Советы женщинам!
ЛедиВека.ру » Без рубрики »

Почему не срабатывает защита?

logo

Быстро определяем почему не включается компьютер

Почему компьютер не включаетсяПроблемы с компьютером рано или поздно случаются, и одна из самых неприятных на мой взгляд, это когда компьютер не включается вообще. Это когда вы нажимаете кнопку включения Power, но ничего не происходит, или загораются лампочки, начинают шуметь вентиляторы и тут же компьютер выключается. Либо горят лампочки, но на мониторе нет изображения, а компьютер пищит.

Разберёмся со всеми возможными случаями почему не включается компьютер. Проблема конечно не из приятных, но это намного проще чем, например, потеря данных. Итак, обо всём по-порядку.

Почему не работает компьютер

Самый простой способ определить причину неисправности это по звукам спикера. Если ничего не работает, но компьютер пищит, т.е. издаёт звуковые сигналы, то вам повезло, потому что можно определить источник проблемы. Если вы никогда не слышали звуков из системного блока, то возможно пищалка не подключена к материнской плате. Если в системном блоке установлен динамик или пищалка идёт в комплекте к материнской плате (но завалялась в коробке) попробуйте подключить спикер к контактам «Speaker» на материнской плате (более подробно ищите в инструкции к «материнке»).

Издаваемые звуки отличаются, в зависимости от производителя BIOS (Award, AMI, Phoenix Bios). Если вы не знаете название своего БИОСа, то его также можно узнать из инструкции. Самые часто встречающиеся звуковые сигналы БИОСов:

Award или Award — Phoenix BIOS

  • 1 длинный сигнал и 3 коротких – не найдена или не работает видеокарта
  • Длинные повторяющиеся сигналы – не найдена или не работает оперативная память

AMI Bios (American Megatrends, Inc)

  • 2, 3 или 4 коротких звуковых сигнала – проблема в оперативной памяти
  • 5 коротких сигналов – возможно не исправен процессор
  • 1 длинный, 3 коротких сигнала – неисправность видеокарты

Phoenix Bios

  • 3 очень коротких и 4 коротких сигнала – неисправна видеокарта
  • 2 коротких сигнала и 1 длинный – неисправность оперативной памяти.

Про остальные сигналы читайте в статье Ария спикера или о чём пищит компьютер.

Давайте обозначим основные причины почему компьютер не запускается, и будем идти по пути выявления источника проблемы:

  1. Проблемы с питанием 220В
  2. Не исправен блок питания
  3. Кончилась батарейка
  4. Много пыли
  5. Неполадки с комплектующими или шлейфами
  6. Плохая кнопка питания
  7. Неисправна материнская плата

Проблемы с питанием 220В

Да, банально, но некоторые про это просто забывают. Поэтому для начала убедитесь что в розетке есть питание 220В. Для этого достаточно подключить к ней вместо компьютера какое-нибудь другое устройство, например мобильник или светильник. Обратите внимание сколько ещё устройств подключено через удлинители или разветвители к одной розетке. Возможно, что допустимая нагрузка превышена и срабатывает защита.

Попробуйте отключить все устройства, оставив только компьютер, и посмотрите работает ли он теперь или нет. При сильно заниженном или завышенном напряжении в сети, компьютер может не включаться или вообще сгореть. Проверить напряжение можно специальным тестером или на глаз по лампочке накаливания (не энергосберегающей). При пониженном напряжении лампочка светится тусклее чем обычно, а при повышенном наоборот – ярче, или зажигается, но быстро сгорает… Но это на крайний случай, лучше конечно же тестер.

Случается, что с розеткой всё в порядке, но электричество до компьютера не доходит из-за плохого контакта кабеля питания. Нужно попробовать вытащить кабель питания из системного блока и плотно вставить обратно.

Если явно видно, что кабель хиленький и очень китайский, то в любом случае его лучше заменить на что-то поприличней (для проверки можно взять кабель от монитора). И не забудьте включить кнопку на блоке питания, которая находится рядом с гнездом питания (есть не у всех), она тоже должна быть в состоянии «Вкл» :)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если на вашем блоке питания есть переключатель входного напряжения (обычно красненький), ни в коем случае не трогайте его! Он предназначен для переключения уровня входного напряжения 127 и 220 вольт, соответственно для стран с напряжением в сети 127В, например США и 220В, как у нас.

Не исправен блок питания

С питанием разобрались, допустим что с ним всё в порядке, далее оно подаётся в блок питания. Во многих случаях проблема кроется именно в нём. Экономию в нашей стране пока ещё никто не отменял, а блоков питания в компьютерах это касается весьма часто. Не все ещё понимают насколько важен качественный блок питания. И это не только запас по максимально допустимой мощности, но и качество изготовления, бренд производителя.

Это ещё хорошо, если блок питания тихо вышел из строя и системный блок не включается. В этом случае простая его замена на более качественный полностью решит проблему. Но куда хуже, если он унесёт с собой некоторые комплектующие, или даже весь компьютер. Тогда придётся менять почти всё. Напугал? Рано ещё пугаться, вполне возможно у вас всё в порядке.

Если заведомо исправного блока питания под рукой нет, то можно попробовать проверить имеющийся. Для этого понадобится тестер напряжения. Померить напряжение можно только если при включении компьютера хотя бы загораются лампочки. Для этого берём любой разъём питания и меряем напряжения: между любым чёрным и красным проводом должно быть 5В, а между чёрным и жёлтым 12В.

Если напряжения отличаются (допускается отклонение 5-7%) то точно ищите новый блок питания. Если он не на гарантии, то связываться с его ремонтом не стоит.

При износе некоторых блоков питания может наблюдаться эффект «залипания» внутренней защиты. Попробуйте вытащить кабель питания и оставить компьютер обесточенным на 5-10 минут, а затем вставьте кабель обратно и попробуйте включить. Если компьютер всё-равно не включается, а другого блока питания под рукой не наблюдается, пройдёмся по другим пунктам.

Кончилась батарейка

На любой материнской плате есть небольшая литиевая батарейка на 3В. Она поддерживает энергозависимую память CMOS, в которой хранятся настройки BIOS. На компьютерах которые проработали 3-5 лет, или долго лежали на складах, батарейка садится и настройки теряются. Это легко заметить, если при каждом включении компьютера сбрасывается время.

Иногда при этом возникает ошибка при запуске и БИОС просит войти в него и пересохранить настройки. Но в некоторых случаях компьютер может вообще не включаться или включаться через раз. Проверить батарейку не сложно, если есть тестер напряжения. Если же его нет, то батарейку нужно просто заменить. Они продаются в любом компьютерном магазине.

Много пыли

Если внутренности компьютера покрыты сантиметровым слоем пыли, то не надо удивляться почему он не включается :) Чистим от пыли  системный блок и комплектующие с помощью пылесоса и кисточки.

Затем следует почистить контакты оперативной памяти и плат. Полностью обесточиваем компьютер, вынимаем из слотов память и с помощью обычного ластика (тёрки) чистим контакты до блеска. Только осторожно, не заденьте микроскопические детали, которые могут быть сразу над контактами! Потом берём какую-нибудь щётку (можно старую зубную щётку, помазок для бритья или кисточку) и чистим контакты слотов памяти от пыли.

Потом берём широкую отвёртку и ОСТОРОЖНО без давления проходимся ей по контактам слотов памяти чтобы сбить окисления. Желательно проделать тоже самое с видеокартой и остальными карточками.

Также чистим вентиляторы и смотрим крутятся ли они. Если после включения компьютера вентиляторы не крутяться, то он может тут же выключиться. Кстати, много пыли может быть причиной перегрева, из-за чего компьютер сам перезагружается.

Неполадки с комплектующими или шлейфами

Здесь надо работать методом исключений. Проблема может крыться в любых комплектующих внутри системного блока: оперативная память, видеокарта, жесткий диск, шлейфы, платы расширения (ТВ-тюнер, звуковая карта, внешние контроллеры). Для начала оставляем только то, что необходимо для начального запуска компьютера, а всё остальное отключаем. Т.е. оставляем подключёнными к материнской плате процессор с вентилятором, оперативную память, видеокарту (если не встроенная) и клавиатуру (проверьте, плотно ли вставлен её разъём).

Оперативную память пробуем вставлять в другой слот или оставлять только одну планку (если их больше). Если компьютер включился, то подключаем жёсткий диск и смотрим грузится ли операционная система. Если да, то по одному подключаем устройства и таким образом находим виновника. Кстати, виновное устройство может как раз таки работать, а вся проблема заключаться в кабеле или шлейфах. Поэтому их тоже надо учитывать.

Плохая кнопка питания

Одной из причин почему может не включается компьютер является кнопка включения компьютера «Power». Если она плохо замыкает контакты, то логично предположить, что компьютер не включится. Исключить кнопку несложно. Для этого надо найти на материнской плате место подключения проводов от передней панели корпуса, и там отыскать разъёмчик «Power». Разъём надо вытащить, а два контакта осторожно замкнуть отвёрткой. Если компьютер всё-равно не включился, то идём дальше.

Неисправна материнская плата

Последний вариант, самый неутешительный. Ведь материнскую плату скорее всего придётся менять на новую, а это влетит в копеечку. Думаю, вам захочется взять плату поновее, а это и новый процессор, и возможно оперативная память, а там гляди и видеокарта подтянется, а за ней и блок питания, короче весь комп менять :) Обратите внимание, что если будете менять материнку на другую того же уровня, на ней должны быть:

  • такой же процессорный разъём (сокет)
  • необходимое количество слотов оперативной памяти, причём  того же типа (DDR2, DDR3, DDR4…)
  • интерфейс подключения имеющегося жёсткого диска (IDE, SATA)
  • достаточное количество слотов расширения под имеющиеся платы (PCI, PCE-Express)

Если новая материнская плата будет с другим набором системной логики, то возможно придётся переустанавливать операционную систему.

Материнскую плату имеет смысл ремонтировать, если стоимость ремонта не превышает 30% от её цены. Предварительно определить причину неисправности материнской платы можно по звукам системного спикера, если компьютер пищит.

Дальше заниматься самодеятельностью не стоит, можете сделать ещё хуже. Если ничего не помогло, не отчаивайтесь. Вызовите компьютерного мастера и он вам обязательно поможет. Если статья понравилась, поделись ссылкой с друзьями через твитер или социальные сети, я буду премного благодарен! Дальше будет ещё много чего интересного. Если не хочешь пропустить подпишись на обновления блога прямо сейчас!

А пока что расслабьтесь, забудьте о проблеме и посмотрите видео о крутых небесных летунах!

Защита электродвигателя

Рассмотрим, как и от чего нужно защищать электродвигатель.

Основные проблемы, которым подвержен асинхронный двигатель — механическая перегрузка на валу и пропадание (перекос) фазы. Эти проблемы приводят к перегрузке УПП по току по двум или трем фазам. В обоих случаях, если своевременно не выключить двигатель, через короткое время он перегреется и сгорит.

Повышение нагрузки на валу может быть следствием нескольких причин:

  • Неисправность нагрузки – заклинивание редуктора, ременной передачи, попадание постороннего предмета в движимые механизмы и т.д.).
  • Неисправность двигателя – заклинивание или повышенное трение в подшипниках, перекос и трение ротора об статор.

При перекосе и пропадании фазы происходят явления, приводящие к повышению тока по оставшимся фазам, падению мощности двигателя и его перегреву. На этот случай в устройствах плавного пуска предусмотрена функция отключения двигателя.

Температурная защита электродвигателя

Внутри корпуса двигателя должен быть установлен термоконтакт либо термодатчик, контролирующий нагрев привода.

Термоконтакт имеет нормально замкнутые контакты, которые при повышении температуры размыкаются. Как правило, температура срабатывания составляет 90-150° и не регулируется. Схема управления УПП должна быть построена таким образом, чтобы при срабатывании термоконтакта отключалось питание.

Термодатчик меняет свое сопротивление пропорционально температуре корпуса двигателя. В моделях УПП и преобразователей частоты с большим функционалом имеется аналоговый вход для подключения термодатчика, позволяющего непрерывно мониторить температурный режим. При установленном пороге сначала срабатывает предупреждение о перегреве, затем двигатель отключается.

Необходимо помнить, что термозащита двигателя является вторичной (дублирующей), поскольку для разогрева корпуса двигателя требуется некоторое время. Первичной должна быть защита от превышения тока и короткого замыкания, которая отключает двигатель гораздо быстрее. Подробнее об этом будет сказано ниже.

Защита УПП от проблем со стороны двигателя

В устройствах плавного пуска встречается несколько видов защит:

  • Защита при обрыве выходной фазы. В этом случае на входе УПП имеются все три питающие фазы, а на участке от выходной клеммы до обмотки двигателя фаза по какой-то причине оборвана. Стандартное значение защиты – менее 3 с.
  • Защита при перекосе фаз. Срабатывает при перекосе (отличии) фаз более чем на 50%.
  • Защита от превышения тока при запуске. Запуск – наиболее «тяжелый» период в работе электродвигателя. По этой причине во всех устройствах плавного пуска ограничено количество запусков в течение часа. При большом количестве пусков производители рекомендуют ставить радиатор или выбирать УПП с большей мощностью. Ток при запуске ограничивается, в результате при тяжелых пусках или неправильно выставленном ограничении двигатель может не разогнаться до включения байпаса, либо УПП выдаст ошибку.
  • Защита от перегрузки во время работы. После разгона включается контактор байпаса, и ток на выходе может достигать максимальных значений. Однако он непрерывно измеряется через трансформаторы тока и УПП отключается при достижении установленного значения. Именно эта защита в основном спасает двигатель от перегрузки по току.
  • Защита от короткого замыкания на выходе. Если в двигателе или кабельной линии произошло замыкание, ток повышается до максимально возможного значения, поэтому время выключения УПП должно быть минимальным. Как правило, оно составляет несколько миллисекунд.

Уровень и время срабатывания защит могут быть как фиксированными, так и с возможностью установки пользователем.

Когда срабатывает та или иная защита, пользователю выводится информация об ошибке. После устранения причин и сброса ошибки возможен автоматический (в моделях с повышенным функционалом), либо ручной перезапуск.

Защита УПП от собственных проблем и от проблем со стороны питания

Даже при нормально работающем двигателе могут возникать ситуации, способные вывести из строя устройство плавного пуска. Чтобы избежать подобных неприятностей, пускатели могут оснащаться опциями собственной защиты:

  • Защита при обрыве фазы питания.
  • Защита при перекосе фаз на входе.
  • Защита при повышении/понижении входного напряжения. Уровни напряжения, как правило, фиксированные.
  • Защита от перегрева корпуса УПП. Перегрев может возникнуть из-за повышения температуры внутри электрошкафа, из-за неисправности вентилятора или частых пусков. В случае, если температура будет выше критической, УПП выдаст ошибку.

Внешняя защита УПП

Наличие встроенной защиты не избавляет от необходимости дополнительных мер безопасности на входе УПП. Стандартный вид входной защиты, который рекомендуют все производители – автоматический выключатель. Значение его тока выбирается таким образом, чтобы выключатель надежно срабатывал при перегрузке и коротком замыкании.

В некоторых дешевых моделях УПП отсутствует защита по перегрузке на выходе. В этом случае кроме автоматического выключателя на входе необходимо устанавливать тепловое реле на выходе УПП. Ток реле нужно выставить согласно общим рекомендациям по защите двигателя, а его контакты завести в аварийную цепь либо в цепь останова УПП.

Вместо автоматического выключателя и теплового реле также можно использовать мотор-автомат с плавной регулировкой тока срабатывания, который защитит и от короткого замыкания, и от перегрузки по току.

Стандартная схема включения устройства плавного пуска с защитами приведена ниже.

Автоматический выключатель QF защищает от короткого замыкания и перегрузки по току. Трансформаторы тока Т1, Т2, Т3 на выходе измеряют ток и служат датчиками для правильной работы остальных защит. Выходные контакты 5, 6 замыкаются в случае срабатывания защиты и сигнал об аварии поступает на контроллер или иное устройство.

Заключение

Не стоит забывать, что чрезмерная забота о защите УПП и двигателя может привести к неприятностям с другой стороны, а именно к ложным срабатываниям защиты. В некоторых технологических процессах это может стать причиной простоев и значительных убытков, поэтому установка оптимальной защиты требует большой подготовки, тщательных расчетов, измерений, экспериментальных пусков и проверок.

Другие полезные материалы:Как выбрать мотор-редукторЗачем нужен контактор байпаса в УПП

Sharp 21L-FG1RU не включается, то есть уходит в защиту. После включения в сеть слышно несколько секунд как начинает работать строчная развертка (буквально пару секунд) и срабатывает защита, растр не появляется.

Такое поведение телевизора, с большой вероятностью, говорит о неисправности строчной развертки или ее вторичных цепей. Это может быть и неисправность кадровой развертки, и видео усилителей.

Поскольку sharp 21l fg1ru уходит в защиту довольно быстро и замерить напряжения довольно проблематично, то лучше всего в данном случае отключить защиту. Для отключения нужно отсоединить 63 ногу процессор, например, отпаять перемычку J121. В этом случае телевизор обязательно включится и появится возможность провести диагностику.

Прежде чем отключать защиту проверьте визуально целостность конденсаторов, нет ли вздутых, треснутых и подгоревших, а также подгоревших резисторов.

Видеоусилитель

При отключенной защите ТВ включился, растр появился, посмотрите какой он. Если растр светлый с линиями обратного хода, то можно сделать вывод о неисправности: видеоусилителей (а также их питание), кинескопа, ТДКС (screen) и даже кадровая ИМС.

Для начала проверьте напряжение ВУ на всех пушках, оно должно составлять 90 — 160 вольт. Если на всех выводах оно меньше, то это может обозначать потерю емкости конденсатора С604 питания видео усилителей или его большую утечку. На отрывке схемы показано питание ВУ с возможными неисправными элементами:

Большой ток утечки может привести к обрыву резистора R621, его также необходимо проверить. Обратить внимание нужно и на R625 так как он участвует в формировании напряжения для срабатывания защиты и увеличение его сопротивления приведет к срабатыванию защиты.

Строчная развертка

Еще причина по которой шарп 21l fg1ru не включается, неисправность в строчной развертке. При этом сам транзистор будет исправен, иначе светодиод включения в сеть гореть не будет. Проверять необходимо обвязку транзистора и строчный трансформатор, а при обрыве в ТДКС 11 вывода будет обратно светлый экран с линиями обратного хода. Возможные аналоги ТДКС JF0501-32601 — FA132WJ, 2006122305.

Питание строчной осуществляется напряжением 125 В. Ниже приведена схема блока питания с выходными напряжениями:

Кадровая развертка

Такое случается реже, но бывает, когда при замыкании кадровой не сгорает предохранитель HM604.  Чаще поступают в ремонт с горизонтальной полосой.

Немного о телевизоре.

Sharp 21L-FG1RU собран на шасси GA-6, аналогичное шасси имеют модели: 21L-FG1SA, 21L-FG1RU, 21M-FG1RU, 21L-FG1SF, 21L-FG1SM, скачатьсхему.

Для входа в сервисное меню нужно нажать одновременно клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV и включить телевизор сетевой кнопкой, при появлении растра нажать кнопку MENU. Выход из меню — POWER OFF. Прошивка для шасси GA-6 и процессора IXB725WJN1 скачать.

data-matched-content-rows-num=»4,8″ data-matched-content-columns-num=»1,4″ data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-ad-format=»autorelaxed»>

Похожие записи:

  1. Телевизор не включается лампочка горит
  2. Горит строчный транзистор
  3. Узкая горизонтальная полоса

Принцип работы холодильника

При включении компрессор поршнем сжимает хладагент и продавливает его в конденсатор, который представляет собой змеевик из трубок на задней стенке холодильника.

Нестабильная сеть - причина ремонта компрессора

В конденсаторе пары хладагента охлаждаются и конденсируются в жидкость. На участке конденсатора имеется повышенное давление. Охлаждённый хладагент в жидком состоянии через капиллярную трубку под давлением впрыскивается в испаритель, где испаряется и забирает тепло холодильника.

И далее всё повторяется, компрессор нагнетает хладагент в конденсатор и создает разряжение в испарителе. Устроен компрессор так же как и бензиновый двигатель, где поршни раскручивают коленчатый вал, а в компрессоре наоборот электрический двигатель раскручивает поршень, который на выходе создает давление на хладагент, а на входе компрессора — разрежения.

Как только достигается необходимая температура в холодильнике, компрессор отключается, и начинается выравнивание давления хладагента, процесс которого можно услышать, прислонив ухо к холодильнику.

Неисправности современных холодильников при перепадах напряжения в сети

Если советские холодильники были рассчитаны на работу в условиях перепада напряжения в сети, то этого не скажешь о современных холодильниках. Компрессоры старых холодильников были мощные, и им не составляло труда преодолеть высокое давление в системе при повторном запуске.

Правда, энергосбережения у них не было никакого. Энергосбережение современных холодильников делятся на несколько групп и самое низкое потребление энергии в группе А+++. Расход электроэнергии уменьшается за счет улучшения теплоизоляции, при которой уменьшается время работы компрессора, и уменьшения мощности компрессора.

Небольшая мощность электродвигателя негативно сказывается при работе в нашей некачественной электросети. Если в странах, где производят эти холодильники, электросеть стабильна и такой мощности компрессора вполне достаточно, то в странах СНГ дела обстоят гораздо хуже.

Частые перепады напряжения в сети с кратковременными отключениями приводят к отказу компрессора и электроники холодильника. При низком напряжении сети ток электродвигателя резко возрастает, защита по току срабатывает. Это может повторяться до полного выхода из строя компрессора.

Резкое увеличение напряжения провоцируют повышение давления хладагента на поршень, и ток также резко возрастает. После непродолжительного времени срабатывает защита. Такие повторяющиеся процессы приводят компрессор к поломке. И ещё возможен третий вариант, когда происходит кратковременное отключение сети.

Компрессор останавливается во время работы и вновь запускается. За время работы уже создалось некоторое давление хладагента в конденсаторе холодильника, и преодолеть его компрессору будет тяжело. К большим пусковым токам двигателя добавляется ещё большое сопротивление хладагента.

Реле напряжений РН - 101М

Срабатывает защита по току и отключает компрессор. Немного остынув, защита вновь включает компрессор, и цикл повторяется, пока не сгорит обмотка электродвигателя. После кратковременного отключения сети время выдержки включения холодильника должно быть не менее 5 минут, или нужно самим выдернуть вилку из розетки. А если в этот момент никого нет дома или просто не заметили кратковременную моргушку?

Способы защиты холодильника от скачков напряжения

В дорогих холодильных установках в электронике уже предусмотрена защита холодильника от скачков напряжения и установлено время задержки включения. В большинстве же, популярные и недорогие холодильники и морозильники продают без защиты.

Чтобы продлить жизнь холодильникам лучшим вариантом будет установка реле напряжения РН -101М с функцией времени задержки включения от 0 до 15 минут. Такое устройство выдерживает мощность нагрузки до 3 кВт. Если имеется холодильник и морозильник их можно запитать от одного РН -101М.

Порог напряжения лучше выставить 180-260 В. Далее, проследив некоторое время за индикацией сети на дисплее реле напряжения можно сузить пределы напряжений до 190 -250 В. Время задержки включения холодильника выставляется 5 минут, а отдельных морозильных камер 10 минут.

Можно поставить одно реле напряжений в электрощитке квартиры и выставить время повторного включения холодильника 10 минут. Но такое включение создает неудобства. Ждать включения сети в квартире нужно будет 10 минут после его подачи.

Если приобретение реле контроля напряжения невозможно, можно собрать схему реле времени с задержкой включения своими руками для холодильника.

Схема задержки повторного включения для холодильникаБлок розеток с задержкой включения холодильникаКомпановка блока розеток с задержкой включения холодильника

Схема такого реле повторного включения приводится ниже. При этих номиналах элементов время задержки составляет 5 минут 30 секунд. Так как современные холодильные агрегаты чувствительны к качеству сети, в это реле времени нужно поставить конденсатор JFV серии. На схеме он обозначен X2 и предназначен для подавления всех видов импульсных помех от различных силовых и коммутационных устройств (генераторы, сварочные аппараты, мощные промышленные установки) амплитудой до 2,5 кВ. Их можно найти на платах неисправных стиральных машин.

Тоже интересные статьи

  • Не открывается стиральная машина 1001Не открывается дверь стиральной машины
  • Простая колонка для компьютера 100Ремонт колонок для компьютера своими руками
  • Podkljuchenie_jelektroplity 100Как подключить электроплиту?
  • Ремонт зарядного устройства для телефона 100Ремонт зарядного устройства для телефона своими руками

1. Устройство и работа электротеплового реле.

Электротепловое реле работает в комплекте с магнитным пускателем. Своими медными штыревыми контактами реле подключается к выходным силовым контактам пускателя. Электродвигатель, соответственно, подключают к выходным контактам электротеплового реле.

Внутри теплового реле находятся три биметаллические пластины, каждая из которых сварена из двух металлов, имеющих различный коэффициент теплового расширения. Пластины через общее «коромысло» взаимодействуют с механизмом подвижной системы, которая связана с дополнительными контактами, участвующими в схеме защиты электродвигателя:

1. Нормально-замкнутый NC (95 – 96) используют в схемах управления пускателем;2. Нормально-разомкнутый NO (97 – 98) применяют в схемах сигнализации.

Принцип действия теплового реле основан на деформации биметаллической пластины при ее нагреве проходящим током.

Под действием протекающего тока биметаллическая пластина нагревается и прогибается в сторону металла, имеющего меньший коэффициент теплового расширения. Чем больший ток будет протекать через пластину, тем сильнее она будет греться и прогибаться, тем быстрее сработает защита и отключит нагрузку.

Допустим, что электродвигатель подключен через тепловое реле и работает в нормальном режиме. В первый момент времени работы электродвигателя через пластины течет номинальный ток нагрузки и они нагреваются до рабочей температуры, которая не вызывает их изгиб.

По какой-то причине ток нагрузки электродвигателя стал увеличиваться и через пластины потек ток выше номинального. Пластины начнут сильнее греться и прогибаться, что приведет в движение подвижную систему и она, воздействуя на дополнительные контакты реле (95 – 96), обесточит магнитный пускатель. По мере остывания пластины вернутся в исходное положение и контакты реле (95 – 96) замкнутся. Магнитный пускатель опять будет готов к запуску электродвигателя.

В зависимости от величины протекающего тока в реле предусмотрена уставка срабатывания по току, влияющая на силу изгиба пластины и регулирующаяся поворотным регулятором, расположенным на панели управления реле.

Помимо поворотного регулятора на панели управления расположена кнопка «TEST», предназначенная для имитации срабатывания защиты реле и проверки его работоспособности до включения в схему.

«Индикатор» информирует о текущем состоянии реле.

Кнопкой «STOP» обесточивается магнитный пускатель, но как в случае с кнопкой «TEST», контакты (97 – 98) не замыкаются, а остаются в разомкнутом состоянии. И когда Вы будете задействовать эти контакты в схеме сигнализации, то учитывайте этот момент.

Электротепловое реле может работать в ручном или автоматическом режиме (по умолчанию стоит автоматический режим).

Для перевода в ручной режим необходимо повернуть поворотную кнопку «RESET» против часовой стрелки, при этом кнопка слегка приподнимается.

Предположим, что сработало реле и своими контактами обесточило пускатель.При работе в автоматическом режиме после остывания биметаллических пластин контакты (95 — 96) и (97 — 98) автоматически перейдут в исходное положение, тогда как в ручном режиме перевод контактов в исходное положение осуществляется нажатием кнопки «RESET».

Кроме защиты эл. двигателя от перегрузок по току, реле обеспечивает защиту и в случае обрыва питающей фазы. Например. При обрыве одной из фаз, электродвигатель, работая на оставшихся двух фазах, станет потреблять больше тока, отчего биметаллические пластины нагреются и реле сработает.

Однако электротепловое реле не способно защитить двигатель от токов короткого замыкания и само нуждается в защите от подобных токов. Поэтому при установке тепловых реле необходимо устанавливать в цепь питания электродвигателя автоматические выключатели, защищающие их от токов короткого замыкания.

При выборе реле обращают внимание на номинальный ток нагрузки электродвигателя, который будет защищать реле. В инструкции по эксплуатации, идущей в коробке, есть таблица, по которой выбирается тепловое реле для конкретной нагрузки:

Например.Реле РТИ-1302 имеет предел регулировки тока уставки от 0,16 до 0,25 Ампер. Значит, нагрузку для реле следует выбирать с номинальным током около 0,2 А или 200 mA.

2. Принципиальные схемы включения электротеплового реле.

В схеме с тепловым реле используют нормально-замкнутый контакт реле КК1.1 в цепи управления пускателем, и три силовых контакта КК1, через которые подается питание на электродвигатель.

При включении автоматического выключателя QF1 фаза «А», питающая цепи управления, через кнопку SB1 «Стоп» поступает на контакт №3 кнопки SB2 «Пуск», вспомогательный контакт 13НО пускателя КМ1, и остается дежурить на этих контактах. Схема готова к работе.

При нажатии на кнопку SB2 фаза через нормально-замкнутый контакт КК1.1 поступает на катушку магнитного пускателя КМ1, пускатель срабатывает и его все нормально-разомкнутые контакты замыкаются, а нормально-замкнутые размыкаются.

При замыкании контакта КМ1.1 пускатель встает на самоподхват. При замыкании силовых контактов КМ1 фазы «А», «В», «С» через контакты теплового реле КК1 поступают на обмотки электродвигателя и двигатель начинает вращение.

При увеличении тока нагрузки через силовые контакты термореле КК1, реле сработает, контакт КК1.1 разомкнется и пускатель КМ1 обесточится.

Если возникнет необходимость в простой остановке двигателя, то достаточно будет нажать на кнопку «Стоп». Контакты кнопки разорвутся, фаза прервется и пускатель обесточится.

На фотографиях ниже показана часть монтажной схемы цепей управления:

Следующая принципиальная схема аналогична первой и отличается лишь тем, что нормально-замкнутый контакт термореле (95 – 96) разрывает ноль пускателя. Именно эта схема получила наибольшее распространение из-за удобства и экономичности монтажа: ноль сразу заводят на контакт термореле, а со второго контакта реле бросают перемычку на катушку пускателя.

При срабатывании термореле контакт КК1.1 размыкается, «ноль» разрывается и пускатель обесточивается.

И в заключении рассмотрим подключение электротеплового реле в реверсивной схеме управления пускателем.

От типовой схемы она, как и схема с одним пускателем, отличается лишь наличием нормально-замкнутого контакта реле КК1.1 в цепи управления, и тремя силовыми контактами КК1, через которые запитывается электродвигатель.

При срабатывании защиты контакты КК1.1 разрываются и отключают «ноль». Работающий пускатель обесточивается и двигатель останавливается. При возникновении необходимости в простой остановке двигателя достаточно нажать на кнопку «Стоп».

Вот и подошел к логическому завершению рассказ о магнитном пускателе.Понятно, что только одних теоретических знаний мало. Но если Вы будете практиковаться, то сможете собрать любую схему с применением магнитного пускателя.

И уже по сложившейся традиции небольшой видеоролик о применении электротеплового реле.

Вверх