Яблоня является неотъемлемой частью любого сада. На её уникальность показывает один интересный факт – названия самого дерева и его плодов отличаются. Помешать вырастить яблони и собирать хороший урожай плодов могут различные болезни, а также вредители. О том, как уберечь яблони и бороться с этими проблемами своими руками и пойдёт речь в статье. 
Почему не распускаются листья у яблони весной – что же делать?
Посаженные с осени саженцы яблонь прекрасно перезимовали. С приходом весны они должны «налить» почки но, к сожалению, этого не происходит. На первый взгляд — дерево живо, в чём же причина?
Существует множество факторов, из-за которых на яблоне могут не распуститься листья после зимы!
Начинающие садоводы не всегда понимают, почему не распускаются листья у яблони весной, да и у опытных аграриев, случаются такие проблемы.
Почему не распускаются листья у яблони
Если яблоня застыла в таком состоянии, скорее всего у саженца повреждены корни – подмерзли или «постарались» вредители (грызуны или личинки майского жука).
При оценке ситуации нужно присмотреться к тем деревьям, которые уже растут на участке. Это даст возможность определиться могут ли фруктовые насаждения вообще здесь расти. Если усадьба новая и посадок нет, то ситуация усложняется.
При оценке сложившейся ситуации могут быть следующие варианты:
- Близость горизонта грунтовых вод . В этом случае деревьев рядом не будет. Их корневая система, постоянно подмываемая водой, не выдерживает избытка влаги. В этом случае деревце могло благополучно расти 2–3 года. Когда корни добрались до воды, жизнеспособность исчерпалась.
- Перемерзание кроны . В этом случае не обязательны сильные морозы. Достаточно того, чтобы плюс сменялся на минус на протяжении зимы 4–5 раз. Не менее губительным оказывается многократное обледенение веток.
От фото веет зимней прохладой. Но для того, чтобы листья так и не распустились по весне, сильного мороза вовсе не обязательно.
Иногда надлом ветки сразу и не заметишь!
Как помочь яблоне
Рассмотрим основные способы помощи яблони при различных причинах.
При подмерзании
Если цвет сердцевины и камбия бурый — дела плохи. Если цвет светло-коричневый подмерзание имеет место, но дерево может восстановиться.
Для установления степени процесса на ветке делаем продольный и поперечный разрез.
На живой ветке кадмий всегда светлого цвета.
Если берут сомнения, то:
- отрезают веточку;
- заносят в тёплое помещение;
- ставят в воду;
- наблюдают за набуханием почек.
Если почки распускаются, то следует чуть подождать, с наступлением интенсивного тепла дерево распустится.
Если ветка не распускает почки, то это ещё не означает что всё дерево замёрзло, следует подождать. Далее проводится интенсивная обрезка до здоровой древесины и отрастающих волчков.
Поврежденная кора на ветках яблони – признак заболевания или вредителя.
В целях профилактики. Если садовод словил момент промерзания, то следует опрыскать всю древесину холодной водой период восхода солнца. В этом случае крона будет дольше оттаивать (самооттаивание) из-за медленного нагрева, и дерево пострадает меньше.
При поражении грызунами
Если поражение только луба и древесины, то можно сделать прививку на стволе с четырёх сторон и иметь аккуратную яблоню.
Чтобы не допустить повреждений грызунами поздней осенью штамб яблони обматывается.
При нагрузке на крону
Если садовод замечает излишнюю нагрузку в период снегопада, то практикуется быстрое струшивание снега.
Следите за количеством снега на ветках. Это касается всех деревьев, не только яблонь!
Крупные ветки, особенно растущие под острым углом необходимо стягивать, это предотвратит трещины, надломы, отломы.
Опыт показывает, что материал для таких работ следует заготавливать с осени. В качестве стяжки можно применить:
- верёвки;
- проволоки;
- старую синтетическую ветошь, порезанную на тесьму.
Если разлом уже очевиден и проводится стяжка, то место соединения необходимо замазать садовым варом . Такая замазка не допустит влагу и предотвратит гниение древесины.
Чем обработать?
Если причина выяснена можно двигаться, в нужном направлении. Если же причина нераскрытия почек так и неясна можно опрыснуть дерево стимуляторами роста. Для этой цели подойдут следующие препараты:
- « Стимпо ». Это средство можно применить совместно со средствами фитосанитарной обработки;
Препарат «Стимпо» представляет собой стимулятор роста с биозащитным эффектом, усиливающим иммунитет яблони.
Правила и сроки
- Первое опрыскивание — проводят перед раскрытием почек.
Первое опрыскивание – самое важное, производить его нужно во всем саду, а не только на яблоне.
Для лучшего эффекта яблоню можно и полить приготовленным из этих препаратов раствором. Для этого:
- растворяем в ведре воды;
- в момент, когда почки должны набухать подливаем под ствол дерева;
- повторный полив в период бутонизации (если бутонов нет, то через 30–40 дней);
- снимают фитотоксическую нагрузку;
- усиливают фотосинтез в юных клетках.
Комплексный препарат Альбит – это регулятор роста, фунгицид и антистрессовый стимулятор в одном флаконе.
Можно обработать яблоню и препаратом «Альбит».
Действующее вещество синтезируется из почвенных микроорганизмов. Бактерии, обитая на корнях растения, стимулируют их рост.
Входящие в препарат микроудобрения в симбиозе с продуктом микроорганизмов активизируют работу ферментативной системы и повышают иммунитет дерева.
Готовят раствор из расчёта 1 г на 10 л воды. Инструкция рекомендует обрабатывать дерево в период розового бутона. Однако отзывы говорят о том, что раннее опрыскивание дерева отлично стимулирует распускание почек.
Если виновник вредитель
Причиной не распускания бутонов может быть яблоневый цветоед. Иногда вредителя называют долгоносиком за сходство с оным.
Яблоневый цветоед активизируется, когда температура поднимается выше 10 градусов.
Буро-серого окраса вредитель способен полностью выедать внутреннюю часть почки, оставляя только чешуйки.
Как только температура начинает подыматься до 10 ᵒC, цветоед активизирует свою деятельность. Особо опасным оказывается место в старом яблоневом саду. На взрослых деревьях вредительство почти незаметно, а вот молодая яблоня может пострадать на 100%.
Выявляем вредителя
Как только весна вступит в свои права, следует постоянно осматривать яблоню. Цветоеда можно и не заметить, а вот капли жидкости на почках немедленно укажут на присутствие вредителя.
Необходимо внимательно рассмотреть почки яблони.
Велика вероятность присутствия цветоеда если:
- молодое дерево посажено в старом саду ;
- не проводятся осенние санитарные работы (вредитель зимует под опалым листом, под кочкой земли, после листопада лист и гнилые плоды обязательно должен быть убраны из-под дерева, грунт перекопан);
- не проводится побелка штамба дерева (вредитель забирается в щели под кору, а побелка нормирует его количество);
- не используются ловчие пояса .
Как избавиться от вредителя
В качестве инсектицида можно применить:
- «Децис»;
- «Биотлин»;
- «Авант КС»;
- «Кинмикс»;
- «Фуфанон».
Фуфанон относится к классу фосфорорганических пестицидов с низкой токсичностью для окружающей среды.
Если решено обрабатывать яблоню, сделать это нужно не на одном дереве, а во всём саду. Нельзя ограничиться одним опрыскиванием. Инструкция к препарату непременно подскажет:
- дозу;
- концентрацию;
- кратность;
- температуру окружающего воздуха для конкретного средства;
- срок хранения препарата (в разведении и без такового);
- методы работы с пестицидом.
Если нужно полить
Разбираясь с тем, почему не распускаются листья, нужно оценить ситуацию с влажностью грунтов и наличием питательных веществ.
В сухую осень следует производить влагозарядный полив яблони.
Если с осени дерево не поливалось, зима была малоснежная, весной дождей не было, да ещё и участок под наклоном (даже малая часть воды убегает), то яблоне нет возможности поднять питательные вещества для распускания листьев.
Весеннее сокодвижение — это основа роста . Если влаги не достаточно процессы замедляются и останавливаются. Следует учитывать, что взрослой плодоносящей яблоне нужно 600 л воды. Вдумайтесь — 100 вёдер . Не каждый садовод способен напоить свой сад вдоволь. Ожидать милости от природы, взирая на всемирное потепление, также не приходится.
Именно поэтому осенний влагозарядный полив обязателен, а если он пропущен, то весной не следует ожидать быстрого распускания почек.
Причин не распускания листвы много. В каждом конкретном случае есть свои способы помощи. Внимательное наблюдение за деревом подскажет возможные варианты своего спасения.
Отсутствие на яблоне листьев
В саду растет несколько сортов яблонь – все они вовремя отбивают почки, цветут, покрываются листьями и плодоносят, кроме одного. На нем листья желтеют, скручиваются и опадают – к середине лета дерево стоит голым, как зимой. Бывает, что листья яблони почти не распускаются – редкая зелень, появляющаяся на концах веток, больше похожа на чахлые лоскуты неопределенного цвета. В чем причина?
Поврежденные листья яблони имеют различные причины происхождения
Почему не распускается яблоня, почему не цветет? Что делать, если яблоня не распустилась весной: степень повреждения яблонь
Как обидно, когда весной яблоня стоит с нераспускающимися почками или выпустив пару листочкой засыхает….
Не распустились яблони: в чём причина
Больше всего плодовым деревьям вредит низкая температура в зимний период (до 35 – 40 градусов мороза), сохраняющаяся на протяжении длительного периода, резкие изменения температуры, когда оттепель сменяется неожиданным похолоданием. В этом случае может быть повреждена кора, древесина ствола яблони, особенно страдают цветочные почки. Возможность гибели однолетних побегов зависит вызревания их древесины. Приросты с развитыми верхушечными почками повреждаются меньше. Побеги могут плохо вызреть из-за высокой влажности и избытка азота в грунте.
Кроме того, во время засухи, возможной в мае, небольшие яблоньки могут слишком рано закончить рост. Если в июле и августе начнут идти дожди, побеги могут снова тронуться в рост, они до морозов не успевают вызреть и в зимний период могут погибнуть. Поврежденные однолетние побеги обрезают весной, срезая до здоровой древесины.
Не распустилась яблоня: как опредлить степень проблемы
Уровень поражения древесины взрослых деревьев определяют по ее цвету – слабое подмерзание – светло-желтый, существенные повреждения – темно-коричневый. Если древесина сильно повреждена, то ветви и ствол стают хрупкими и можно заметить на коре налет похожий на сажу. Стойкость пострадавших деревьев к низким температурам снижена, и при неблагоприятных условиях больные яблони могут погибнуть.
На развитие дерева, негативно сказываются и травмы коры. Вызревание к концу сезона происходит от периферии кроны и продолжается до штамба. По этой причине на участках соединения ветвей, и в зоне штамба стойкость тканей к низким температурам всегда хуже. В этих местах в первую очередь подмерзает кора. В начале весны, коре могут повредить яркие лучи солнца, нанося ей ожоги, которые возникают от неоднородного прогрева коры и резких перепадов суточных температур.
Травмированная кора красноватого или коричневого цвета, через некоторое время она начнет отмирать. После летней или осенней засухи, деревья будущей весной больше повреждаются ожогами. Чтобы снизить риск их появления на коре, производят побелку деревьев в осенний период. Для этого подходит свежегашеная известь (в пропорции 2 кг извести на ведро воды), с добавлением в раствор 1 кг коровяка или глины.
У взрослых деревьев после сильного повреждения морозом, из почек весной не появляются цветы. Если растение пострадало не сильно, то цветы могут появиться, иногда даже вырастают завязи, но их основная масса быстро опадет. Чтобы защитить деревья от зимних повреждений, за ними нужно хорошо ухаживать – защищать основания скелетных ветвей и штамб, с помощью снега, сланцевые формы полностью присыпают снегом, бороться с болезнями и вредителями, вовремя обрезать крону, удобрять растения и производить поливы.
Весной не распустилась яблоня: что можно сделать
В зимнее время в основном повреждаются, неухоженные стланцы и штамбовые деревья. Низко обрезанные стланцы, крона которых может скрыться под снегом, не страдают от мороза и в холодные зимы. Обрезку поврежденных взрослых: деревьев, переносят на первую декаду лета, после того как сформируется их область отрастания. Травмированные ветки обрезают возле места образования новых побегов.
Деревья, на которых листья отрастают лишь на концах ветвей, а почки, размещенные ниже, погибли, необходимо хорошо подкармливать, чтобы из спящих почек смогли сформироваться новые побеги. Для более быстрого восстановления пострадавших деревьев, их необходимо весной обрезать на участках энергичного отрастания новых побегов.
При значительных повреждениях кроны дерева, и появлении новых побегов только возле штамба, дерево можно восстановить только из культурной поросли, отрастающей над местом прививки. Травмированную крону обрезают «на пень», а из появившихся побегов с помощью обрезки создают новую. Каждый из побегов нужно ориентировать вертикально, формируя из него проводник, новые приросты ускоряют затягивание большой раны, появившейся при обрезке усохшей кроны.
Если дерево погибло полностью, и побеги отрастают прямо из подвоя, то необходимо произвести прививку подходящим сортом яблони, и на старых корнях вырастит новое дерево. Выбирают самый развитый отросток, остальные вырезают или просто укорачивают, чтобы позволить оставленному дичку хорошо развиваться и дать питание корням. Районированные в данной местности сорта яблони, развиваются быстрее и через пять лет после прививки, способны принести небольшой урожай яблок. При значительном повреждении деревьев с необходимостью обрезки ½ и большей доли кроны, их можно не пытаться восстановить, а посадить другую яблоню. Если главная причина гибели растения – неподходящее для посадки место (пониженный участок местности, где собирается холодный воздух), то его восстанавливать или высаживать новое дерево нет смысла.
Защита яблонь от заморозков
Сильное понижение температуры во время цветения яблони, может не только существенно уменьшить урожай, но и способно совсем его уничтожить. Температура, понижающаяся до 2 градусов мороза, гибельно для распустившихся соцветий.
Сильно подмороженные цветки и завязи, быстро опадают, а из не сильно поврежденных, вырастают корявые плоды. Если принижение температуры непродолжительны, с понижением температуры до 1,0-1,5 градусов мороза, то штамбовые деревья могу не пострадать. На них только происходит природное удаление лишних цветов, которое не уменьшит общий урожай. Опаснее всего для яблони возвратные холода, при которых температура сильно снижается, и этому сопутствуют сильные порывы ветра, при этом могут погибнуть все цветы.
Для защиты от заморозков, можно в тихую погоду использовать дымовые шишки или дымление с помощью костра. При сильном ветре результативность использования дыма сильно снижается.
При непродолжительном снижении температуры, хорошо помогают дождевание и полив почвы, которые производят при похолодании до 2 градусов тепла. Возле поверхности почвы, иногда наблюдается сильное снижение температуры. По этой причине, урожай на стланцах может сильно пострадать от заморозков, снизить риск их повреждения можно с помощью таких операций:
1. Стланцы лучше всего высаживать на возвышениях, где не собирается холодный воздух, а перемещается низкие места;
2. Во время цветения стланцевых сортов, их можно укрывать полиэтиленовой пленкой или несколькими слоями мешковины. Укрывать растения необходимо таким образом, чтобы холодный воздух не смог проникнуть под ваше укрытие. Деревья, необходимо укрывать в вечернее время, а утром защиту от заморозков снимают;
3. Помните, что на поднятых над почвой ветках стланцев, соцветия формируются позже, чем на низко опущенных, можно приподнять кроны деревьев с помощью кольев или жердей, поднимать их необходимо на высоту 30 — 40 см;
4. Регулярная обрезка кроны, улучшает циркуляцию воздуха внутри кроны. Это важно потому, что меду густыми зарослями ветвей, повышается риск повреждения дерева во время заморозков.
Что делать, если взрослая яблоня не цветет
Владельцы садовых участков иногда сталкиваются с такой проблемой, что посаженные деревья, в том числе и яблони, хорошо растут, дают новые побеги, но не цветут. Иногда это зависит от конкретного сорта, ведь некоторые виды начинают плодоносить на 6-7 год после высадки. В других случаях деревья могут быть посажены на участке с высоким расположением грунтовых вод, и активно выпускают только вегетативные почки. Но если место подобрано правильно и яблоне по срокам давно уже пора зацвести, а она упорно не желает этого делать, придется применить к ней как стандартные, так и «секретные» приемы садовода.
К слову, некоторые способы довольно необычны и даже агрессивны, но по утверждениям практикующих эти методы специалистов они являются очень эффективными.
Итак, чтобы заставить яблоню цвести, можно применить один из методов:
Изменение схемы подкормок
Как известно, удобрения, содержащие азот, способствуют активному росту молодых побегов. Конечно, это также немаловажно для молодого сада, однако, чтобы яблоня не начала жировать в ущерб цветению, следует свести к минимуму азотные подкормки.
При ежегодном приросте от 10 см яблоню просто необходимо немного остановить. Для этого в начале марта укоротить все ветки, не затрагивая плодовые, если они имеются.
Изменение кроны
Ветки у яблони имеют свойство расти вертикально. Если дерево не желает цвести, надо немного изменить его крону и перевести нижние 4 ветки (можно и пять, в зависимости от размеров дерева) в горизонтальное положение.
Осенью на выбранные ветки привязать кирпичи или другой тяжелый груз. Как вариант, можно вбить в землю колышки, отогнуть ветки и крепко привязать их к опоре. Побеги у яблони довольно гибкие и при аккуратном проведении процедуры не сломаются, а уже на следующий год дерево само примет предложенную форму и ветки останутся в таком положении даже без груза.
Отгибать ветки необходимо под углом, максимально приближенным к 90 градусов от основного ствола.
Как напугать яблоню?
Применение столь радикального метода как запугивание вполне оправдано, так как природой заложено, что перед страхом смерти дерево стремится оставить после себя потомство.
Напугать яблоню можно:
- сняв небольшую полоску коры со ствола;
- сделав на коре надрезы при помощи ножа;
- вбив в ствол несколько ржавых гвоздей.
Раны от ножа следует замазать садовым варом.
Ржавое железо рекомендуют закапывать под деревом, если в почве имеется недостаток этого микроэлемента, который также вызывает нежелание цвести.
Вторжение в корневую систему
По всем правилам перекопка приствольного круга осуществляется поверхностно, не затрагивая корней. Но если яблоня не желает зацветать, надо немного повредить и корневую систему: прокопать глубокую канавку по окружности дерева (примерно 2 метра от ствола), не выходя при этом за пределы кроны. Это стимулирует развитие мочковатых корней и закладку генеративных почек.
Научный способ, как заставить яблоню плодоносить, видео
Смотрите также:
-
Яблоня не распускается весной — что делать? Секреты садоводов
-
Груша не распускается весной — что делать? Отвечаем на вопросы дачников
-
Абрикос не распускается весной — что делать? Полезная информация
-
Черешня не распускается весной — что делать? Секреты садоводов
-
Вишня не распускается весной — что делать? Полезная информация
Читайте также: Обрезка яблонь весной: видео
Болезни яблони: описание
Подвержены различным болезням следующие сорта яблонь:
- Антоновка – холодостойкий сорт, есть риск поражения паршой, мучнистой росой и плодовой гнилью.
- Колоновидная – довольно устойчива ко многим болезням, но может страдать от парши, рака, пятнистости и монилиоза.
- Флорина – зимний сорт, может болеть европейским раком.
- Скифское золото – раннее созревание плодов, подвержена мучнистой росе.
Более стойкие, по статистике, к болезням сорта:
- Мелроуз – зимняя яблоня, очень хорошо хранится и отлично переносит болезни.
- Эдера, Амулет и Мавка – холодоустойчивые яблони, имеют иммунитет к парше и мучнистой росе.
- Несколько яблонь с высокой устойчивостью к болезням – Союз, Фортуна, Красный янтарь, Мутсу, Орион, Талисман, Агро, Купаво и Зефир.
Среди устойчивых к болезням сортов для Подмосковья выделяют:
- Орлинка;
- Медуница;
- Яблочный спас.
Признаки и описание больного дерева:
- листья не распускаются или наблюдается мелколиственность;
- яблоня вянет или сохнет;
- у яблони краснеют листья и сворачиваются трубочкой;
- осыпаются плоды;
- опадают и желтеют листья;
- появляются разные болезни и повреждения на ветках, коре, листьях;
- гниль на плодах.
У молодых яблонь и саженцев болезней меньше, но они могут быть, поэтому следить за ними нужно внимательно.
Причины возникновения болезней:
- неправильная агротехника, не вовремя перекапывалась почва у яблонь;
- недостаточный и избыточный полив;
- просчёты с подкормкой и обрезкой;
- неблагоприятные погодные условия;
- неверный выбор сорта для климатической зоны.
Как выращивать больше урожая?
Любому садоводу и дачнику приятно получать большой урожай с крупными плодами. К сожалению, далеко не всегда удается получить желаемый результат.
Часто растениям не хватает питания и полезных минералов
В таких случаях наши читатели рекомендуют использовать — инновационное биоудобрение BioGrow.
Оно обладает следующими свойствами:
- Позволяет увеличить урожайность на 50% всего за несколько недель применения.
- Можно получить хороший урожай даже на низкоплодородных почвах и в неблагоприятных климатических условиях
- Абсолютно безопасно
Подробнее читайте об этом тут >>
Советы по уходу за яблоней
Для предотвращения болезней, яблоням необходим уход.
Нужно следовать календарю и схеме проведения профилактических обработок в несколько этапов:
- до набухания почек;
- при цветении;
- после цветения.
Перед началом зимы делают обработку от насекомых, способных пережить морозы и весной начать активно размножаться.
И также регулярно нужно проводить осмотр деревьев на наличие болезней и вредителей, вовремя делать обрезку и используемые инструменты обеззараживать. Не стоит сажать рядом с яблонями хвойные растения, в которых болезни и вредители хорошо перезимуют.
Видео: Сроки обработки яблонь от вредителей и болезней
Заключение
Часто встречается мнение, что яблони не нуждаются в особом уходе и являются стойкими к различным болезням. Отчасти это так, в том смысле, что не нужно проявлять излишний фанатизм в этом вопросе, но любой живой организм, в том числе яблоня, слива, груша, вишня, нуждается в заботе и внимании.
Оцените статью:
(Пока оценок нет)
Загрузка…
Так для чего нужна обрезка?
Каждый листочек должен облучаться прямыми или отраженными солнечными лучами не менее трех часов в сутки, тогда он кормит себя и еще передает энергию в виде сахара плодам и другим частям дерева. Если же лист облучается меньше, то он превращается из труженика в паразита, питается уже за счет других листочков, крадет сахар, который шел к плодам. Да и к нему начинают приставать всякие болезни, он заболевает сам или передает болезни другим листочкам.
Чем крона дерева становится более объемной, тем больше сахара уходит на рост древесины и меньше достается яблокам.
Агрономы в таких случаях говорят: «Древесину растите, товарищи дачники!» Вот и нужна обрезка, чтобы регулировать подачу сахара половина на рост, а половина на плодоношение.
По характеру роста и плодоношения яблони можно разделить на следующие типы сортов
- Первый тип — сорта с хорошей побегообразовательной способностью. У них на годичных приростах достаточная часть почек развивается в различные по своей силе роста побеги, что обеспечивает достаточное утолщение сучьев и прочность скелета дерева. В год плодоношения вместе с плодом вырастают одна-две почки, один или два укороченных побега. Плодовые образования долговечны. К этому типу сортов можно отнести Боровинку, Пармен зимний золотой, Ранет Симиренко и др.Обрезка яблонь указанного типа сортов заключается в укорачивании однолетних побегов примерно на одну треть. Обрезку типа укорачивания на 4—5-летнюю или более старую древесину при диаметре 1 — 1,5 см делают раз в 5-6 лет.Прореживают крону с целью осветления только при сильном загущении. У сортов с пирамидальной кроной (Пармен зимний золотой) обрезкой преследуется и расширение кроны.
- Второй тип характеризуется основным плодоношением на концах длинных веточек порядка плодовых прутиков. Побегообразовательная способность у сильных приростов слабая, большая часть ростовых почек остается спящей, ветви утолщаются слабо, скелет дерева непрочный.Из плодовой сумки кроме плода развиваются один-два побега, очень часто образующие развилку. Ростовые почки на плодовых прутиках обычно не прорастают, ветви получаются голые, слабо утолщаются. На взрослых яблонях, когда крона становится раскидистой, скелетные ветви свешиваются вниз. В местах изгиба вследствие улучшения питания спящих почек из них вырастают побеги и сильно загущают крону.Деревья данного типа, прекратившие рост, нуждаются в тщательном прореживании главным образом ветвей, образующих развилки. Для омоложения ветви укорачивают на древесину 3-4 лет (1 —1,5 см в диаметре). К этой группе по характеру плодоношения относятся сорта: Пепин литовский, Пепин шафранный и др.
Формирование кроны у молодых деревьев яблони и груши.
В таком возрасте обрезку проводят для того, чтобы помочь дереву сформировать достаточное количество скелетных разветвлений, разместить их в пространстве так, чтобы каждая ветвь могла развиваться в благоприятных условиях освещения, обрастать плодовыми образованиями.
Деревья яблони и груши, сформированные по разреженно-ярусной системе, к моменту посадки имеют 3-4 сильные боковые ветви, направленные в разные стороны. Обрезка и формирование яблонь производится, начиная с первого года после посадки. Посаженные деревья имеют укороченную корневую систему, между тем надземная часть сохраняется полностью. Естественно, что такая корневая система не в состоянии обеспечить питанием и водой надземную часть, поэтому ветви кроны укорачиваются на 1/3 длины у саженцев, имеющих побеги не более 60 см, и наполовину — у более сильнорослых. Слабые и нижние ветви укорачивают меньше, сильнорослые и верхние — больше. Основной проводник обрезают так, чтобы его конец был выше уровня скелетных ветвей на 30—40 см. Если же в кроне имеется более четырех ветвей, целесообразнее вырезать лишние ветви и немного укоротить оставшиеся. Обрезка яблони производится до распускания почек.
В первый год на укороченных скелетных ветвях обычно развиваются 2-3 побега, из которых верхние оставляют в качестве проводников, а нижние прищипывают над 4-5 листочками для превращения их в плодовые веточки. В дальнейшем в течение 5-6 лет укорачивают все основные ветви кроны, но не более чем на 1/4 длины прироста с тем, чтобы способствовать образованию лишь 2-3 более сильных боковых разветвлений скелетного и полускелетного типа и несколько усилить развитие обрастающих веточек в нижних частях приростов.
По мере роста яблони формируют второй ярус основных скелетных сучьев на центральном проводнике. Для этого отбирают наиболее сильные ветви, отходящие от ствола под углом не менее 45°. При этом нужно стараться, чтобы ветви второго яруса располагались разреженно (для нижних ветвей 40, для верхних 20 см) в промежутках между ветвями первого яруса. При хорошем уходе ежегодно можно закладывать по 1-2 ветви.
Ветви второго порядка на основных скелетных сучьях первого яруса закладывают одновременно со вторым ярусом сучьев первого порядка, но на расстоянии 35—40 см от ствола, а от первой до второй ветви — 15—25 см. При формировании ветвей второго и третьего порядка на основных скелетных сучьях первого и второго яруса нужно руководствоваться теми же правилами.Особенности обрезки косточковых пород. У косточковых цветочные почки, дающие только цветки, расположены по бокам побегов. При сильной обрезке типа укорачивания или прореживания большие раны у них зарастают очень медленно или совсем не зарастают, что губительно может сказаться на дереве.
Как проводить регулирующую (поддерживающую) обрезку?
Первые годы после вступления в плодоношение ветви обычно растут достаточно сильно. Поэтому основные задачи обрезки:
- не допустить загущения кроны и соответствующего ухудшения светового режима, что может послужить причиной перемещения плодоносного полога вверх и на периферию;
- предупредить выход ветвей кроны из определенных размеров;
- нормированием обрастающей древесины не допускать перегрузки или недогрузки деревьев плодами, так как это обычно связано с переходом деревьев на периодичное плодоношение со всеми вытекающими отсюда последствиями (ухудшением качества урожая, ослаблением деревьев, подмерзанием и др.).
Начинают обрезку с удаления поломанных, сухих и больных ветвей. Если после этого крона окажется все еще загущенной, ее дополнительно прореживают. При этом лучше удалить 1—2, даже З крупные ветви, если это разрешит задачу, чем вырезать большое число мелких ветвей. Для удержания дерева в заданных размерах ветви в верхней части кроны обрезают на перевод на удачно расположенные горизонтальные ответвления, а с боковых сторон — на ветви, ориентированные вдоль ряда. Последнее особенно важно для уплощенных крон.При очень сильном росте ветвей следует увеличить число плодовых образований. Связанное с этим усиление плодоношения несколько ослабит рост побегов. При перегрузке деревьев плодовыми почками во время срезки надо часть их вместе с плодовыми ветвями удалить, чтобы обильное плодоношение текущего года не привело к “отдыху” его в следующем году. Более того, они будут загущать крону. Поэтому их следует удалять на кольцо. Особенно те, которые появляются в верхней части кроны вблизи места вырезки центрального проводника. Чтобы удалять меньше древесины, вместо обрезки рекомендуется чаще практиковать выломку побегов. Если же в кроне имеется свободное пространство, то заполнить его можно формированием ветви на основе удачно расположенного волчка.
Как обрезать запущенные деревья?
Обрезку молодых запущенных деревьев, крона которых не вышла из заданных размеров, начинают с обособления центрального проводника и определения числа и местоположения основных ветвей. После этого основательно прореживают крону. В первую очередь удаляют ветви сухие, поломанные, щуплые, со слабенькими обрастающими плодовыми образованиями. Если этого окажется недостаточно, удаляют несколько сильных здоровых ветвей. Затем проводят соподчинение оставшихся основных ветвей между собой и подчинение их проводнику. При обрезке запущенных деревьев не надо стремиться к созданию идеального порядка сразу, поскольку для этого может потребоваться очень сильная обрезка. В результате дерево может резко ослабиться или ответной реакцией будет сильное волчкование. В первый год можно оставить несколько загущающих ветвей и не совсем четким может быть соподчинение основных ветвей. Дополнительную поправочную обрезку можно провести в следующем году. Обрезку более взрослых запущенных деревьев, кроны которых уже вышли за пределы установленной высоты и ширины, начинают с ограничения высоты и раскрытия центра. Для этого часть центрального проводника или одну-две ветви, занимающие его положение, обрезают на высоте 18—2 м на удачно ориентированную к периферии боковую ветвь. Все другие ветви в верхней части кроны обрезают на высоте 2,5—З м на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Нижние, слишком пониклые ветви либо вырезают на кольцо, либо обрезают на перевод на ответвление, ориентированное вверх. На этом обрезку в данном году можно прекратить.В следующем году весной крону прореживают, руководствуясь общими правилами и техникой обрезки. Летом выламывают волчки, появляющиеся в местах вырезки центрального проводника и крупных ветвей. В дальнейшем работа с такой кроной состоит в поддержании оптимальных ее размеров, заполнении свободных пространств на оголенных ветвях обрастающими ветвями за счет формирования из появляющихся волчков или усиления роста слабых ветвей.
Всегда ли надо исправлять уже сложившуюся крону?
Нет, не всегда. Крона молодых деревьев легко подается переформированию, но чем больше их возраст и чем более они запущены, тем сложнее выполнять эту работу. В таких случаях надо ограничиться необходимым: снизить высоту, добиться равновесия между ростом и плодоношением, не обращая внимания ни на размещение, ни на соподчинение ветвей. Крона может быть однобокой и с наклоненным стволом, важно, чтобы были плоды, и дерево не занимало неоправданно большой площади и пространства сада.
Когда проводить сильную обрезку деревьев: под урожайный или под неурожайный год?
Если в прошлом году образовалось большое число цветковых почек (это можно легко определить весной при осмотре деревьев), обрезку, даже сильную, можно проводить без опасений. Помня о том, что у взрослых деревьев только от 2 до 10% цветков могут дать плоды (остальные 90—98% опадут), при обрезке под урожайный год надо умышленно удалить некоторое количество цветковых почек вместе с плодовыми ветвями, на которых они расположены. Это будет способствовать сглаживанию периодичности плодоношения.При небольшом количестве цветковых почек обрезку надо проводить осторожно и стараться сохранить, возможно, большее их число. Наличие плодов на дереве будет несколько сдерживать интенсивность закладки цветковых почек под урожай следующего года, что весьма желательно, особенно при периодичном плодоношении. При обрезке надо учитывать, на каких плодовых ветвях размещается основная часть урожая: если на кольчатках — обрезка заметного влияния на количество плодов не окажет; если на концах вегетативных ветвей и на плодовых прутиках, то при укорачивании может быть значительно снижено завязывание плодов, что при наличии большого количества цветковых почек желательно, а при малом количестве их нежелательно.
Когда и как обрезать деревья пострадавшие от мороза?
Прежде всего надо определить характер и степень подмерзания. Отрезанные ветви выдерживают в сосуде с водой в теплом помещении. По числу распустившихся почек определяют процент их подмерзания, а по цвету древесины на срезе — степень подмерзания ветвей. При слабом подмерзании окраска древесины желтая, при сильном — коричневая (у груши — черная). Кора на стволе и ветвях при солнечных ожогах и морозобоинах сначала краснеет, а затем при подсыхании образуются вдавленные участки. При слабом подмерзании проводят обрезку в обычные сроки с соблюдением общих правил. Необходимую поправку можно сделать в следующем году или летом, если обнаружатся усыхающие ветви или их части. Полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо, а если подмерзла только верхняя часть, до здоровой древесины. При средней степени подмерзания ветви укорачивают сильнее, чем надо было бы при обрезке здоровых деревьев. Это необходимо для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей, так как подмерэшие ветви хрупкие и при большой длине легко отламываются под собственной тяжестью.
Обрезку сильно поврежденных деревьев в год подмерзания лучше не делать. Надо отложить эту работу до следующего года, когда по отросшим новым ветвям можно определить, в каком месте обрезка будет эффективной. Вполне возможно, что обрезка вовсе не потребуется. Сначала дерево может начать распускаться за счет запасов, а в середине лета частично или полностью усохнуть. При полном вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова молодые деревья срезают на обратный рост. Из ветвей, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильную и на ее основе формируют новую крону.При вымерзании надземной системы у более взрослых деревьев лучше их выкорчевать и посадить новые. При частичном сильном подмерзании обрезку надо делать в том месте на каждой ветви, где есть новые ветви или волчки. На основе волчков можно формировать как основные, так и обрастающие ветви. При обрезке сильно подмерзших деревьев обычными правилами обрезки можно пренебречь. Оставлять надо все здоровые ветви, чтобы размещающиеся на них листья способствовали быстрому нарастанию новых слоев древесины. После восстановления объема кроны можно провести и прореживание ее, и нормировку основных и обрастающих ветвей. При обрезке подмерзших деревьев надо следить за тем, чтобы на стволе и на основных ветвях не было крупных ран на одном уровне, так как ветвь или есть кроны (если такие раны на стволе) может усохнуть. Более тщательно, чем обычно, надо замазывать раны на подмерзших деревьях.
В какие сроки лучше обрезать плодовые деревья?
Молодые деревья в период формирования кроны лучше всего обрезать в период покоя, за 3—4 недели до начала вегетации. Это обеспечит лучший рост побегов. Взрослые плодоносящие деревья можно обрезать в любое время — зимой, весной до и после начала вегетации вплоть до конца цветения. Зимняя обрезка, безусловно, приемлема в южных районах страны. В средней полосе она опасна: при сильных морозах накануне обрезанные деревья могут подмерзнуть. Обрезка после начала вегетации предпочтительна при значительном снижении кроны. В этом случае регенерация будет не такой сильной и меньше будет образовываться волчков. Омолаживание деревьев лучше проводить не позже чем за З—4 недели до начала вегетации, так как здесь важно усилить рост. Вырезку сухих, поломанных, загущающих ветвей у взрослых деревьев можно делать в любое время года.
Как определить правильность обрезки?
На протяжении жизни дерева его неоднократно приходится обрезать. Чтобы не повторять возможных ошибок, надо оценивать результаты предыдущей обрезки перед началом каждой последующей. Для этого надо осмотреть места срезов, определить зарастание ран и реакцию на обрезку. Если рана зарастает плохо или неровно, значит, техника выполнения среза была недостаточно правильной. Надо внести поправку. Если реакция на обрезку (например, сила и направление роста новой ветви) не соответствует замыслу, значит, произошла ошибка, которую надо исправить на этой ветви или учесть при сходной ситуации и внести соответствующие коррективы
Выращивание саженцев яблонь на полукарликовом подвое
Сады на слаборослых и среднерослых подвоях крупными массивами закладываются в странах Западной Европы, Америки, Австралии, Новой Зеландии и др. Удельный вес в новых садах деревьев заложенных на слаборослых и среднерослых подвоях составляет более 80%.
Полукарликовые деревья плодоносят уже на 2-3 год после посадки, в то время, как сильнорослые вступают в плодоношение на 5-7 год и дают гораздо меньший урожай. При выращивании яблонь на полукарликовом подвое на маленьких участках земли можно посадить больше деревьев разных сортов с разными сроками созревания и растянуть период потребления свежих плодов на более длительный срок.
Посадка и уход за полукарликовыми яблонями проще, так как легче вести работы по опрыскиванию, обработке почвы и съеме плодов. При достаточном соблюдении агроприемов по уходу резко повышается качество плодов, их размер, окраска, вкус. Плоды имеют товарный вид и хорошо хранятся. Для выращивания необходимы обильные поливы, загущенные посадки и усиленные подкормки растений удобрениями. Корневая система слабо- и среднерослых деревьев густо разветвлена и залегает в поверхностных слоях почвы. Поэтому их успешно можно выращивать в зонах с близким залеганием грунтовых вод.
Полукарликовые яблони получаются путем прививки нужного сорта на специальные клоновые подвои, которые размножаются вегетативно. Наиболее приемлемыми является подвой ММ-106. карликовые и полукарликовые яблони выращиваются на черноземах, суглинистых каштановых, дерново-подзолистых и супесчаных почвах. Непригодны для выращивания солоноватые почвы с высоким содержанием солей хлоридов и сульфатов.
Сроки и схема посадки полукарликовых яблонь
Очень важно выбрать удачное место для посадки полукарликовых яблонь: оно должно быть хорошо защищено от ветров с хорошим солнечным освещением и не затененное высокорослыми деревьями и постройками. Лучше использовать южные и восточные склоны. Бывает, часто на участке приходится высаживать как слаборослые, так и среднерослые деревья. Их надо размещать таким образом, чтобы самые низкорослые были помещены в крайние южные ряды, а затем производить посадку полукарликовых.
Важнейшим фактором для вегетации является температурный режим. Температура выше +30 +35°С угнетает все жизненные процессы плодовых растений и вызывает ожоги скелетных ветвей и плодов, а сильные морозы могут вызвать подмерзание корней.
Лучшими сроками посадки саженцев полукарликовых яблонь является осень, так как корни саженцев до весны укрепятся, и растение без проблем продолжит весной рост и развитие. Также можно садить весной. Но весной нельзя опаздывать с посадкой, так как у деревьев могут распуститься почки, и они могут засохнуть. Закладку сада можно проводить как однолетними так и двухлетними саженцами.
Для посадки полукарликовых яблонь и последующего ухода за леревьями нужно подготовить сначала посадочные ямы. Ямы готовим не менее 50см в диаметре и до 50-60см в глубину. Выкопанный верхний слой почвы складываем в одну сторону от ямы, а нижний — в другую сторону. В каждую яму добавляем по 1 — 2 ведра перепревшего перегноя, добавляем 30-40 г комплексного мин. удобрения (нитрофоска), после бросаем в яму землю с верхнего выкопанного слоя, а после этого смесь тщательно перемешиваем.
В подготовленные ямы ставим саженцы, расправляем корни и засыпаем почвой сначала с верхнего слоя, а потом с нижнего. Почву уплотняем вокруг саженцев ногами и заглубляя их таким образом, чтобы прививки были на 5-7см выше уровня почвы. Сразу же после посадки деревьев делаем круговые лунки и хорошо поливаем из расчета 3-4 ведра на каждое дерево. Почву вокруг деревьев после полива нужно замульчировать землей или перегноем слоем 5-7 см. Стандартная схема посадки полукарликовых яблонь составляет 3 Х 4 м.
Посмотрите видео посадки полукарликовых яблонь в любительских садах:
В течение всего года, кроме зимнего периода, нужно проводить поливы. Поливы осуществляем под деревья по бороздам или непосредственно в лунки. Наилучший эффект дает капельный полив. Вместе с поливами делаем подкормки удобрениями.
В первой половине лета для всех сортов яблонь на полукарликовом подвое применяют азотное удобрение, обычно аммиачную селитру. Во второй половине лета (в конце июля-августе) применяют фосфорные и калийные удобрения.
Поздней осенью в конце октября и ранней весной деревья надо хорошо полить — сделать влагозаряд. В дальнейшем, в последующие годы делаем формирование кроны, обрезку и другие агроприемы.
На видео посадки и ухода за полукарликовыми яблонями показано, как выращивают эти деревья:
Особенности вида
Полукарликовый сорт выращивают вегетативным путем, а не как обычно из семечка. Таким образом, выращивают яблони на полукарликовом подвое. В результате получается яблоня, которая имеет все свойства донора и небольшой рост. Это позволяет сэкономить место для посадки и облегчает сбор урожая. Яблони на полукарликовом подвое вырастают до 3–4 м, а на карликовом – до 2,5 м. Если в саду можно посадить десять обычных яблонь, то карликовых около 26.
Правда, в начале плодоношения большими урожаями полукарлик похвастать не может, но из-за того, что деревья расположены плотно друг к другу, общий сбор достигает десятков килограммов. От обычной яблони полукарликовый сорт отличается крупными почками, которые расположены на концах веток, и мочковатой корневой системой. И конечно же, размерами.
Лучшие сорта
Среди любителей выращивания яблок очень популярен сорт Чудное. Эти яблоки неприхотливы к климатическим условиям и могут выращиваться в любом уголке нашей страны. С одного взрослого дерева можно собрать до 80 кг плодов. Наливные яблочки сохраняют свой товарный вид в течение двух месяцев. Дерево отлично переносит холодные зимы.
Выведением сорта занимались уральские селекционеры, которые любят рисковать, так что морозы под 30 °C яблоне нипочем. Чудное имеет ярко выраженный иммунитет к парше. Хотя сама яблонька нуждается в опылении, при этом сама является отличным опылителем для других карликов.
Сорт Лобо – среднерослый. Дерево начинает плодоносить рано и приносит урожай каждый год. У яблоньки компактная крона, что облегчает сбор плодов, который обычно начинают в октябре. Яблочки отличаются кисло-сладким вкусом и прекрасным ароматом. Плоды крупные и сочные.
Яблоки десертного сорта Мельба сладкие, ароматные и удивительно сочные. Сорт летний. В августе на ветках появляются крупные плоды. Плодоносить яблонька начинает через 5 лет после посадки. В холодильнике или погребе плоды успешно пролежат до середины ноября.
Очень популярный сорт – Антоновка обыкновенная, которая отлично приспособлена к зиме, может быть высажена на участках с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами.
Имрус – полукарлик зимнего срока созревания. Яблочки сочные, крупные, сладкие, с ярко выраженной кислинкой и очень сочные. Плоды отличаются плотной мякотью
Место посадки должно быть хорошо освещено и защищено от ветра. Оптимальный вариант – южные и восточные склоны. Не рекомендуется сажать в солоноватую почву.
Выбрав почву и место, можно приступать к посадке. Для начала следует вырыть яму, по размеру превышающую корневую систему. В середину вбейте опору для молодняка. На дно ямы следует высыпать приготовленную смесь почвы и удобрений. На полученный холмик смело водружаем саженец, расправляем корни и присыпаем землей, не забывая о том, что корневая шейка должна возвышаться над уровнем земли.
