Почему груша не плодоносит? В чем причина и что делать, если груша не цветёт или сбрасывает цветы

Отсутствием цветения и плодоношения садовые деревья могут реагировать на неблагоприятные факторы внешней среды, недостаток ресурсов, заболевания. Если груша, достигнув плодоносного возраста, не зацветала еще ни разу, высока вероятность, что фундамент проблемы был заложен во время посадки.

Искоренить причину бесплодности дерева в этом случае может быть сложнее.

Почему груша не цветет?

Если дерево цветет, но не формирует завязи, определить причину реакции проще, особенно, когда осыпание цветков происходит массово, после какого-либо воздействия. Это могут быть заморозки, избыточные подкормки, нападение вредителей. Если же цветение груши не наступает, придется вспоминать события предшествующих сезонов.

Самые вероятные причины отсутствия цветков у груши:

Ошибки при посадке

Отсутствие цветения вызывает неправильное расположение корневой шейки. Негативные последствия обеспечены как в случае чрезмерного заглубления, так и при оголенной шейке, приподнятой над поверхностью грунта.

Загнивание корней

Бывает в результате переувлажнения грунта при избытке орошений или осадков, посадке в заболоченных местах, низинах, где грунтовые воды подходят высоко к уровню поверхности, скапливается вода после дождей.

Подмерзание корней

В бесснежную и морозную зиму корни груши могут сильно пострадать, что чревато гибелью дерева или, как минимум, ухудшением его состояния. Появление цветков и завязей на ослабленном растении маловероятно.

Вымерзание цветочных почек

Возможно, на груше закладываются цветочные почки, но осыпаются, прихваченные ранними заморозками, не давая цветков. Если цветение отсутствует систематически, вероятно, сорт районирован для других регионов. Под воздействием низких температур могут опасть и уже раскрывшиеся цветы.

На заметку!

Беспричинное (при хорошем уходе) опадение цветков без завязи может быть связано с отсутствием на участке деревьев других сортов. Большинство сортов груш – самобесплодные, за редким исключением (например, «Памяти Яковлева», «Юбилейная Корнеева», «Банкетная»). Другой вариант – разные сроки цветения груш в саду, что также делает невозможным перекрестное опыление. Проблему можно решить с помощью прививки на дерево побега другого сорта.

Затененность

Чаще дефицит солнечных лучей у груши проявляется в скудном цветении, плохом образовании завязей. Полное отсутствие цветков на ветках бывает только у растений, которые большую часть дня находятся в тени построек или других деревьев.

Поражение грушевой медяницей

Вредитель питается соком дерева, атакуя ранней весной, до появления листьев. Основной пищей насекомого становятся почки, в том числе и цветочные.

Неправильная обрезка

Чрезмерная обрезка кроны ослабляет деревья, особенно плохо сказывается на состоянии молодых груш. Истощенное растение вынуждено тратить питательные вещества на восстановление кроны, а не на цветение и выращивание плодов.

Дефицит питания

Культивирование на бедном, неплодородном грунте действует схожим образом – у дерева нет ресурса на цветение. Сказывается недостаток азота, фосфора и калия.

Холодный ветер

Ослабляет грушу и постоянное пребывание на сквозняке, особенно, если ветер дует с северной стороны.

Сортовая особенность

Не существует единого плодородного возраста у груш: некоторые сорта начинают приносить плоды на второй год после посадки, другие – в 5, 7, 10 лет. Есть сорта, у которых этот период наступает, в 15 лет.

Способы стимулировать цветение

В ряде случаев решить проблему малой кровью невозможно – например, при выращивании на топких участках или в густой тени помочь дереву можно только пересадкой. Груша плохо переносит эту процедуру, особенно взрослые деревья, и может не прижиться на новом месте или ослабнуть, отложив цветение еще на несколько лет.

Но большая часть негативных факторов, препятствующих цветению, поддаются коррекции без радикальных мер.

1. Если корневая шейка при посадке была расположена слишком высоко, время от времени следует проводить окучивание дерева. Если шейка оказалась заглубленной, необходимо вынуть из приствольного круга слой почвы.
2. Если под воздействием морозов произошло растрескивание коры, необходимо замазать рану глиной или садовым варом и укутать тканым материалом.
3. Обширное поражение медяницей требует применения инсектицидов. Опрыскивания против вредителя проводят в период раскрывания почек и, если цветение наступает, после опадения цветков или в начале лета, если нет цветков (в это время появляется второе поколение насекомых). Параллельно можно применять биопрепараты и народные средства, действенные в борьбе с грушевой медяницей – окуривание торфом, табаком, обработка отварами тысячелистника, одуванчика или табака.
4. Деревья, растущие на сквозняке, если есть возможность, нужно защитить преградой от ветра. Это может быть декоративная стенка для опоры под вьющиеся культуры.
5. Ослабленные в результате обрезки, погодных условий, плохой агротехники, поражения вредителями, болезнями деревья следует поддержать внекорневыми подкормками фосфором и калием в летний период.
6. Плодородность истощенного грунта необходимо повышать, используя органические удобрения. Для этих целей хорошо подходит компост (15-20 кг на 1м2) и, если почва щелочная, торф (3-4 кг на 1м2). Ранней весной и поздней осенью полезно внести в грунт по 20 кг перепревшего навоза. Для деревьев старше 7 лет дозу увеличивают до 30 кг.

Вас может заинтересовать:

Зимняя груша: лучшие сорта для средней полосы и Подмосковья

Правила обрезки груши осенью: схема для начинающих

Руководство, как правильно посадить грушу осенью

Следует осторожно использовать органические удобрения, чтобы не допустить избытка азота в грунте. Чрезмерное питание элементом провоцирует активный рост побегов в ущерб плодообразованию, в итоге, завязей и фруктов на ветках будет мало. В этом случае, кроме отказа от азотных удобрений, рекомендуется вбить в ствол дерева несколько гвоздей, а также посеять под деревом травы, активно забирающие азот из почвы – клевер, бобовые культуры, донник и другие.

Профилактика проблемы

Здоровые и крепкие молодые деревья, достигшие возраста плодородия, не станут простаивать, поэтому основная профилактика – обеспечение всех условий, необходимых культуре. Но некоторые агротехнические мероприятия имеют большее значение для качественного цветения, им и следует уделить внимание.

При посадке

Позаботиться об условиях для цветения и образования завязей на груше следует еще на этапе посадки дерева. Ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание:

1. Для груши следует выбирать хорошо освещенное в течение дня солнцем, но не жаркое место. Лучше всего подходят западные или юго-западные участки.
2. Рекомендуется высаживать деревья в тихом уголке сада, где не бывает резких порывов ветра. Оптимально, если с северной стороны от дерева располагается преграда (забор, ряд деревьев, южная стена дома).
3. Если участок расположен в низинной местности, для посадки груши советуют создать искусственное возвышение (земляную насыпь). Эта мера препятствует скоплению после осадков воды возле корней, но нецелесообразна в случае высокого залегания грунтовых вод, поскольку корни груши достигают глубины 6-8 метров. Некоторые садоводы выкапывают систему каналов для отвода подземных вод.
4. При посадке корневую шейку саженца следует располагать примерно на уровне поверхности грунта.
5. Нельзя высаживать рядом с грушевым деревом кукурузу, подсолнечник и прочие культуры с высоким, развитым стеблем и корнями, быстро истощающие грунт. Допускается посадка капусты, бобовых, редиса – то есть, растений с поверхностной корневой системой.

Правила ухода

Основные принципы агротехники, позволяющие избежать проблем с цветением:

1. Полив груши в летний сезон нужно проводить каждые 14 дней, выливая по 5-7 ведер воды на взрослое дерево. Весной и осенью, как правило, объем осадков достаточен, но в случае засушливых и теплых сезонов необходимо продолжать орошения.
2. Если есть риск замерзания корней, осенью следует накрыть участок под деревом слоем мульчи для утепления. Область, которую следует защитить, соответствует размеру кроны. Оптимальный утеплитель – хвоя, также в качестве укрывных материалов подойдут листья и ветки, но только от здоровых, не зараженных грибками растений.
3. Весной нужно проводить профилактические обработки от вредителей и болезней. Первую делают в период раскрывания почек, вторую – в начале бутонизации.
4. В весенний период дереву дают основную дозу азота, требуется в это время и калийно-фосфорная подкормка. Осенью вносят только фосфор и калий, азотные удобрения следует исключить после первой половины лета.
5. До начала плодоношения дерево не рекомендуется подвергать обрезке.

Полезно!

Недостаточная обрезка может стать причиной снижения урожайности груши. Плоды из-за густой кроны получают недостаточно солнечных лучей, поэтому растут мелкого размера. Ввиду этого, для деревьев, вступивших в возраст плодоношения, рекомендуется не только санитарная, но и формирующая обрезка, при которой удаляют ветки, растущие в сторону центра кроны.

Выбор сорта

Если садовод рассчитывает снимать фрукты с груши уже через несколько лет после посадки дерева, необходимо обратить внимание на соответствующую характеристику сорта.

Для примера, сорта груш, начинающих плодоношение в 3-4 года:

• «Ноябрьская»;
• «Рогнеда»;
• «Медовая»;
• «Молдавская ранняя»;
• «Петровская»;
• «Чижовская»;
• «Памяти Яковлева».

Груши, дающие плоды в возрасте 5-7 лет после посадки:

• «Скороспелая»;
• «Ника»;
• «Вильямс»;
• «Велеса»;
• «Дюшес»;
• «Сокровище»;
• «Сказочная»;
• «Виктория»;
• «Лесная красавица».

При выборе сорта груши также следует учитывать его районирование. Большинство проблем, связанных с замерзанием деревьев, возникают при высадке теплолюбивых сортов в регионах средней или северной полосы.

Советы и отзывы садоводов

Анна, 47 лет:

«Для утепления корней груши в зимний период уже несколько лет успешно использую рожь. В начале июля я высеваю ее под деревом, а осенью скашиваю и не убираю. Это растение – отличный разрыхлитель для грунта, а корням груши нужен хороший доступ кислорода, чтобы обеспечить обильный урожай. Даже если не нужна мульча, рожь лучше скашивать, а не вырывать. Оставшиеся в почве корни при разложении будут продолжать улучшать ее качество, в том числе и ее воздушность».

Сергей, 52 года:

«На самом деле, указанные в характеристиках сортов груш сроки начала плодоношения могут задерживаться, если уровень воды в грунте на вашем участке проходит ниже стандартного. Груша не станет цвести, пока не отрастит корень, достигающий водоносного слоя».

Павел, 48 лет:

«Хороший способ повысить плодородность грунта – использование «эффективных микроорганизмов» (ЭМ). Эти средства содержат полезные бактерии, которые, попадая в почву, в ходе своей жизнедеятельности вырабатывают гумус. Если грунт очень истощенный, нужно поливать его таким раствором раз в неделю. У меня такой проблемы уже нет, поэтому предпочитаю сочетать эти растворы с органическими подкормками груши. Отдача от органики получается значительно выше».

Отсутствие цветения у молодого грушевого дерева – не повод разочаровываться в сорте или производителе посадочного материала. Большинство причин, из-за которых груша не может зацвести, можно устранить соответствующим уходом.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен! Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать Ogorod-bez-hlopot.ru в ленте «Яндекса»

Сортовая особенность груши

У груши есть одна особенность: цветы на деревьях одного сорта после опыления своей же пыльцой завязей образовывать не могут. Именно поэтому на садовом участке необходимо высаживать как минимум две разновидности груши. И только в этом случае урожаи ароматных подов могут быть гарантированы.

Как вариация, в качестве присутствия второго вида груш, можно использовать привитую на материнское дерево веточку другого сорта. В этом случае также происходит перекрестное опыление.

Но и здесь существует определенная тонкость. Необходимо чтобы и посаженные деревья, и привитая ветка имели единый срок созревания. В противном случае опыление результата не принесет.

Цветение у груши начинается в достаточно ранние сроки, а потому цвет может погибать под влиянием возвратных весенних заморозков. Это объясняет, почему груша не цветет и не плодоносит, при этом закладывая цветочные почки каждый год. Особенно это актуально для южных сортов груши.

Груши очень чувствительны к пониженным температурам. Корневая система у них может промерзать с наступлением морозов, когда минусовые показатели уже значительные, а снег еще не лег.

Именно поэтому грушу рекомендуется на зиму утеплять. Всю область приствольного круга (ориентироваться нужно на ширину кроны) необходимо укрывать толстым слоем мульчи. Дополнительно сверху нужно укладывать либо лапник, либо плотный укрывной материал.

Сюда же можно отнести и холодные ветра, которые груши также очень не любят. С целью защиты участок с грушевыми посадками рекомендуется огораживать.

Пересадка и неверная посадка

Дерево очень плохо реагирует на пересадку. И если смена «места жительства» нужна уже крупному саженцу, то необходимо особенно тщательно соблюдать все рекомендации по посадке. К тому же недостаточно качественно организованный после посадочный уход также может стать причиной того, груша не будет давать урожая.

Причины по которым не плодоносит груша могут крыться в неправильно проведенной посадке. Здесь очень важно не заглубить, либо не поднять корневую шейку саженца.

• Если шейка у молодого саженца оказалась слишком глубоко, то его можно приподнять, подсыпав под корни новой земли.
• Если деревце посажено уже давно, то необходимо просто откопать землю от корневой шейки.
• Если шейка оказалась слишком высоко над поверхностью почвы, то ее нужно окучивать. Это защитит ее от зимних морозов.

Плохие урожаи у груши наблюдаются при явном недостатке естественного освещения. Например, дерево размещено с северной стороны, либо находится в тени строения, либо более высоких деревьев.

Груши дают хороший ежегодный прирост молодых побегов, что приводит к загущению кроны. В таком случае плоды значительно мельчают. Именно поэтому грушу необходимо ежегодно прореживать.

Дерево будет болеть, при повреждении коры, нанесенные грызунами, или другими причинами. Здесь рекомендуется использовать традиционную методику с применением садового вара.

Плохое плодоношение может быть следствием близкого залегания водоносного слоя. При этом корневая система дерева загнивает, что вызывает нарушение поступления питательных веществ. И у груши просто не хватает сил на образование завязей.

Состав почвы, переизбыток органики и удобрений

Что делать если груша не плодоносит? Убедиться, что дерево растет на подходящих для него почвах.

• Груши предпочитают плодородные и рыхлые по составу земли. Здесь они будут давать отличные урожаи.
• При избытке воды корневая система растения будет вымокать, что негативно скажется на общих урожаях.
• На бедных питательными веществами землях дерево будет сбрасывать завязи.
• Очень не любят груши высокой кислотности почвы. Именно поэтому периодически необходимо проводить исследования состава земли, где разбит грушевый сад.

При чрезмерном внесении навоза и удобрений груша начинает давать максимальный ежегодный прирост в ущерб плодоношению. Как заставить грушу плодоносить в этом случае? Что исправить ситуацию, подкормки прекращают полностью. В ствол дерева необходимо вбить несколько гвоздей.

Отдельные сорта вступают в фазу плодоношения только через 15 лет после посадки. И если дерево активно растет, но цветения у него не наблюдается, то потребуется провести процедуру перепрививки.

Чтобы обезопасить себя от покупки дичка, приобретать саженцы нужно в специализированных питомниках. Но если, все же, вы купили дичок, то у деревца необходимо спилить все ветки и провести прививку, взяв материал от проверенных сортов.

Вредители груши

Насекомые способны не только снизить количество урожая, но и полностью его уничтожить. Больше всего вреда грушам наносит грушевая медяница или листоблошка. Вред посадкам они начинают наносить еще самой ранней весной, до того как у деревьев распускаются почки.

Начиная с первых оттепелей, насекомые перебираются на ветки кроны и начинают активно высасывать соки из набухающих почек. Чтобы защитить дерево от нашествия медяницы, в период появления и начального роста листочков его нужно опрыснуть метаттионом либо карбофосом.

От чего зависят сроки

Определить в точности возраст или срок, когда начинает плодоносить груша, невозможно – для каждого сорта он индивидуален. Некоторые груши (Памяти Яковлева, Бере московская, Северянка) первый урожай дают через 3–4 года, другие спустя 5–6 лет (Дубовская ранняя, Августинка, Талица), некоторые на 6–7 год жизни (Вильямс, Лесная красавица, Бере Жиффар). Есть и такие, от которых урожая приходится ждать 8–10 лет (Тонковетка). Этот срок необходим дереву, чтобы прижиться в новом месте, вырасти и окрепнуть.

Однако плодоношение груши зависит не только от сортовых особенностей, но и от многих внешних факторов:

• качество почвы. Груши довольно требовательны к составу почвы. На плодородных участках обычно не возникает никаких проблем с плодоношением. А вот владельцам не очень качественной земли приходится смешивать разные почвы, вносить удобрения в посадочную яму, чтобы как-то улучшить ситуацию;
• для груши также важна кислотность. В кислой почве дерево будет болеть, поэтому нужно проверять кислотность, и при необходимости выравнивать ее. Также негативно сказывается на груше переувлажнение. Если грунтовые воды близко, корешки будут подгнивать, что скажется на цветении и количестве плодов;
• неправильная посадка или пересадка. Груша, в отличие от других плодовых деревьев, может долго приживаться на новом месте, так как пересадка для нее является большим стрессом. Особенно губительны пересадки для подросших саженцев или взрослых деревьев. Еще одна причина, по которой груша не дает урожая, – слишком сильное, или, наоборот, недостаточное заглубление корневой шейки, чем часто грешат начинающие садоводы. Такое дерево нужно спасать: в зависимости от ситуации отгрести землю от шейки или при помощи лопаты насыпать вокруг дерева недостающий грунт;

• низкие температуры. Груши менее морозоустойчивы, чем яблони, и цветение у них начинается раньше. Поэтому ситуация, когда обильно цветущее дерево не дало урожая, знакома многим садоводам. Причина состоит в том, что даже при малейших возвратных заморозках цветки груши осыпаются, и ни о каком урожае уже речи быть не может. Также деревья часто замерзают зимой. Особенно опасным для них периодом является начало зимы, когда земля мерзлая, а снег еще не выпал. Поэтому любой сорт груши рекомендуется на зиму укрывать;
• самобесплодие. Это самая распространенная причина отсутствия плодов. Большинство груш, за исключением современных колоновидных сортов, не способны к самоопылению, и лишь немногие из них самоопыляются частично. Поэтому в том, что грушевое дерево цветет, но завязи нет, виновны сами садоводы, так как не учитывают данную особенность. Чтобы груша регулярно давала урожай, рядом с ней следует сажать пару деревьев другого сорта с таким же сроком цветения. Сорта подбирать нужно грамотно – от этого зависит качество фрукта;
• некачественные саженцы. Приобретать посадочный материал нужно в проверенных питомниках. Если же приобрести саженец у случайного продавца, высока вероятность, что из обещанной сортовой груши вырастет обычная «дичка». И дело может быть не в обмане, а в неграмотно проведенной прививке. Кстати, приобретая саженец в питомнике, обязательно поинтересуйтесь, на какой год обычно плодоносит эта груша после посадки, ведь есть такие сорта, плодоношения которых нужно ждать 15 и более лет;

• Вредители. Обычно садоводы становятся бдительными, когда приближается сбор урожая. Они следят, чтобы груши не повредились гнилью или паразитами. Но не стоит сбрасывать со счетов вредителей, паразитирующих ранней весной (медяницы, почковые клещи). Эти насекомые рано просыпаются после зимы, питаются соками побегов и почек, после чего дерево уже не может зацвести.

И это список основных, но далеко не всех причин, осложняющих выращивание и плодоношение груш в домашних садах.

Нужно ли каждый год ждать плодов

Если на вопрос «Через сколько лет плодоносит груша?» однозначного ответа нет, то сомнений относительно того, можно ли ежегодно рассчитывать на урожай, быть не должно. Начнем с того, что груши являются долгожителями, и в хороших условиях радуют своих хозяев сладкими плодами в течение десятилетий, без перерыва на отдых. Сколько раз в своей жизни плодоносит дерево, зависит от ухода и сортовых особенностей.

Если грушу регулярно подкармливают, проводят обрезки, профилактические обработки и рядом с ней есть подходящие опылители, то урожайность много лет остается на высоком уровне. Правда, меняется она по нарастающей.

С начала плодоношения на протяжении 20 лет с каждым годом урожайность увеличивается, с 20 до 35–40 лет находится на максимуме, а после 40 лет идет на спад.

Как заставить плодоносить

Чтобы добиться регулярного плодоношения грушевого дерева, нужно в первую очередь начать правильно за ним ухаживать: подкармливать 2–3 раза за сезон, формировать крону и беречь ее от возвратных заморозков. В регионах с суровыми зимами следует укрывать приствольную зону толстым слоем органики (компост, перегной), которая, разлагаясь, будет выделять тепло и согревать корни дерева.

Если нужно просто ускорить плодоношение (когда сорт не является скороплодным), садоводы прибегают к прививанию (окулировке) черенков с уже плодоносящего дерева. А заставить дерево возобновить свое плодоношение можно при помощи наклона веток. Садоводами замечено, что если нагнуть ветки так, чтобы угол составлял 50–60°, на них начинает интенсивнее нарастать плодовая древесина (кольчатки, плодовые прутики), что приводит к увеличению урожайности.

Слива цветет, но не плодоносит — что делать? Обработка сливы от вредителей и болезней

Душистые, чистые, сладкие, легко отделяющиеся от косточки крупные плоды сливы — мечта любого садовода. К сожалению, бывают ситуации, когда слива цветет, но не плодоносит . Что делать? Обязательно надо разбираться в проблеме индивидуально.

Дерево слива: культивирование

В средней полосе РФ посадки этого дерева сосредоточены в любительских садах. Как сельскохозяйственный продукт, после обработки которого можно смело получать коммерческую выгоду, слива не имеет ценности:

Даже районированные виды не приносят больших урожаев.

Дерево в суровые зимы если не вымерзает полностью, то частично повреждается.

Завезенные сорта могут сначала отличаться высокой урожайностью и крупными плодами, затем достаточно резко плоды могут мельчать.

Плодоношение (в зависимости от сорта) наступает у некоторых сортов с 4-6-летнего возраста.

Обработка сливы от вредителей и болезней должна проводиться постоянно, а это требует неусыпного внимания садовода.

Нуждается в обработке почвы в приствольных кругах (не терпит сорняков).

Не любит как засуху, так и повышенную влажность.

Требует соблюдения режима подкормок.

Тем не менее это дерево остается любимым для многих садоводов: уж если слива начинает плодоношение, восторженные хозяева при разговоре обязательно похвастаются большим урожаем чистой и ароматной ягоды.

Слива цветет, но не плодоносит. Что делать?

Причин этому может быть несколько:

Чтобы не заниматься рассмотрением прочих, нужно попытаться вспомнить название сорта сливы, которая была куплена и уже вошла в возраст плодоношения. Почему это важно? Изначально слива — растение самобесплодное. Это значит, что для получения завязей нужно перекрестное опыление.

Второй причиной может стать неправильная посадка сливы, когда была заглублена ее корневая шейка. В этой ситуации начинает преть кора, и все силы растения уходят на борьбу с этой напастью.

Так как слива не очень хорошо переносит морозы, нужно убедиться, не подмерзла ли она. В этой ситуации пустоцвет неизбежен. Чаще, правда, на части веток плоды все-таки образуются.

Причиной могут быть возвратные морозы в то время, когда слива цветет. Свидетельством этому будут пожелтевшие (замороженные) пестики. И плод, даже если и завяжется, облетит очень быстро.

Опытные садоводы называют еще несколько погодных причин плохой завязи плодов — засушливая весна, туманы, повышенная влажность, низкая температура и сильный ветер.

Самой невероятной, но все-таки не исключаемой из списка, будет причина выедания серединки цветков желтым сливовым пилильщиком. Жук выедает ходы в бутонах, повреждая их, тем самым не дает развиться завязи. Даже при очень развитой колонии пилильщика, когда практически каждый цветок поврежден, развиваются завязи. Они могут потом опасть, или плод может не сформироваться полностью, но завязи все-таки будут.

Слива может не развивать завязи, если ей не хватает питания. Своевременные подкормки при чередовании органики и минеральных веществ помогут дереву.

Большая затененность дерева может стать причиной пустоцвета. Для устранения причины нужна вырубка вокруг дерева и своевременная вырезка лишних веток.

Близость грунтовых вод не даст сливе завязать плоды. Болотистые почвы поэтому не самые лучшие для растений, необходимы ирригационные работы.

Что делать, если слива самобесплодная?

К сожалению, до сих пор при продаже (на рынках, в супермаркетах, в специализированных магазинах, да даже и в питомниках) указывается сорт сливы (хорошо, если есть табличка или памятка), но никто и нигде не предупреждает о необходимости перекрестного опыления.

Предполагается, что покупатель должен знать сорта и их характеристики. Если название сорта сохранилось, нужно просто проверить, самоопыляемый он или нет.

Если это один из сортов, требующих соседства другой сливы, нужно создать эти условия: либо посадить второе дерево, либо привить на сливу веточку другого сорта. К сожалению, придется ждать, когда второй саженец вступит в возраст плодоношения, на это может уйти от двух до трех лет, да и то если новый саженец был трехлеткой.

Можно поинтересоваться у соседей, нет ли у них саженцев сливы, вдруг они молодые и вот-вот зацветут. Важны в этой ситуации расстояния до соседской сливы (от 20 до сорока метров), то есть смогут ли пчелки перенести пыльцу.

Если слива уже плодоносила и вдруг перестала, причина — в удалении опылителя. На участке (или у соседей) могло быть вырублено дерево-опылитель.

Причина может быть в выкорчевывании терновника из-за его неэстетичного вида и колючести. Тут важно помнить, что слива (по мнению ученых) когда-то давно возникла как результат природного скрещивания алычи и терна. Поэтому терновник мог быть просто опылителем сливы, если цвел вместе с ней.

Как выбрать посадочный материал для сливы

Так как повысить урожай сливы, уже давно плодоносящей, достаточно сложно (требуется целый комплекс мер), легче поменять старое дерево или просто посадить новое. Для определения сорта лучше сначала просмотреть литературу, почитать статьи в интернете.

На сегодняшний день достаточно много предлагается сортов и самоопыляемых, и ранних сроков созревания, и рано начинающих плодоношение.

Следует предостеречь начинающих садоводов: не покупайте сортов, о которых ничего не знаете, выбирайте сорта проверенные, лучше сразу посадить несколько деревьев с разными сроками созревания — ранним, средним и поздним. Почему? Даже если среди трех сортов попадется один самобесплодный, то одно из двух оставшихся его опылит.

Покупать саженцы можно как с закрытой (в контейнере) корневой системой, так и с открытой (в этом случае ее нужно проверить на предмет целостности и повреждения гнилью).

Толщина саженца в месте корневой шейки должна быть не менее 14 см.

Садоводам желательно знать, что, если саженец сливы получен не на подвое (то есть не привитой), есть вероятность того, что это несортовое растение или это корневая поросль сортового растения. В случае покупки корневой поросли (даже сверхурожайной) нужно быть готовым к тому, что через несколько лет весь сад будет в такой же поросли, бороться с этим сложно — только полное уничтожение.

Определение места и времени посадки

В районах средней полосы России сливу можно сажать осенью, но тогда велик риск того, что она не успеет укорениться.

Поэтому садовод должен заранее знать, как посадить сливу весной. Пошаговое руководство , подсказанное опытными садоводами, предполагает, что после покупки саженца нужно определиться с местом высадки.

Слива должна располагаться на участке с прямым попаданием солнечных лучей, грунтовые воды не должны быть выше двух метров, расстояние до ближайших деревьев (уже разросшихся, не саженцев) не должно быть менее четырех метров.

Сажать сливу весной нужно тогда, когда у нее еще не распустились почки (то есть она находится в состоянии покоя).

Как посадить сливу весной: пошаговое руководство

За неделю (можно за 2-3 дня) до посадки подготовить яму шириной 70 см и такой же глубиной. При копке нужно отделить верхний плодородный слой от нижнего. (обычно глубина залегания неплодородного слоя в ухоженном саду находится на глубине тридцать, максимум сорок сантиметров). Выбранный неплодородный слой (обычно это глина в районах средней полосы РФ) необходимо удалить с плодового участка и использовать для хозяйственных нужд.

В плодородный слой нужно внести раскислитель (сливы не любят кислых почв) и перемешать с почвой (обычная известь-пушонка или доломитовая мука не раскисляют быстро почву перед посадкой). Раскислителя потребуется 300-400 грамм. Сразу же нужно внести микроэлементы (на упаковках обычно указывается количество и состав).

Непосредственно перед посадкой нужно взрыхлить дно ямы на полштыка.

Подсыпать слой (сантиметров 30-30) плодородной земли. Это может быть покупной грунт или хорошая жирная почва после огурцов.

Затем насыпать небольшой слой подготовленного грунта.

Если саженец в контейнере, его нужно пролить, вынуть, проверить целостность коневой системы. Установить на слой грунта так, чтобы корневая шейка была на 5-6 см выше уровня почвы.

Если у саженца открытая корневая система, необходимо осмотреть ее, убедиться в сохранности, удалить поврежденные и поломанные корешки. Обмакнуть корни в заранее подготовленную болтушку из смеси глины, почвы и воды. В центр ямы вбить колышек высотой около полутора метров, с северной стороны от него установить саженец, расположив по яме корни. Засыпать их слоем подготовленного грунта, чуть приподнять саженец, при этом корневая шейка должна быть на 5-6 см выше уровня почвы. Зафиксировать, неплотно привязав к опоре.

Вокруг саженца (ближе к краю ямы, там, где нет корней) по кругу высыпать комплекс минеральных удобрений для сливы (он зависит от состава почвы, обычно это суперфосфат (300 грамм) и сернокислый калий (70 грамм)). Хотя среди практикующих ученых-селекционеров бытует мнение, что подкармливать сливу в момент посадки не следует, так как растение сильнорослое и при обилии питания все пойдет в поросль. Удобрения перемешать с грунтом, пролить. Высыпать еще слой грунта, еще раз пролить, протыкая аккуратно грунт палочкой, тем самым давая возможность воздуху выйти, а почве уплотниться.

Засыпать грунт окончательно. Проследить, чтоб корневая шейка была выше почвы сантиметра на полтора выше. Первое оседание произойдет после полива, окончательное — через несколько дней. Высоко оставленная корневая шейка, как и ушедшая под почву,- причина неправильного развития растения.

Борьба с клещами и пильщиками

Г алловый клещ и красный садовый клещ. Могут нанести существенный урон урожаю (до 30 %). Высасывают сок из листьев, в результате — засыхание и опадение листвы, сами поды сморщиваются, усыхают. За летний сезон может смениться от четырех до семи-восьми поколений. Весной, перед тем как сливе цвести (когда начинает работать первое поколение) , деревья нужно обработать инсектокарицидами («Данадим», «Фитоверм», «Фуфанол»).

Читайте также:  Яблоня не распускается весной — что делать? Секреты садоводов

Вишневый слизистый пилильщик. Из отложенных на лист яиц появляются личинки, поедающие листву до жилок. Превращаются в куколок, часть зимует, часть в августе проходит новый жизненный цикл, нанося еще больший ущерб. Средства борьбы перед тем, когда еще не цветет слива , — опрыскивание «Карбофосом», «Кемифосом», «Рогором», а также биопрепаратами — «Энтобактерином», «Лепитоцидом». Настойки полыни и табака наряду с осенней перекопкой почвы достаточны при небольших колониях.

Ж елтый сливовый пилильщик, черный сливовый пилильщик. Приносит сливе огромный урон. Самка, откладывая яйца, проедает ходы внутри цветка, завязь не развивается и цвет опадает, а в развитой завязи личинки прогрызают косточки, плод опадает. Меры борьбы — до момента, когда слива цветет , при порозовении бутонов, эффективно опрыскивание «Карбофосом», «Энтобактерином», «Лепитоцидом». Рыхление приствольных кругов и перекопка почвы снижают численность спящих личинок. Стряхивание на подстилку самок утром (при повышенной влажности) дает хороший результат.

Сливовая опыленная тля

О тносится к наиболее злостным вредителям. За сезон может смениться около двенадцати поколений, размножающихся в геометрической прогрессии. После того как слива цвела и появились завязи, первые самки-основательницы поселяются колониями на нижней стороне листьев, начинают питаться соком, лист скручивается. На вопрос, когда опрыскивать сливу от тли и чем , опытные садоводы дают такие рекомендации:

до распускания почек, если в предыдущий год тля размножилась, после распускания и после цветения;

срочно сразу после появления первых колоний, затем постоянно в период созревания плодов с периодичностью появления на нижней стороне листа.

Эффективны обработки мыльно-зольным раствором (настой килограмма золы и половины куска хозяйственного мыла) перед и после распускания почек. Слива во время цветения не должна обрабатываться против тли.

Настой бархатцев, настой кожуры апельсинов, просто раствор хозяйственного мыла приносят неплохие результаты. Из самых, пожалуй, экзотичных — опрыскивание «Кока-колой» (одна двухлитровая бутылка на ведро воды).

Желательно обходится без ядохимикатов, таких как » Акарин» («Агравертин»), » Актара», «Актеллик», «Аррива».

Обыкновенная сливовая плодожорка

Ее аппетит поражает воображение: маленькая гусеница, отложенная бабочкой на стенку завязи в виде яйца, вылупившись, прогрызает плод, сидит в нем, жует и загаживает экскрементами все вокруг, может прихватить и соприкасающийся. Бабочка вылетает после того, как слива цветет, откладывать яйца начинает при температуре около пятнадцати градусов. Выделяющаяся из плодов камедь — сигнал тревоги.

Меры борьбы и народные, и химические. Ловушки из перебродившего компота, пива, кваса — ночью бабочки летят на запах, тонут в жидкости. Дымление «ароматными» приправами — прелой соломой с картофельной и помидорной ботвой, горькой полынью. Два часа — и бабочки не хотят лететь к сливе, которую окуривают. Двух раз за сезон, именно тогда, когда наблюдается вылет бабочек, вполне достаточно, чтобы от них избавиться.

Химических средств достаточно много: «Актара», «Актеллик», «Сонет», «Банкол» и пр. Нужно выбирать самые современные и чередовать их с народными.

Болезни сливы

У сливы, как и у человека, заболевания различны по природе:

Вирусные — оспа (шарка) с белыми пятнами на листьях и плодах (передается с саженцами и переносится тлями), кольцевая пятнистость с беловатыми размытыми пятнами с выпадающей из них серединкой (передается с саженцами и инвентарем). Вирусы не перенесут повышения температуры, поэтому для саженца полезно, когда его прогревают в воде до сорока пяти градусов.

Бактериальные — ведьмина метла (разросшийся вверху пучок веток с грибковым налетом, уничтожается только вырезанием и сжиганием).

Неинфекционные. Основное — это камедетечение. Выделяя сок, слива залечивает ранки на коре после обрезки. Через открытые ранки проникают инфекции, их нужно обрабатывать садовым варом, следить постоянно.

Грибковые заболевания — клястероспориоз, курчавость, сажистый грибок, монилиоз (серая гниль), кармашки сливы, коккомикоз, млечный блеск, полистигмоз, ржавчина.

Практически все грибковые заболевания сходны по природе, поэтому для борьбы с ними применяют одинаковые приемы — агротехнические и обработку фунгицидами.

Агротехника сводится к обеспечению открытости кроны солнечным лучам и свободному доступу воздуха. Обработка, как профилактическая, так и специальная (при заболевании), бордоской жидкостью (три раза за сезон — осенью, весной и после цветения) дает самые хорошие результаты.

Сохнет слива: что делать

Одной из лучших косточковых культур садоводы считают сливу домашнюю. Для формирования качественных плодов растению нужно много тепла. Поэтому слива считается преимущественно южным растением, мало культивируемым севернее Московской области. Для выращивания плодовых деревьев необходимы определенные условия. Когда сохнет слива что делать, становится насущным вопросом дачника.

Приемлемые условия для выращивания

Чтобы слива плодоносила, ей необходимы соседи – сорта-опылители. Что касается выбора почвы, то культура в этом плане не особо привередливая – для нее подходит любая плодородная земля.

Обратите внимание! Растение любит влагу, но переизбытка не переносит. Поэтому высаживать сливу лучше на участках с низким залеганием грунтовых вод.

К засухе культура относительно устойчива. Но иногда садоводы замечают, что дерево стало вянуть. В этом случае проблему, как сливу спасти от засыхания, нужно решать сразу, применяя эффективные средства терапии.

Возможные причины увядания

Плодовые деревья вянут по различным причинам, наступить этот момент может на любой из фаз: после зимней спячки, во время цветения и даже в момент формирования плодов. Перед тем, как приступить к лечению дерева, необходимо установить, почему сохнут ветки у сливы (или листья).

Растение вянет после цветения

Сад проснулся после зимы, распустил листочки, и вдруг возникла проблема. Причина, почему слива зацвела и засохла, может крыться в нашествии вредителей. Одни лакомятся нектаром цветков, другие прогрызают кору и проникают внутрь ветвей.

На этот период приходятся также массовые поражения деревьев болезнями. Если не были предприняты вовремя профилактические меры (опрыскивания, подкормки), это может быть причиной того, почему после цветения сохнет слива, иммунитет которой ослаблен зимней спячкой.

Важно! Для сливы характерен большой прирост поросли. Если ее не убирать, отростки будут тянуть на себя питание, не давая основным ветвям вступить в фазу плодоношения, и дерево начинает местами высыхать.

Вянет после зимы

Виной тому, почему засохла слива после зимы, может быть суровый климат (т.е. растение подмерзло). Если это молодые саженцы, возможно, для посадки неправильно подбирались сорта – без учета региона. Даже в южных краях иногда деревья, не успев проснуться после зимы, начинают сохнуть. Ослабленные плодоношением растения без осенней подкормки плохо переносят холода.

В прикорневой зоне деревьев поселяются вредители, чтобы с комфортом перезимовать. С приходом весны они просыпаются и начинают питаться частями растения. Особенно активно в этот период поражаются корни, отчего дерево может погибнуть.

Растение не вышло из зимней спячки

Слива считается относительно зимостойкой культурой, но часто повреждается сильными морозами (особенно высококачественные сорта). Данные фруктовые деревья начинают просыпаться одними из первых (после вишни). Если к середине апреля не набухают почки, необходимо провести ревизию растению.

Сухой ствол у сливы

Сухой ствол у сливы – признак того, что она пострадала от морозов. Если кора «живая», есть надежда, что дерево проснется чуть позже. Видимо, на улице еще не установилась подходящая погода, и слива ждет тепла.

Не распускаются листья

С приходом весны на ветках набухли почки, но почему-то листья слива не распускает. Причина может быть в насекомых, полакомившихся глазками. Некоторые вредители остаются в них зимовать, а с приходом тепла просыпаются и начинают активно развиваться.

Обратите внимание. Листья могут не распускаться и потому, что растение ослаблено плохой зимовкой. Возможно, посаженные с осени деревца не успели нормально укорениться перед тем, как уйти в спячку. А достаточно взрослый представитель сливовых просто отжил свой век и постепенно умирает.

Дерево без листьев

В садовых угодьях встречаются и такие ситуации:

• слива успела распустить листву, а затем неожиданно ее сбросила;
• листочки появились только на некоторых ветвях, остальные стоят голые;
• само дерево листьев не дало, зато буйно зеленеет поросль.

В последнем случае, возможно, растение вымерзло зимой, но корень остался цел. В остальных ситуациях виноваты все те же вредители и болезни.

Имеется еще одна причина, почему нет листьев на сливе. Если дерево пережило слишком жаркое лето, а затем сильные морозы, то оно устало бороться с перепадами температурных режимов. Скорее всего, сливе требуется «тайм-аут», и в следующем сезоне, отдохнув, она войдет в нормальную фазу развития.

Сохнут листья

Среди лета можно увидеть, как листья на сливе покрываются сухой каемкой. Это признак того, что растение заболело монилиозом (серой гнилью). Если не предпринимать мер, то листва полностью высохнет, но будет висеть на дереве, обезображивая его внешний вид.

Постепенно начинает подсыхать и веточка, пораженная болезнью, затем вторая, третья, пока дерево полностью не увянет.

Сохнут листья сливы

В данном случае причину, почему слива засохла, нужно искать в условиях агротехники. Инфекция попадает на участок с вредителями либо разносится ветром и поселяется там, где не проводились профилактические обработки деревьев, не прореживалась крона, не соблюдался водный баланс.

Дополнительная информация. Причиной заболевания может стать и неправильно выбранное место для посадки растения: в низине, на непроветриваемом участке либо в месте, где слишком высоко залегание подземных вод.

Как бороться с проблемами

Установив причину, почему ветки у сливы засыхают (а также листья и цветы), садовод стремится сразу же предпринять меры. Особенно, если виновники – насекомые и болезни.

Почему нет цветения у сливы

Если сливовая культура не дает бутонов и не приносит плодов, это становится проблемой для садовода. Все процедуры по уходу за деревом, траты средств, сил и времени оказываются бессмысленными. Проблему можно решить, если точно знать, почему не цветет слива.

Читайте также:  Абрикос не распускается весной — что делать? Полезная информация

Слива засыхает – причина и решение проблемы. Как правильно ухаживать за деревом, чтобы оно плодоносило долгие годы, и не болело?

Слива является косточковым растением, которое встречается в каждом саду.

При правильном уходе, дерево приносит большое количество вкусных и сочных плодов, которые можно мариновать, готовить варенье, варить компоты и делать отличные настойки.

Дерево насчитывает большое разнообразие сортов, которые хорошо приживаются в разных климатических условиях.

Плоды сливы – это кладезь полезных веществ, среди которых можно отметить: кальций, фосфор, минеральные соли, белки, углеводы, хром, йод, цинк, медь, а также большое количество витаминов (А, В1, В2, В6, С, РР, Е).

Во время выращивания слива любит простор, так чтобы соседние кроны не смыкались, поэтому при посадке этот момент важно учитывать. Особое внимание стоит уделять удобрениям, их необходимо вносить строго в том количестве, которое указывается в инструкции, иначе деревцу можно серьезно навредить. Важно подбирать сорта-опылители, так дерево будет не только хорошо цвести, но и приносить обильный урожай.