Сейчас, когда огневка еще находится на крыжовнике и смородине, обойдите кусты, соберите все «червивые» ягоды и уничтожьте их. Занятие не из приятных, но пользу принесет. Загляните к соседям-садоводам и порекомендуйте им сделать то же самое.
При осмотре на ягодах можно обнаружить небольшое отверстие, от которого к двум-трем соседним тянутся тонкие паутинки. Со временем таких испорченных плодов становилось все больше. На крыжовнике в оплетенном паутинкой комке может оказаться 4-6 ягод, среди них есть и совсем свежие, и загнившие, и даже подсохшие, а на смородине их больше по 8-12.
Стоит разворошить такое «гнездо», вскрыть самый здоровый на вид плод, и в нем окажется сюрприз: среди недоеденных остатков семян сидит довольно длинная (около сантиметра) ярко-зеленая с черной головкой гусеница крыжовниковой огневки.
А ком таких выеденных плодов становится все больше. Гусеницы постепенно покидают ягоды и спускаются под куст. Далеко они обычно не уползают и обосновываются примерно в 30 см от основания растения. В почве на глубине 3-4 см сплетают паутинный кокон и, превращаясь в куколку, остаются на зимовку. Как же с ними бороться сейчас?
Как бороться с огневкой на крыжовнике, смородине
При борьбе с огневкой нужно придерживаться простых правил:
— Во-первых, не стоит пренебрегать таким элементарным способом борьбы, как сбор поврежденных ягод. Уже дозревают поздние сорта крыжовника и смородины, с этих кустов надо снять покрасневшие, оплетенные паутиной плоды как можно быстрее.
— Во-вторых, бороться с огневкой можно, даже когда она находится в земле. Известно, например, что куколки не боятся промерзания, но не переносят подсушивания.
Совершенно беспомощны и бабочки, вылетающие из куколок, так как они в состоянии выбраться только из поверхностных слоев почвы, а 6-10-сантиметровой глубины им уже не преодолеть. Эти особенности огневки подсказывают нам и меры борьбы.
Осенью после листопада под кустами следует перекопать почву. Стоит окучить смородину и крыжовник 6-12-сантиметровым слоем земли (брать ее лучше всего из междурядий).
Кусты держать окученными до весны, но как только цветение ягодников закончится, немедленно их разокучить. Такая обработка почвы позволяет уничтожить до 80% куколок и бабочек вредителя. Ирина Бодрова
Разделы сайтаLiveInternet LiveInternetОгнёвка: что за вредитель поселился на смородине? Крыжовниковая огневка: описание, меры борьбы и профилактики от огнёвкиОгнёвка: что за вредитель поселился на смородине? Крыжовниковая огневка: описание, меры борьбы и профилактики от огнёвки
19.07.2016 12:35 Автор: Галина Панкратова
Много усилий надо приложить, чтобы получить урожай ягод и фруктов.
Трудится человек, трудится, а желающих полакомиться выращенными им плодами хоть отбавляй.
Это и листогрызущие вредители, и сосущие, и стеклянница, выедающая сердцевину ветвей.
А болезни! С первого взгляда и не определишь, что за нахлебники поселились на растении. Вот, например, куст смородины.
На красной смородине
Листья обгрызены, ягоды закутаны в плотную сеть паутины. Внутри копошатся черноголовые светло-зелёные гусеницы. Что за напасть? Как понять? На смородине огневка.
На черной смородине
Крыжовниковая огневка. Описание
Принадлежит к числу самых зловредных и опасных вредителей смородины и крыжовника. Зиму куколки огневки проводят неглубоко в земле, весной, превратившись в бабочек, начинают откладывать яйца в бутоны, потом — в цветки, а позже — на завязи. Вылупившиеся из яиц маленькие гусенички, начинают обгладывать цветки и выгрызать отверстия в завязях, выедая в них мякоть и семена.
В средней полосе и на севере России огневка распространена на смородине и крыжовнике повсеместно. Она сильно вредит посадкам крыжовника и смородины. В отдельные годы гусеницы могут уничтожить до 50% урожая. Но и это для огневки не предел. Она способна лишить человека практически всех ягод (до 90%).
Что же представляет собой этот злостный вредитель? Маленькая бабочка с размахом крыльев до 3 см и длиной тела 1–1,5 см. Передняя пара крыльев имеет темно-серый цвет. Поперек на них расположены светлые полоски, посередине – коричневое пятно. Задние крылья бахромчатые, серо-бурые. Гусеницы бабочки-огневки сначала желтовато-белые, затем серовато-зеленые, 16-ногие.
Фазы развития огневки на смородине
Начало вылета бабочки зависит от погоды и среднесуточных температур воздуха. Обычно он совпадает с фазой бутонизации и началом цветения ранних сортов смородины.
Спустя пять — семь дней после вылета огневки откладывают яйца в цветки. Одна самка может отложить до двухсот яиц. Лет бабочек длится две — три недели. Яйца у огневки белые, овальные, размером около 0,75 мм. Основную кладку бабочки производят внутрь цветков. В яйце будущая огневка развивается примерно одну неделю. Новорожденные гусеницы беловато-желтоватые, длиной от двух до трех миллиметров, с черной головкой.
В одной завязи питается только одна гусеница, несмотря на то, сколько яиц было отложено. «Лишние9raquo; особи переползают в соседние завязи.
Вылупившиеся гусеницы начинают пожирать семена и ягоды, окутывая их паутиной. Каждая из них объедает до пятнадцати ягод смородины или 5–7 — крыжовника. Цвет взрослых гусениц ярко-зеленый, головка черная. В длину они достигают 18 мм.
Длительность жизни огневки в форме гусениц до окукливания различна и зависит от погоды и вида растения—9laquo;кормушки9raquo;. На крыжовнике развитие протекает быстрее. На черной смородине рост гусениц затягивается на полторы недели и длится 22–30 дней.
Каждая особь, завершив очередную стадию развития, по паутинке спускается на землю, углубляется на 5–6 см и окукливается. Куколки огневки располагаются по 5–7 штук в верхнем слое или на поверхности земли под мусором, опавшими листьями, комьями грунта в радиусе не более сорока сантиметров от куста.
На смородине огневка отдает предпочтение сортам, обильноцветущим во время ее массового лета. Если весна ранняя и теплая, — это ранние сорта Севчанка, Селеченская и другие. При низких весенних температурах – Лентяй, Велой, то есть поздние сорта.
Методы защиты от огневки на смородине и крыжовнике
Химические и биологические препараты
Защита смородины от огневки опирается на химические и биологические препараты.
Химическая борьба с огневкой на смородине заключается в опрыскивании кустов перед цветением и после него. После цветения обычно применяют следующие химические препараты:
• Актеллик (0,2%),
• Кинмикс (0,05%),
• Искра М (0,1%).
• Фуфанон (0,2%).
В скобках указано процентное содержание (концентрация) инсектицида в рабочем растворе.
Также применяют карбофос, килзар, ровикурт.
Срок ожидания у всех указанных инсектицидов одинаков и равен двадцати дням.
В теплые годы с дружной весной обязательно опрыскивание смородины и крыжовника перед цветением. Она радикально снижает количество гусениц и повреждаемость ими ягод. В эту фенофазу развития смородины желательно использовать препараты:
Большим эффектом обладают обработки растений в периоды перехода гусениц из одной ягоды в другую. Но «химию9raquo; по спеющим ягодам применять нельзя, так как это угрожают экологической безопасности урожая. Можно применять биопрепараты:
• Фитоверм (0,3%),
• Битоксибациллин (1%),
• Лепидоцид (0,3%), который эффективен только против гусениц младшего возраста.
• Фитоверма – 2 дня,
• Лепидоцида – 5 дней.
Из биопрепаратов используют также Агравертин и Искру-био. Обработки против крыжовниковой огневки совмещают с опрыскиваниями смородины от других вредителей и болезней.
Агротехнические приемы
Так как куколки крыжовниковой огневки зимуют в земле, бороться с зимующими коконами помогут следующие мероприятия:
• Перекопка и окучивание кустов смородины поздно осенью. Высота окучивания – до десяти сантиметров. Из-под слоя земли более 5–7 см бабочки выбраться не могут.
• Разокучивают смородину после цветения.
• Мульчирование почвы вокруг кустов компостом или торфом перед цветением. Слой мульчи под кустом сильно затрудняет выход бабочек, и ,таким образом, сокращается численность этого вредителя. Почву можно прикрыть пленкой, толем, мульчбумагой. Убирают покрытие после цветения ягодников.
• Ручной сбор и утилизация поврежденных ягод вместе с гусеницами огневки, находящимися в них.
Методы борьбы с огневкой на смородине. Народные советы
• Черная смородина обычно цветет в средней полосе с 8 по 17 мая. Во время цветения в куст втыкают ветку цветущей бузины для отпугивания огневки.
• Для приготовления отваров и настоев используют растения, обладающие инсектицидными свойствами.
• Из народных средств борьбы с огневкой можно порекомендовать хвойный концентрат (на ведро воды 10 л — 50—70 г). Растения опрыскивайте каждые семь дней от начала до конца цветения.
• В фазу цветения смородину опрыскивают отварами табака и полыни – 2–3 раза с периодичностью один раз в неделю. Пропорция:
— 0,4 кг табачной пыли или махорки;
— Настаивают смесь двое суток.
— Затем разводят таким же количеством воды (10 л).
— Кладут в настой измельченное мыло из расчета 40 г на 10 литров.
• Для бабочек устраивают приманки из раствора перебродившей патоки.
• Привлекают огневок светоловушками.
• Во время созревания смородины кусты опрыскивают настоем золы. Берут одну третью часть ведра золы, доливают десять литров воды и выдерживают примерно сутки.
• В этот же период можно обрабатывать кусты настоем горчицы. Сто граммов порошка заливают десятью литрами кипятка и настаивают двое суток. Перед обработкой настой разводят таким же количеством воды.
• Используют от гусениц крыжовниковой огневки раствор зеленого мыла.
Все обработки проводят рано утром или вечером.
Крыжовниковая огневка: фото, как бороться
Крыжовниковая огневка: фото, как бороться
Крыжовниковая огневка – опасный, распространенный вредитель смородины и крыжовника. Это общая болезнь для этих двух кустарников. Как распознать огневку и что можно сделать, чтобы предотвратить потери урожая, вы узнаете в этой статье.
Как выглядит крыжовниковая огневка?
Это маленькая бабочка серого цвета (размах крыльев около 3 см). Она распространена в средней и северной полосе России. Куколки крыжовниковой огневки зимуют в верхних слоях почвы (5-7 см) под кустами смородины и крыжовника в коконах из паутины. С наступлением весны при температуре 11-13 °C начинается лёт бабочек. Обычно это совпадает с завязью бутонов или распусканием цветков. При теплой весне лёт длится несколько дней, при холодной, затяжной – около 2х недель.
После спаривания бабочки откладывают яйца внутрь цветков смородины или крыжовника. Иногда под молодые листочки. 1 бабочка может отложить до 100-200 яичек. Через 7-10 дней вылупляются гусеницы крыжовниковой огневки. – именно с ними нужно будет вести борьбу, так как они наносят сильный вред смородине.
Гусеницы крыжовниковой огневки: фото
Пока гусеницы еще маленькие, они розового цвета, живут в бутонах, подгрызают столбик пестика и внедряются в завязь смородины или крыжовника. Питаются семенами и мякотью ягоды. Одна гусеница может уничтожить до 6 ягод крыжовника или 12-15 смородины. Если представить, что у одной бабочки крыжовниковой огневки вылупилось хотя бы 50 гусениц, то масштаб бедствия может быть очень большим, если не принять мер.
Взрослые гусеницы огневки ярко-зеленого цвета с черной головкой, в длину достигают 1,5-2 см. Определить наличие данной болезни смородины можно по загнившим, подсохшим ягодам, опутанным паутиной, и, конечно, по самим гусеницам. На ягоде смородины можно обнаружить небольшое отверстие, из которого к соседним ягодкам тянутся тонкие паутинки. Таких испорченных плодов со временем становится всё больше. Часто гусеницы крыжовниковой огневки сидят даже в здоровом на вид плоде, но, стоит его разворошить, как вы увидите незваную гостью.
После бурного пиршества в конце июня – начале июля гусеницы спускаются на землю под куст. Далеко они обычно не уползают, остаются примерно в 30 см от основания растения. Там забираются под комочки почвы, навоза на глубину 3-4 см, где плетут паутинистый кокон серо-зеленого цвета. Вскоре они превращаются в темно-бурых куколок и так зимуют.
Как бороться с крыжовниковой огневкой?
Зная особенности жизни огневки, можно вести с ней борьбу на разных этапах.
- — Когда огневка находится на смородине и крыжовнике, то единственный верный способ – это обойти все кусты, собрать червивые ягоды и самих гусениц и уничтожить их. Не постесняйтесь заглянуть к соседям-садоводам и порекомендовать им сделать то же самое.
- — Осенью после листопада сторонники традиционного земледелия рекомендуют перекопать почву с оборотом пласта и окучить кусты на высоту 10-12 см почвой из междурядий, радиусом до 70 см (совпадает с радиусом веток). Или же вы можете мульчировать смородину на ту же высоту и радиус, например, компостом. Таким образом, куколки крыжовниковой огневки окажутся на губительной для них глубине и погибнут от холода. Выжившим особям будет крайне трудно преодолеть весной 10-сантиметровую глубину и выбраться на поверхность, чтобы потом превратиться в серых бабочек. Это действенный метод борьбы с огневкой. Держать окученными кусты следует до весны, через 2 недели после цветения смородины и крыжовника землю от кустов отгребают.
- — Если вы предпочитаете и не боитесь опрыскиваний ядохимикатами, можете попробовать опрыскивание до и после цветения карбофосом (5 г на 10 л. воды). Для справки: карбофос (другое название по действующему веществу – малатион) – инсектицидный препарат из класса фосфорорганических соединений 3 класса опасности для человека (умеренно опасный), а для пчел он относится к 1-му классу опасности (чрезвычайно опасный). Из-за высокой токсичности больших доз малатиона для животных и человека к средствам на его основе всегда добавляют ароматизаторы с неприятным запахом, чтобы не было соблазна выпить его. К счастью, при термической обработке малатион разрушается.
- — Важно не загущать посадки.
- — Борьбу с огневкой часто совмещают с опрыскиваниями против антракноза смородины и других болезней.
Желаем вам смородинового настроения!:))
Больше информации по теме: http://www.o-smorodine.ru
Болезни и вредители смородины
- Как бороться с тлей на смородине?
- Крыжовниковая огневка
- Смородинная стеклянница
- Антракноз смородины
- Мучнистая роса на смородине
- Народные средства от вредителей смородины
Основой борьбы с вредителями и болезнями является соблюдение правил агротехники. В хорошо ухоженном саду нет условий для развития вредителей и болезней. Прежде всего кусты не должны быть загущены, для этого своевременно проводят обрезку и сжигают поврежденные части растений. Осенняя перекопка междурядий способствует уничтожению большого количества подготовившихся к зимовке вредителей.
Безусловно, немаловажна и правильная посадка. При посадке с соблюдением расстояния 2 Х 2 м развиваются мощные кусты, они хорошо освещаются, проветриваются, и в них редко развиваются вредители и болезни. Если все же вредители появляются, то не надо начинать борьбу с ними сразу же с применения химических средств защиты. В том случае, когда вредителей мало, надо просто их собирать и уничтожать вручную. Так, например, легко поддаются сбору огневки. Рекомендуется применять настои и отвары инсектицидных растений, как приносящие меньший вред по сравнению с ядохимикатами. И лишь при крайней необходимости можно прибегать к химическим мерам защиты.
Наиболее распространенные вредители у красной и белой смородины — это тли, крыжовниковая огневка, пилильщики, почковый клещ, смородинная стеклянница. Из болезней наиболее распространены и вредоносны мучнистая роса (сферотека) и антракноз.
Как бороться с тлей на смородине?
Вредители смородины 1
Тли — это мелкие (до 2 мм длиной), сосущие вредители. Они располагаются на побегах и листьях всегда колониями. Тли обычно поселяются на нижней стороне листа и высасывают соки. Поврежденные листья хорошо заметны: они, разрастаясь, имеют характерную бугорчатую структуру, часто как бы вздуваются и приобретают красную или оранжевую окраску, а при массовом нападении тли просто засыхают.
Тли очень плодовиты: за первую половину лета они могут отрождать до 5–6 поколений. У тли, которая располагается на побегах, весной личинки выходят из набухших почек и питаются на зеленых побегах и молодых листьях. Растущий побег искривляется, листья скручиваются вниз, образуя как бы комок. Вместо здорового полноценного побега вырастает тонкий, искривленный, и его нужно удалять. Тли от одного куста к другому могут быть перенесены муравьями, которые питаются сладким соком, выделяемым тлями. Если в саду появились муравьи, места их скопления нужно уничтожить, пролив крутым кипятком и разрушив их колонии, а места выхода можно посыпать борной кислотой.
Меры борьбы с тлей. Ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание с обильным смачиванием кустов и почвы под ними 3 %-ным раствором нитрафена (300 г на 10 л воды). Для уничтожения тлей можно успешно применять настои и отвары некоторых растений: одуванчика, тысячелистника, табака, конского щавеля, бархатцев, ботвы картофеля и томатов. Опрыскивание надо проводить при первом же появлении признаков повреждения. Опрыскивают в вечерние часы и в тихую погоду.
При обработке важно, чтобы хорошо смачивались места скопления тли: молодые побеги, и особенно нижняя сторона листа, где находятся тли. При необходимости настоями и отварами растений в течение лета можно обрабатывать до 3–4 раз с промежутком в 7–15 дней. Обработку нельзя проводить во время цветения растений. Последний срок обработки — за 5 дней до сбора урожая.
Вредители смородины 2
Крыжовниковая огневка
Крыжовниковая огневка — самый распространенный вредитель смородины. Личинки его длиной 15–18 мм, светло-зеленого цвета, очень верткие. При появлении опасности они, быстро извиваясь, стараются упасть на землю и спрятаться в почве. Личинки появляются в момент образования ягод и развиваются 25–30 дней. Опутывая кисти с плодами паутиной и вгрызаясь в ягоды, они питаются. За время развития каждая личинка успевает повредить до 10–15 ягод.
Меры борьбы с крыжовниковой огневкой. Осенняя перекопка почвы под кустами с целью уничтожения подготовившихся к зимовке куколок огневки. При небольшой численности собирают и уничтожают опутанные паутиной кисти ягод вместе с вредителями. Если ожидается массовое появление вредителя, то перед цветением кусты опрыскивают настоем сухих листьев или отходов табака, махорки.
Смородинная стеклянница
Смородинная стеклянница — наиболее трудноискоренимый вредитель смородины и крыжовника. Через 15–20 дней после цветения бабочки стеклянницы откладывают яйца. Отродившиеся гусеницы проникают внутрь молодых веток и полностью выедают сердцевину, постепенно передвигаясь вниз. Там они и зимуют. Поврежденные стеклянницей ветки становятся ломкими, снижается их облиственность, листья становятся мелкими, светло-зелеными, а иногда ветки погибают. Куст сильно ослабляется и плохо плодоносит.
Меры борьбы с смородинной стеклянницей. Позднеосенняя и ранневесенняя обрезка поврежденных побегов, немедленное их удаление и сжигание; выкорчевывание сильно поврежденных кустов и сжигание.
Из болезней наибольший вред смородине приносят мучнистая роса и антракноз.
Антракноз смородины
В первой половине июня на листьях и побегах смородины появляются сначала желтые, потом коричневые пятна и язвочки. При сильном заражении они сливаются, листочки становятся как бы обожженными, скручиваются вверх краями и преждевременно опадают. Особенно сильный ущерб болезнь наносит при дождливой влажной погоде: кусты полностью оголяются, на ягодах появляются мелкие бурые бугорки, урожай резко снижается. Основной источник заражения растений — опавшие листья.
Мучнистая роса на смородине
Мучнистая роса проявляется в виде белого налета на молодых побегах и листьях. Во второй половине лета она переходит на плоды и покрывает их в виде тонкого войлочного слоя. Ягоды не увеличиваются в размерах, становятся непригодными к употреблению. Побеги искривляются, перестают расти, листья скручиваются. Распространению болезни способствуют загущенные посадки и влажная погода.
Меры борьбы. К основным мерам относится, прежде всего, посадка устойчивых к болезни сортов белой (Версальская белая, Голландская розовая), красной смородины (Джонхер ван Тетс, Чулковская, Голландская красная). Конечно, список сортов, устойчивых к мучнистой росе, не ограничивается только перечисленными, ежегодно список может быть пополнен за счет новых, выведенных селекционерами устойчивых сортов. После цветения, как только появятся первые признаки болезни, растения опрыскивают раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л воды) с добавлением 40 г хозяйственного мыла.
Народные средства от вредителей смородины
Народные средства от вредителей смородины
Эффективное средство и настой золы. Для приготовления его берут 1/3 ведра золы, заливают ведро водой доверху, кипятят 1 ч, остужают, процеживают и этим настоем опрыскивают. Можно также опрыскивать настоем коровяка. Для приготовления последнего 1/3 ведра коровяка заливают теплой водой доверху, настаивают 3 суток, разбавляют 3 ведрами воды, процеживают и опрыскивают. Эти опрыскивания одновременно служат и хорошими внекорневыми подкормками. Если болезнь развита сильно, опрыскивания повторяют через 7-10 дней 3–4 раза. Последнее разрешается проводить за 5 дней до сбора урожая.
В последние годы распространен такой эффективный и экологически совершенно безопасный метод защиты смородины от мучнистой росы, как опрыскивание кустов рано весной кипятком. Как только сходит снег, а почки смородины еще не начали набухать, воду кипятят, переливают в лейку и этим кипятком равномерно и тщательно обливают кусты. На большой плодоносящий куст достаточно одной полной лейки кипятка. Куст опрыскивают очень тщательно, чтобы капли кипятка смочили каждую ветку сверху донизу.
Особенность техники этого опрыскивания заключается в том, что куст следует обработать за один прием. Если даже не на все ветки попали капли кипятка, то повторное опрыскивание куста недопустимо. Дело в том, что кипяток, обжигая и убивая болезнетворные грибы на поверхности веток, побегов, почек, быстро остывает, отдавая свое тепло. А при повторной обработке кипятком куст будет уже согрет, и горячая вода высокой температуры легко проникнет внутрь почек, обожжет их, и они погибнут.
Важно, что в момент опрыскивания почки на кустах не должны начать набухать и быть раскрытыми. Для удобства проведения этой процедуры и усиления эффекта от обработки перед опрыскиванием куст надо связать шпагатом так, чтобы он в поперечнике имел диаметр 60–80 см. Если же кусты еще не освобождены от осенней тугой обвязки, то, наоборот, их несколько освобождают.
Весеннее опрыскивание кустов и пролив почвы под ними кипятком убивает также болезнетворные начала и других болезней, а также губительно действует на отложенные на поверхности веток яйца вредителей.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ранняя весна (конец марта — апрель). Снег уже полностью или частично растаял, а почки смородины ещё не набухли
Подкормка. Для хорошего развития листьев нужен азот. Насыпаем на землю готовые смеси весенних удобрений для ягодных кустарников (с азотом) на увлажнённую землю и сверху слегка присыпаем почвой. Если нет возможности, то можно кусты не удобрять.
Обрезка. Проводим обрезку, если эта работа не была проведена в конце осени. Удаляем подмёрзшие концы побегов. Вырезаем сухие, слабенькие и сломанные веточки. Со срезанных веток собираем первый урожай смородины: удлинённые почки и разрезанные на мелкие части ароматные побеги. Их можно сложить в стеклянную банку, закрыть крышкой и поставить в холодильник, чтобы затем добавлять в чайник при заварке чёрного чая.
Вредители. Все круглые почки на ветвях собираем и сжигаем. Сгребаем и сжигаем или относим в гумусный контейнер опавшие поздней осенью листья. Некоторые садоводы обливают кусты кипятком, который наливают в металлические лейки.
Середина весны (конец апреля — начало мая). Набухают почки чёрной смородины, возможны весенние заморозки
Подкормка. Вносим азот (по краям кроны кустарника), если это не сделали раньше. Можно развести мочевину (1 ст.л. на 10 л воды) или аммиачную селитру (2 ст.л. на 10 л воды) и сразу же присыпать почвой места полива раствором. После прополки подсыпаем под кусты перегной или рассыпчатый компост.
Посадка. Это лучшее время для посадки саженцев.
Вредители. В старых садах желательно провести опрыскивание кустов 3 — 5%-ным раствором железного купороса (против почковой моли, червецов и др.). От почкового клеща используем препарат «Клещевит», «Фитоверм» или «Киовит Джет» (от клеща и мучнистой росы).
Конец весны (май)
Подкормка. С этого времени до самой осени будем подкармливать чёрную смородину слегка подсушенными картофельными очистками, в которых много крахмала. Их закапываем в неглубокие канавки, вырытые в земле в тех местах, над которыми находятся концы веток. Лучше заделывать в почву пищевой картофельный или кукурузный крахмал. Полезна внекорневая подкормка микроэлементами (готовые составы, марганцовокислый калий, борная кислота). Регулярно поливаем, особенно при сухой погоде.
Прополка. Это время активного роста сорняков. Попутно рыхлим почву так, чтобы не повредить поверхностные корни.
Вредители. Тщательно осматриваем кусты чёрной смородины. При угрозе поражения огнёвкой помогает опрыскивание кустов слабым раствором никотин-сульфата с зелёным или хозяйственным мылом. Обязательно проводим ручной сбор поражённых огнёвкой зелёных и побуревших ягод.
Лето (до сбора урожая)
Подкормка. Раз в две недели поливаем землю под кустами (ближе к краю кроны) разбавленным настоем травы, навоза или компоста. Чередуем с подсыпкой и заделкой в почву древесной золы.
Полив. Обязательно проводим один обильный полив. При сухой погоде регулярно поливаем кусты чёрной смородины.
Вредители. При массовом появлении гусениц нужно принимать срочные меры. Ручной сбор вредителя или настои растений вряд ли помогут спасти листву чёрной смородины. Приходится использовать «Искру». Лучше взять препарат направленного действия. Например, «Искру от гусениц» (1 мл на 10 л воды). Регулярно осматриваем кусты, уничтожаем остальных вредителей. Все засохшие ветки вырезаем.
При появлении мучнистой росы опрыскиваем листву кальцинированной содой. Некоторые садоводы используют слабый раствор любого дешёвого стирального порошка. Есть народный способ: опрыскать веником куст разбавленным настоем навоза (коровяка). Говорят, что таким образом удаётся избежать развития мучнистой росы.
Сбор урожая
Подкормка. Подсыпаем под каждый куст древесную золу и заделываем её в почву.
Вредители. Уничтожаем гнёзда огнёвки и больные ягоды. Обязательно обрезаем кончики тех побегов, которые поражены мучнистой росой.
Собираем спелые ягоды.
После сбора ягод
Подкормка. Происходит закладка цветочных почек на следующий год, поэтому чёрная смородина нуждается в подкормках фосфором и калием. Можно взять сульфат калия и суперфосфат. В первых числах августа подкармливаем сульфатом калия (1 ст.л. на 10 л тёплой воды), а через две недели двойным суперфосфатом (1 ст.л. на 10 л горячей воды, настоять в течение суток). Почву предварительно увлажняем. Для полива растворами удобрений можно сделать неглубокую канавку по линии проекции кроны, которую потом засыпаем, а затем мульчируем почву компостом или перегноем.
Обрезка. Нужно регулярно срезать скомканные и припудренные налётом мучнистой росы верхушки побегов, удалять хилые молодые побеги, растущие в центре куста. Они лишь загущают куст.
В конце августа прищипываем концы веток чёрной смородины, что способствует вызреванию древесины и снижает риск появления мучнистой росы на следующий год. Лучше убрать старые ветви, лежащие на земле. Обязательно вырезаем и сжигаем все засыхающие ветви, т.к. велика вероятность смородинной стеклянницы. Помним, что слишком сильная летняя профилактическая обрезка ослабляет куст.
Обязательны полив и прополка почвы под кустами чёрной смородины.
Вредители. В местах распространения почкового клеща опрыскиваем препаратом «Клещевит» (1 ампула на 2 л воды). Его можно заменить «Фитовермом».
Подкормка. Полезно внести калийные и фосфорные удобрения. Можно взять готовые смеси для осенней подкормки ягодных кустарников или суперфосфат (100 г на взрослый куст) и хлористый калий (30 г на взрослый куст). После сброса основной массы листвы обязательно припудриваем почву под кустами древесной золой, подсыпаем под каждый куст свежую плодородную землю или компост слоем в 10 — 15 см.
Обрезка. Обрезаем старые, искривлённые, повреждённые и загущающие куст ветви. Желательно укоротить верхушки побегов. После этого нужно сразу же сжечь все срезанные ветки.
Вредители. Обязательно снимаем все круглые вздутые почки со смородиновым клещом. Иногда приходится вырезать сильно заражённые им ветви. Обязательно собирается опавшая листва.
Посадка. Во второй декаде сентября высаживаем на постоянное место отсоединённые от материнского растения отводки. Сажаем саженцы (выращенные из черенков и купленные), стараясь не повредить корни. Для утепления подсыпаем к ним рыхлый компост. В первой декаде октября продолжаем размножать чёрную смородину, высаживая в плодородную почву новые черенки для укоренения.
Обязательно проводим осенний влагозарядковый полив. После листопада стягиваем крепкой верёвкой рыхлые кусты и подкладываем под некоторые ветви бруски или доски или сооружаем деревянный каркас. Без этого раскидистый куст может быть раздавлен сугробом или потерять к весне часть веток.
В самом начале зимы подсыпаем к кустам как можно больше снега. Зимой бывает, что морозные дни сменяются оттепелями. В снежные зимы это приводит к поломкам чёрной смородины. Приходится убирать часть снега из тяжёлых сугробов, под которыми находятся кусты. После ослабления морозов в конце зимы можно начать заготовку черенков для весенней посадки. Их хранят в снегу или прикапывают во влажном песке и оставляют в прохладном месте.
© Алла Анашина, www.podmoskovje.com
© «Подмосковье», 2012-2018. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещены. Все права защищено.
♦ Рубрика: Деревья и кустарники. ♥ Метки: смородина
Предисловие
Может ли правильный уход за смородиной осенью повысить урожайность ягод в следующем году в 2 раза и уберечь от вредителей? Что нужно для этого сделать, как и когда осуществлять уход, а также много другого мы поведаем далее в статье!
Техника, сроки и правила обрезки кустов на зиму
Уход за черной смородиной осенью — намного сложнее, чем за красной. Дело в том, что плоды образуются на одно-, двух-, трехлетних побегах и нужно сформировать смородину таким образом, чтобы их было равное количество. Только тогда можно добиться обильного плодоношения и намного большего урожая. Каждый год куст образует нулевые побеги, поросль и продолжает рост уже сформировавшихся ветвей. Первые «категории» нужно сразу удалять, вторые надо подрезать, чтобы прищепить точку роста и дать разрастись веткам в стороны на крону. Рассмотрим подробнее, что прищипывать, когда это делать, какие побеги надо полностью удалять.
- Первый год у вас будет саженец, от которого отходит 1-2 ветки. Поросли не будет, одногодичные побеги практически не развиваются. Дожидаемся осени и прищипываем точку роста, чтобы на следующий год эти стебли разрастались в стороны и давали намного больше ягод. С одной ветки должно получиться по 4-5 побегов в стороны. Выполнять работы надо обязательно в конце осени, когда все процессы в растении останавливаются.
- Когда корневая система сильно разрастается, идет много поросли, которую осенью всю нужно удалить под корень – эти побеги не смогут перезимовать, они будут только грузом. Нужно формировать не более 18 стеблей, только тогда ягоды будут чрезвычайно крупные, сладкие, хорошо вызревшие. Чрезмерное количество веток – первая причина низких урожаев. Также следите за одногодичными ветками на прошлогодних побегах – там надо прищепить верхушки и выровнять их по высоте со старыми.
- Третий год подрезки заключается в снятии «шапки» на ягодном растении. Надо вырезать омертвевшие старые стебли, так как они являются рассадником грибков и многих других заболеваний, удаляйте под самый корень, после чего ветви сжигаются. «Молодняк», который не успел вызреть до конца осени и одеревенеть, тоже должен быть удален, так как морозы его убивают, и в нем заводится множество бактерий и насекомых весной.
- Четвертый и все последующие годы обрезка очень простая – просто прищипываем точки роста, вырезаем сухие стебли. Помните, что если после пятого года произрастания не плодоносит черная смородина, уход осенью должен включать вырезание 5-годичных ветвей.
Уход за красной смородиной осенью представляет собой процесс с немного другими правилами. Ее обрезка проще благодаря особенностям данной разновидности. Она плодоносит не на многолетних побегах, а именно на подушках первого года. То есть, нельзя прищипывать одногодичные побеги. Во всем остальном отличий практически нет. Куст формируется точно так же, только он будет намного выше и не такой раскидистый, как в случае с его «черным» братом. Количество ветвей может быть тоже до 20 штук, но рекомендуется держать не более 15, чтобы нагрузка была небольшой, хватало всегда полезных веществ и минералов. При их недостатке плодов будет не только меньше, но и размер их не обрадует садовода.
Обрезка – это не только эстетическая процедура и повышение урожайности, но и безопасность ваших насаждений. Известно, что 80% всех насекомых и грибков остаются именно в верхушке стебля, откуда попадают в почву на зиму или остаются до потепления. Если вы не срежете их, рискуете потратить много средств и времени на опрыскивание листьев от пятнистостей, грибковых и вирусных заболеваний.
Срез надо сделать точным, поэтому приобретайте только качественный секатор. Любые неточности среза могут принести большие раны кусту, которые заживают очень долго и притормаживают развитие всего растения. Секатор должен резать бумагу, в таком случае его можно считать подходящим для работы со смородиной.
Что касается сроков выполнения садовых работ, то они могут отличаться в разных широтах. Осенний уход за смородиной может начинаться с 15 сентября и заканчиваться 20-ми числами ноября, желательно, чтобы обращение сока полностью остановилось. То есть за 2 недели перед первыми морозами и никак не раньше.
Удобрение и подкормка
https://www.youtube.com/watch?v=f61SBBDcUOg
Если у вас растет черная смородина, уход осенью за ней будет достаточно масштабным. Смородина вытягивает из почвы весь калий, фосфор и магний, поэтому нужно не только восполнить их недостаток, но и сделать задел на следующий год. Рассмотрим подробнее процесс удобрения.
- Первым делом надо внести «долгоиграющие» компоненты. То есть, фосфорные и калийные удобрения. Они не влияют на рост, их основное предназначение – количество, качество ягод в период плодоношения. Корневая система начинает активно впитывать их в конце мая, увеличивая размеры плодов, поэтому даже при большой нагрузке на растение все ягоды будут вызревшие, сладкие. Лучше использовать концентрированные гранулы.
- Коровяк, куриный помет. Необходимые для правильного роста вегетативной массы компоненты, которые нужно внести перед морозами. Они за 3-4 месяца разложатся на более простые элементы и начнут действовать в момент, когда это будет крайне необходимо.
- Зола. Она вносится не только для удобрения, но и для мульчирования почвы, как при выращивании арбузов, чтобы влага зимой как можно лучше задержалась под кустом, земля не потрескалась весной, как это часто происходит под садовыми кустами, деревьями.
Как ухаживать за смородиной осенью мы уже разобрались, теперь надо рассмотреть некоторые нюансы. Для того чтобы не обжечь растение, не навредить корневой системе, необходимо соблюдать несколько основных правил садовода. Давайте рассмотрим их подробнее, уясним, чего ни в коем случае нельзя делать осенью.
- Никогда не вносите концентрированный куриный помет прямо под куст. Это может обжечь растение, полностью уничтожить вегетативную массу. Концентрация азота в помете слишком высокая, нужно около 3 месяцев, чтобы он выветрился, и остались только безопасные компоненты. Отступите 25 сантиметров от последних стеблей и удобряйте. Это касается и коровяка, под куст можно вносить только перегной, неконцентрированные удобрения (разведенные водой).
- Нельзя удобрять слишком рано, чтобы обращение сока в растении не началось преждевременно. В ином случае это грозит растению гибелью при первых же морозах.
- Нельзя вносить компоненты свыше указанной на этикетке нормы, так как переизбыток может притормозить куст в развитии, даже при обильном поливе он долгое время будет оставаться «на месте» весной.
Если соблюдать все правила, растение не только перезимует, но и порадует вас отличными ягодами. Весной можно будет немного удобрить листовыми подкормками, чтобы стимулировать рост, ускорить развитие.
Пригибание веток
Если вы думаете, что уже разобрались как ухаживать за черной смородиной и больше ничего не надо – вы глубоко ошибаетесь. Пригибание веток – это то, что при любом раскладе дел нельзя упускать. Существуют сорта, которые выдерживают до -45 градусов мороза, но даже они не застрахованы от вымерзания, если не будет снежного покрова или находятся на сквозняке. Лучше перестраховать себя и потратить 15 минут времени на подготовку растения к морозам.
Сделать пригибание можно несколькими способами. Наиболее популярный – собрать ветки в пучок, привязать к ним булыжник. Нагибать их от центра куста в стороны, чтобы не поломать или не перекрутить стебли. Лучше всего делать это в конце октября, когда материал еще будет не таким ломким, легко скрутится в «бараний рог». Для тех, кто правильно выполнял осенние работы в малиннике, это не составит труда – процесс аналогичный.
Второй способ пригибания – стержень. Посреди куста забивается палка или прут, к которому привязываются все стебли, обматываются агроволокном или другим утеплителем. Эффективность намного меньше, чем у первого способа, но есть преимущество – не надо тратить много времени, усилий. Достаточно всего 1 прута и одной веревки (лучше брать капроновую толстую нить).
Можно пригнуть на одну сторону, но делать это надо только когда обращение сока большое, так как существует высокий риск поломки стеблей. Если все сделать правильно, то даже снега в 5 сантиметров будет вполне достаточно для того, чтобы укрыть полностью все растение, сохранить ему тепло.
Помните, что слишком долго держать растение под укрытием нельзя, надо будет весной как можно раньше отрыть его (или отмотать), дать ему нормально развиваться в вертикальном положении. Также нельзя слишком рано пригибать, когда не опали листья. На них сразу образуется много грибка при высокой влажности, он останется на второй год, создав вам немало проблем. Но если придерживаться этих несложных правил, рекомендаций, то смородина уже на следующий год с лихвой оправдает ваши мучения и затраченное время!
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Смородина – ягода, насыщенная полезными элементами. В зависимости от сорта ее вкусовые качества отличаются. Так красные кисточки содержат больше кислоты, а черные насыщены сладостью. В то время как белые сорта представляют собой нейтральное сочетание вкуса. Главным фактором большой урожайности кустов смородины и насыщенности ягод является своевременная правильная обрезка смородины осенью. Чтобы получить много плодовых кисточек, нужно правильно ухаживать за растением осенью и качественно подготовить его к зимованию.
В этой статье вы сможете найти полезную информацию об особенностях подготовки кустарника к зиме, особенностях обрезки и укрытия, а также когда нужно обрезать смородину осенью.
Особенности ухода за смородиной осенью и её подготовка к зиме
Осень – время, когда смородина заканчивает свой вегетационный период и начинает готовиться к зимованию. Именно в осенние месяцы нужно применять специальный уход, позволяющий кустарнику набраться питательных веществ, чтобы перезимовать без потерь. Зима – возможность для смородины отдохнуть перед новым плодоносящим годом.
Перед тем как растение полностью погрузится в стадию покоя, необходимо выполнить следующие процедуры:
- Обработка земельного участка вокруг ствола смородины.
- Внесение органических и минеральных удобрений.
- Обрезка лишних побегов.
Выделить самое главное действие невозможно – каждое мероприятие является значимым для кустарника.
Видео: уход за смородиной осенью.
Начиная готовить растение к зиме, следует убрать из-под куста листья. Последние могут быть как опавшие, так и нанесенные ветром. В них чаще всего затаиваются на зиму вредоносные насекомые. Они имеют свойство переползать из перегноя на ствол, портить кору и почки.
Важно! Кроме паразитов, опавшая листва благотворно влияет на возникновение вирусных и грибковых болезней. Весь нанесенный мусор из-под кустарников удаляется и полностью сжигается.
Следующим этапом обработки почвы выступает ее дезинфекция — не только в перегное могут появляться паразиты и патогенные бактерии.
В целях обеззараживания подойдет инсектицид:
- Медный купорос.
- Мыльно-зольный раствор.
- Перманганат Калия.
- Эссенция хлорокиси меди.
Можно небольшое превышение дозировки, чтобы полностью истребить патогенную микрофлору вокруг растения. Опасаться негативных последствий не стоит – плодов давно нет, листья полностью облетели, растение находится в спячке. Орошать рекомендуется не жалея препарата, стараясь попасть в самые труднодоступные места.
После дезинфицирующих средств можно приступать к перекапыванию грунта рядом с корнями. Если есть желание иметь здоровый, плодоносящий сад, то перекопка земли должна войти в привычку.
Обычно все паразиты перед зимой забиваются на глубину 20 см, чтобы там благополучно перезимовать. Поэтому глубокое рыхление или перекопка с помощью лопаты способствует устранению вредоносных насекомых на 95%.
В осенний период стоит отказаться от обильного орошения кустарников. В прохладные месяцы питательная влага может только навредить. Кустарник может оказаться в чрезмерно влажной среде, что негативно отразится на дальнейшей зимовке.
Не стоит забывать про подкормку. Выделяют несколько периодов для оптимального момента удобрения куста:
- В конце августа — азотсодержащие препараты. Они позволят увеличить количество молодой поросли и способствуют формированию плодовых почек. Если подкормить таким удобрением в конце сентября, то можно спровоцировать активный рост растения. Такое состояние грозит повышенным движением сока и потери момента для отхода на покой. В таком случае есть возможность потерять большое количество молодняка в результате вымерзания.
- Октябрь-ноябрь – птичий помет и органические удобрения. Помет следует подкладывать либо выдержанный в воде 4 и более дня, или наполовину разложившийся в сухом состоянии. Свежий рассыпать под корнями категорически запрещено – можно сжечь корневую систему. Помет следует только рассыпать, не углубляя в грунт. Так, за зиму, под снегом удобрение хорошо разложится и напитает растение.
Таким образом, оставлять смородину на произвол судьбы в зимний период не рекомендуется. Чтобы иметь хороший урожай нужно слегка потрудиться для ухода за смородиной осенью – перекопать, внести удобрения и сделать обрезку. Самый главный фактор будущего урожая – правильное удаление лишней поросли.
Видео: подготовка смородины к зиме.
Продолжение осенней подготовки к зиме: правильно укрыть смородину на зиму
Смородина довольно морозостойкая – она может выдержать снижение температуры до -250С. Но при большем снижении градусов требуется укрывать смородину на зиму, иначе она начинает сильно промерзать. Последнее действие грозит потерей большей части плодовых почек, что негативно скажется на урожае. Кроме этого, куст может полностью погибнуть.
Чтобы избежать последствий от сильных морозов следует пригнуть поросль кустов к земле. Это можно выполнить следующими методами:
- Кирпичами – нужно разделить куст на несколько пучков по 4-5 ветвей, их аккуратно пригнуть к грунту. Сверху поместить доску, на нее взгромоздив кирпич.
- Неметаллическая черепица – поросль смородины растет в разные стороны, поэтому и пригибать ее нужно по направлению роста. Под каждую черепицу попадает несколько полозьев. Переусердствовать не стоит, иначе ветви могут сломаться.
- Закапывание – целесообразно выполнять при снижении температуры до -350С. Выкапывается траншея глубиной в 10 см. Внутрь выкладываются полозья, сверху на них наваливается земля. На окончании побегов устанавливается пометка, которая фиксирует окончание побегов.
Важно! Не рекомендуется укрывать и утеплять смородину на зиму при помощи металлических листов. Они имеют свойство быстро проводить как тепло, так и холод. Поэтому они, как правило, не способствуют сохранению, а, наоборот, быстрее помогут замерзнуть.
Также можно укрывать слоем снега. При первом выпадении снежных масс кусты следует пригнуть к земле, поместив на них сугробы. Это позволит утеплить ветви, при этом их не поломав. А при появлении первых весенних лучей, снег уйдет, предоставив ветвям возвращаться к жизни.
Типичные ошибки при уходе за смородиной осенью и её подготовке к зиме
Все садоводы склонны совершать ошибки. Даже самые опытные фермеры иногда допускают неправильные решения в уходе за кустарником:
- Азотсодержащие удобрения – подкормка свежим навозом в осенний период спровоцирует увеличение роста ветвей. Это негативно отразится на зимовке, не позволит качественно отойти растению на покой.
- Нетканые материалы для укрытия – они не пропускают воздуха, способствуют прению растения и образования грибковых заболеваний.
- Нельзя обламывать растения руками – требуется процедуру проводить с помощью острых инструментов, воздействие другими методами чрезмерно повреждают растение.
- Подкормка органическими удобрениями после плодоношения – влечет за собой увеличение зелени, в то же время влияет на уменьшение закладывания плодородных почек.
Кстати! Не стоит стремиться обрезать побеги смородины как можно раньше осенью. Ранняя процедура приведет к наращиванию веток. Нельзя жалеть молодые, засыхающие, больные побег, их следует без сожаления нейтрализовать. В противном случае можно заразить все растение болезнью.
Таким образом, смородина, как и все другие плодовые культуры требует ухода не только в весеннее время, но и осенью.
Проводить обрезку смородины осенью легко, и если следовать советам и схеме, то это смогут сделать даже начинающие.
Правильная обрезка позволит увеличить урожай, сформировать крону и избавиться от вредителей. Для того чтобы иметь в своем саду шикарные кусты смородины нужно качественно проводить обрезку не только первого года жизни, но и всех последующих.
Хороший хозяин не только сам готовится к зиме, но и готовит своих подопечных. Так же и опытный садовод заботится о растениях в саду. Мы расскажем, как осуществляется подготовка смородины к зиме после сбора урожая.
Уход после сбора урожая
Неопытные садоводы полагают, что после сбора урожая смородина не нуждается в уходе. Однако эта мысль в корне неправильна. Осенняя подготовка к периоду холодов – залог успешной зимовки и будущего урожая.
За красной смородиной
Начало осени – время позаботиться о вегетативном размножении растения. В конце сентября или в начале октября участки вокруг кустов увлажняют (если не выпадает достаточное количество осадков), подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Затем грунт вскапывают, чтобы удобрения глубже проникли в грунт. Каждый куст подкармливают 10–12 кг органических удобрений (компост, перепревший навоз), вносят 100 г суперфосфата и 50 г хлористого калия. Также смородина нуждается в обрезке. Омолаживающая и санитарная обрезка осуществляется, когда куст находится в состоянии покоя.
Побеги красной смородины плодоносят дольше, чем черной. Благодаря этому, растение не нуждается в частой омолаживающей обрезке. Поэтому поздней осенью, после окончания периода плодоношения и остановки сокодвижения, проводится санитарное удаление поломанных, пораженных заболеваниями, засохших или деформированных побегов. Ранней осенью также рекомендуется высаживать растение, чтобы укоренить смородину зимой окончательно. Для этого яму готовят заранее, чтобы грунт осел, а подкормка впиталась. После посадки куста землю вокруг утрамбовывают, поливают и мульчируют. Саженцы обрезают, оставив по несколько почек на побеге.
За черной смородиной
После сбора урожая куст важно подкормить калийно-фосфорными удобрениями, чтобы сформировались будущие почки. Подкормку лучше вносить в жидком виде вместе с поливом. Если есть пораженные и растущие внутрь куста побеги, их нужно удалить. В конце лета побеги рекомендуется прищепнуть, что поможет снизить риск появления мучнистой росы. Землю возле смородины нужно прополоть и полить. Чтобы растение перенесло зимний период, нужна подкормка суперфосфатом и хлористым калием.
Все листья, которые опали, следует собрать, куст подсыпать свежей плодородной почвой или компостом и немного присыпать древесной золой. Подготовить куст смородины на зиму поможет и санитарная обрезка лишних побегов, которые лишь мешают развиваться растению. В это же время может быть проведена профилактическая обработка от вредителей и болезней. Для этого воспользуйтесь карбофосом и бордоской жидкостью. Если количество осадков недостаточно увлажняет землю, то кусты нужно обильно полить.
Раскидистые кусты рекомендуется связать и опереть на деревянный каркас, который сооружают по диаметру растения.
Осенний сезон еще и лучшее время для того чтобы укоренить саженцы. Высадив черенки в конце сентября, вы даете им время адаптироваться к зиме и хорошо ее перенести. Молодняк не нуждается в дальнейшей подкормке и обрезке, так как они осуществляются в процессе посадки.
