает соки клематиса;
• улитки и слизни поедают молодую зелень весной.

Что делать, если у клематиса сохнут листья

Если садовод обнаружил, что у клематиса желтеют, засыхают листья и определил причину этого явления, следующим шагом должны стать мероприятия, направленные на борьбу с выявленной проблемой.

Профилактические мероприятия

От болезней не застрахованы даже цветы клематиса, растущие на участках опытных садоводов. Однако специалисты знают и рекомендуют проводить профилактические мероприятия, чтобы предотвратить появление микроорганизмов или вредителей, из-за которых желтеют листочки.

Вот некоторые из них:

1. Высадка в подходящий грунт, соблюдение режимов полива и подкормок.
2. Своевременная прополка сорняков и мульчирование почвы сухой полынью или мятой.
3. Периодический осмотр клематиса для раннего обнаружения желтеющих листьев.
4. Тщательный подбор соседей, которые благоприятно влияют на клематис: бархатцы, кориандр, петрушка, чеснок или календула.
5. Полив грунта фундазолом, разведенным с водой в концентрации 2 г/л весной и осенью.
6. Проверка и дезинфекция саженцев перед укоренением, уничтожение больных частей растений.

Почему же желтеют листья рассады петунии? Жизнь любого растения начинается с рассады, которую переносят в грунт после того, как она окрепнет. И уже на данном этапе стоит позаботиться о здоровье петунии, поскольку рассада также может быть подвержена и болезням, и вредителям. При этом большинство болезней и проблем вызвано неправильным уходом и ошибками садоводов. Давайте более подробно изучим, в чем проблема пожелтения листьев рассады петунии?

У рассады петунии желтеют листья — что делать?

Здоровая и крепкая рассада петунии – залог красивого, пышно цветущего растения. Если вы заметили, что листья у рассады пожелтели, это может быть вызвано разными причинами. Следует найти источник проблемы и устранить желтизну, чтобы высадить в грунт здоровую рассаду. Почему же желтеют листья петунии?

Грибковые заболевания

Одно из самых распространённых грибковых заболеваний, известных садоводам – это мучнистая роса. Поражает оно и петунию, отчего листья желтеют, а затем становятся бурыми. В домашних условиях мучнистая роса появляется редко, но, все же, бывает. Возникает она из-за резких перепадов температуры и влажности. Также влияет состав почвы – излишнее количество азотистых удобрений тоже способствует появлению мучнистой росы.

Если рассада заражена мучнистой росой, нужно сделать следующее:

• удалите поврежденные листья и присыпьте ростки серой;
• пропарьте свежий грунт и пересадите в него петунии;
• обработайте рассаду фунгицидами, например, подойдет Фитоспорин-М;
• обеспечьте растению постоянную температуру и влажность.

Другое грибковое заболевание – прикорневая гниль, которая возникает, если в грунте постоянно наблюдается избыток влаги. Если рассада высажена в горшочки без дренажа, то пожелтение листьев и их хрупкость, скорее всего, связаны именно с гнилью.

Алгоритм действий следующий:

• удалить поврежденные листья и корни;
• тщательно просушить грунт и заново посадить рассаду;
• обработать петунии фунгицидами.

Насекомые вредители

Несмотря на то, что рассада выращивается в домашних условиях, здесь ее тоже могут повредить насекомые.

И самый часто встречающийся вредитель – это паутинный клещ. Признаки его появления:

• пожелтение листьев;
• серебристый налет;
• паутина;
• остановка роста рассады.

Для борьбы с вредителем используйте раствор хозяйственного мыла. Обрызгайте листья, а затем присыпьте их серой.

Другой вариант – применение химикатов, которые воздействуют на клеща.

Тля чаще всего появляется в открытом грунте, но возможно ее наличие и дома. Она быстро размножается, но насекомые настолько мелкие, что едва различимы. Тля селится на нижней стороне листьев петунии и высасывает из них соки, в результате чего листочки становятся желтыми, безжизненными и в итоге высыхают. Для обработки используйте мыльную воду с разведенным в ней никотин-сульфатом.

А вот белокрылка – это как раз бич домашних растений, к которым временно относится и рассада петунии.

• Листья становятся желтыми, а впоследствии и бесцветными, засыхают, скручиваются в трубочку и опадают.
• Определить, что вред нанесла именно белокрылка, достаточно просто.
• Вы невооруженным взглядом увидите кружащих вокруг петунии бабочек, а на листочках появятся белые точечки.
• На белокрылку воздействуют только фунгициды, например, Фитоверм.

Также проблема пожелтения листьев петунии может возникнуть из-за состава почвы. Вот почему так важно вовремя вносить удобрения и соблюдать режим полива рассады.

  Источник: http://ladym.ru/

Реанимация роз после воздействия неблагоприятных условий

Если розы пожелтели вследствие плохих условий, в первую очередь следует исключить воздействие негативного фактора. Кусты, пострадавшие из-за недостатка влаги, нужно полить теплой водой, в случае переувлажнения грунта – прекратить орошения на неделю или позаботиться о съемном водонепроницаемом навесе для защиты от осадков. В случае значительных колебаний суточных температур требуется обеспечить укрытие кустов на ночь. Если реакция роз связана с недостатком света, поможет только пересадка в другое место.

Устранить последствия стресса, перенесенного растениями, помогут «реанимационные» меры:

1. Произвести полив кустов «Цирконом» (1 ампула на ведро). В раствор можно добавить ампулу «Цитовита» или растворить 1 г «Корневина». Под куст нужно вылить 1,5-2 литра средства, непосредственно перед процедурой следует полить растение чистой водой.
2. Через 3 дня рекомендуется обработать куст препаратом «Эпин» (8-10 капель на 1 литр).
3. Спустя 14 дней после полива «Цирконом» требуется дать подкормку гуматом калия.

Советы опытных садоводов!

Если пожелтение кустов сопровождается сильным угнетением роста побегов, следует провести опрыскивание кустов раствором янтарной кислоты (таблетка на литр воды) или препаратом «НВ-101» (капля на литр воды). Рекомендуется чередовать эти средства с раствором витамина B2 (ампула на 200 мл воды), выполняя опрыскивания раз в неделю.

Если пострадали корни (в случае застоев воды или длительного пересыхания грунта), нужно дать растениям внеплановую подкормку фосфором – это поможет розе быстрее отрастить новые корешки. В остальных случаях ослабленные растения достаточно подкормить калием для повышения иммунитета. Рекомендуется внекорневой метод внесения для быстрого усвоения питания – в этом случае разводят 15 г суперфосфата или 10 г сульфата калия на ведро воды. Можно сочетать в одной подкормке оба элемента, используя монофосфат калия (10 г на 10 литров).

Предупредить пожелтение листьев поможет обеспечение базовых условий для выращивания роз:

1. Высадка на хорошо освещенных участках. Под прямыми солнечными лучами куст должен находиться не менее 5-6 часов в сутки.
2. Обеспечение отвода влаги из грунта. При выращивании в низинной местности, кусты нужно «приподнять» над линией грунта, то есть посадить на искусственно созданную из почвы насыпь. В тяжелые почвы перед посадкой следует внести песок для разрыхления.
3. Оптимальный режим поливов. Кусты роз требуется поливать раз в неделю, давая каждому по 10 литров воды. Если возможность регулярного ухода отсутствует, сохранить влагу поможет мульчирование приствольного круга торфом или свежескошенной травой. В жаркое лето орошения проводят 2 раза в 7 дней. Вода должна быть теплой.