Почему осыпается черная смородина? Что делать, если ягоды смородины опадают недозрелыми — срочное спасение урожая!

Дачные советы по выращиванию овощей и фруктов

Когда и как правильно обрезать малину? В статье о выращивании малины по методу Соболева мы говорили о преимуществах, которые дает двойная обрезка малины. Но как бы она ни была хороша, существуют и другие варианты не хуже.

Будем честны, не каждый дачник успевает следить за возрастом побегом, текущие обрезать так, а прошлогодние — иначе. Поэтому сегодня мы поговорим о самой простой, базовой схеме обрезки малины, которая требует от дачника дважды выделить время на эту процедуру: весной и осенью (после сбора урожая).

Как правильно обрезать малину

Обрезка малины весной

Первую весеннюю обрезку малины делают, как только сойдет снег (как правило, это середина апреля). Как обычно, срезают все обломанные побеги, все подмерзшие ветви, а самое главное — обрезают верхушки оставшихся хороших стеблей, с которых планируется собирать урожай.

Если верхушки повреждены морозом, обычно их обрезают до здоровой почки. Можно срезать верхнюю часть побега так, чтобы осталось растение высотой в 1-1,5 метра. Тогда при сборе ягод не придется нагибать куст.

Обрезка верхушки весной очень важна. Она пробуждает почки, из которых впоследствии вырастают обильно плодоносящие побеги, поэтому этим мероприятием лучше не пренебрегать.

Обрезка малины летом

Летняя обрезка малины — это обрезка профилактическая. В это время удаляют больные ветки с пожелтевшими листьями, обломавшиеся побеги. Если очень много молодой поросли и она не требуется для размножения, можно уже начинать удалять не нужные отростки, вырезая их прямо у основания или отсекая лопатой от корня.

Обрезка малины осенью (после плодоношения)

Самый важный этап обрезки малины — обрезка осенняя. Точнее сказать, обрезка после сбора урожая, потому что в зависимости от сорта малины проводиться она может как в сентябре, так и в августе.

Как только ягода завершила плодоношение, приступаем к обрезке. Начинаем с самого важного: вырезаем под корень все те ветки, с которых мы буквально несколько недель назад собирали спелые ягоды. Да, такова суть малины — лучше всего она плодоносит на побегах второго года. Нет никакого смысла оставлять их на еще один сезон, в лучшем случае с них соберешь мелкую ягоду.

Ну и, как всегда, вырезаем все ненужное и слабое: высохшие, больные, сломанные ветки, хлипенькие стебельки, похожие на травинки.

Теперь обращаем внимание на побеги текущего года. Их сразу видно, они зеленые, еще не одеревеневшие, с сочными листьями. Именно им предстоит удачно перезимовать и порадовать нас урожаем в следующем году. Таких побегов должно быть около 8-10 штук на квадратный метр, если их больше, оставляем самые здоровые. Все остальные вырезаем у основания.

Не бойтесь обрезать ветки у самой земли, не оставляя пеньков, новые побеги малины отрастит от корня. Все срезанные стебли рекомендуют сжечь, на тот случай, если на них остались вредители или их личинки.

Обращаем ваше внимание, что все вышеперечисленные правила обрезки не касаются ремонтантной малины. У нее есть свои особенности, которые мы непременно обсудим в будущих статьях. Оставайтесь с нами!

Желаем вам успехов и больших урожаев!

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ:

• Подготовка семян томатов к посадке на рассаду
• Полив огорода при недостатке воды: метод искусственной росы
• Вредители крыжовника: борьба и профилактика
• Почему морковь корявая и как этого избежать

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:

(Пока оценок нет)

Правила обрезки малины: учитываем все возможные нюансы

Как правило, малина не доставляет особых хлопот садоводам и является достаточно неприхотливым ягодным кустом, но определенного внимания все же требует. При правильном уходе. подразумевающем знание того, как правильно обрезать малину весной или после плодоношения, можно не только обеспечить стабильный урожай, но и повысить его в несколько раз. Когда же лучше проводить обрезку кустов, и что нужно учесть при выборе конкретного способа?

Для обеспечения эффективного роста и размножения малины первую обрезку следует проводить при посадке саженцев, которые должны укорачиваться до 50 см. Как на начальном этапе, так и в дальнейшем обрезка должна выполняться специальным инструментом – секатором.

Особенности обрезки малины весной

Обрезка малины весной должна проводиться в самом начале сезона сразу после таяния снега до момента, когда полностью прогреется почва. Выбор месяца для обрезки (март-апрель) зависит от того, в каком погодном регионе малина выращивается. Выбирая вариант весенней обрезки малины, следует учесть особенности и сорта, а именно, количество плодоношений в течение сезона (одно или несколько).

Обрезка сортов, дающих один урожай

Процедура проводится в следующем порядке:

• Удаление при помощи садового секатора слабых, больных и высохших веток. При наличии подмерзших стеблей их укорачивают до здоровой почки;
• Прореживание однолетних побегов до количества 5-8 на один куст. Когда весенняя обрезка малины проводится на кустах, выращиваемых шпалерным методом, между побегами оставляют свободные промежутки не менее 10-15 см;
• Оставшиеся стебли укорачиваются на четверть длины, чтобы в итоге длина побега составила 120-150 см.

При таком варианте обрезки обеспечивается полноценное освещение кустов, предупреждается появление вредителей и болезней. Также, замедляется рост оставшихся побегов, благодаря чему начинают активно развиваться боковые почки.

Рассматривая варианты, как правильно обрезать малину весной, следует отметить и способ, при использовании которого обычная малина будет плодоносить в течение более продолжительного периода. Обрезка проводится по следующим правилам:

• Все побеги разделяют на четыре части;
• первые укорачивают на 10-15 см (они будут плодоносить в начале сезона);
• следующие побеги срезают на 20-30 см;
• побеги третьей части укорачивают наполовину;
• оставшиеся стебли срезают практически на пенек, оставляя 3 см высоты (они завершат плодоношение).

Особенности обрезки малины осенью

Если вы не успели обрезать малину перед началом сезона плодоношения, следует ознакомиться с тем, как обрезать малину на зиму. Проводить процедуру следует не позже, чем за пару недель до сильного похолодания. Перед обрезкой кусты внимательно просматриваются для определения подлежащих удалению побегов и выбора стеблей, которые дадут урожай в следующем году.

Обрезка малины на зиму подразумевает удаление следующих побегов:

• Отплодоносивших, пораженных вредителями и больных стеблей;
• Молодых недостаточно набравших силу побегов, которые не смогут перезимовать;
• Побегов-двухлеток, которые давали урожай последние пару лет, чтобы они не нарушали питание молодых стеблей;
• Надломанных и лишних побегов, которые чересчур загущают куст.

Обрезка малины осенью указанных побегов выполняется без оставления пеньков у самого основания. При формировании кустов между ними оставляют свободное расстояние минимум 60 см, вырубая лишние стебли при помощи лопаты (отступая 20 см от основного куста, по кругу обкапывают саму малину, после чего обрабатывают землю вне круга).

Обрезка малины на зиму способствует быстрому росту малины, поэтому на погонный метр нужно оставлять порядка 10 побегов. В это же время обрезают ремонтантную малину. срезая каждый побег до 10 см.

Особенности обрезки малины по Соболеву

Сегодня наиболее популярным вариантом обрезки малиновых кустов является обрезка малины по Соболеву, названная в честь российского садовода, являющегося основоположником малиноводства. Для данного метода характерно сочетание простоты и эффективности, при этом качественно провести обрезку могут даже неопытные садоводы.

Согласно технологии двойной обрезки малины формирование кустов проводят как в весенний, так и в осенний период. Датой первой обрезки являются конец мая или начало июня, когда молодые стебли достигают в высоту 80-100 см в зависимости от сорта малины. Позже проводить обрезку крайне нежелательно, так как побеги могут не успеть набрать силу и в итоге не перенесут зимних холодов. На данном этапе прищепляют верхушки стеблей, убирая 15 см высоты.

После обрезки куст практически не растет в высоту, так как начинают активно развиваться боковые ветки. Спустя всего пару дней после обрезки первые ростки уже видны в верхних пазухах, а к началу осени вместо одиночного побега формируется мощный стебель с пятью-шестью ростками, каждый длиной по 50 см. В этом году никакие мероприятия по обрезке больше не проводятся.

Следующей весной, когда на побегах появляются первые листики, переходят к очередному этапу двойной обрезки малины. Процедура заключается в укорачивании благополучно перенесших зиму побегов на 10-15 см. Это делается для того, чтобы на основном стволе сформировалось много новых веточек, количество которых увеличивается десятикратно еще до начала плодоношения.

По мнению Соболева, залогом эффективности двойной обрезки является правильное осуществление именно второго этапа. При соблюдении правил, результаты превосходят все ожидания – вместо привычных для взгляда одиночных стеблей второгодний куст превращается в полностью покрытые цветами, бутонами, завязью и зрелыми ягодами побеги, при этом плодоношение заканчивается только с наступлением холодов.

Обрезка малины по Соболеву позволяет сделать из обычной малины ремонтантную, существенно повышая урожайность малинника.

Наряду с преимуществами двойная обрезка имеет и недостатки. Речь идет о слишком активном обрастании малиновых кустов, которое приводит к чрезмерной загущенности малинника. В результате ухудшается проветривание побегов, усиливается их затенение, следствием чего становится поражение вредителями и болезнями. Если своевременно не принять меры, можно потерять не только урожай, но и сами кусты.

Во избежание таких проблем при двойном способе обрезки расстояние между рядами малиновых кустов должно увеличиваться минимум до 2 метров, а кусты, расположенные по соседству в ряду, следует удалять друг от друга минимум на метр.

Максимальное количество побегов для одного куста не должно превышать 10. При желании значительно повысить урожайность малины, двойная обрезка малины может проводиться с постепенным уменьшением количества стеблей замещения и плодоносящих побегов. Сначала из 10 оставляют 8, после – 6 и на последнем этапе – 4 молодых сформированных побега.

Правила обрезки малины осенью — видео

Обрезка малины

Если Вы задумались над тем, как увеличить урожай малины, то один из действенных способов – это правильная обрезка кустов.

Зачем нужна обрезка малины

Малина – это двулетний ягодный кустарник. Ягоды созревают на черенках второго года. Потом эти стебли, как правило, засыхают. Конечно, на таких ветвях могут быть свои однолетние побеги, которые в принципе способны дать урожай на следующий год. Но ягод вряд ли будет много, и они вырастут значительно мельче. В свою очередь оставленные двухлетние побеги будут отнимать лишние ресурсы у молодых стеблей, что никак не будет способствовать получению хорошего урожая.

Таким образом, для поддержания малиновых кустов в хорошей «форме», после плодоношения двухлетние побеги обрезают.

Второй вид обрезки проводят весной. Она служит, как для профилактических целей, так и для формирования пышного куста с множеством ягодных почек.

Изложенные принципы обрезки верны для неремонтантных сортов малины .

Обрезка малины осенью

Для обрезки малиновых кустов совсем не обязательно дожидаться наступления осени. Лучше всего обрезать малину сразу после сбора урожая. Такой вариант будет способствовать лучшему развитию побегов этого года. Кроме того, в двухлетних побегах могут находиться вредители и чем раньше их уничтожить, тем лучше.

Двухлетние побеги можно отличить по коричневому цвету коры. Их обрезаем так, чтобы не оставлять никаких пеньков. После обрезки ветки необходимо уничтожить. Зеленые однолетние стебли не трогаем за исключением тех, которые появились во второй половине лета. Такие побеги также вырезаем, т.к. они не смогут до зимы набрать необходимую силу.

Вторая задача осенней обрезки – проредить кусты. Если малина выращивается кустовым способом, то оставляем 5 – 6 однолетних побегов на куст. При выращивании рядами 8 – 10 стеблей на метр.

В-третьих, надо позаботиться о не расползании корневой системы, которая обеспечивает захват огорода молодой порослью. Для этого в радиусе 30 см от куста перерубаем корни острой лопатой на глубину до 25 см.

Обрезку выполняют секатором. также удобно использовать для этой цели сучкорез .

Обрезка малины весной

В начале весны, когда только сошел снег, и земля еще не прогрелась, выполняют весеннюю профилактическую обрезку малиновых кустов. Кусты осматривают и обрезают подмерзшие, сухие, больные (с вредителями) стебли под корень. Если померзла часть побега сверху до 30 см, то его обрезают до первой здоровой почки.

Обрезка ремонтантной малины

Ремонтные сорта малины способны давать урожай также на однолетних побегах. В теплых регионах такие малиновые кусты плодоносят дважды за сезон. Если нет необходимости в двойном урожае, то кусты ремонтной малины обрезают осенью полностью. Чаще всего, эту процедуру выполняют после наступления заморозков, т.к. ягоды на таких кустах могут расти до поздней осени.

Обрезку делают, оставляя небольшие пеньки, высотой до 3 – 5 см. На зиму их укрывают. В мае прищипывают верхушки побегов.

Двойная обрезка

Принцип двойной обрезки заключается в формировании пышного куста с большим количеством плодовых почек и ягод. Первую обрезку проводят в июне, когда однолетние побеги достигли 80 – 100 см в высоту. У них обрезаются верхушки на 10 – 15 см. Вторую обрезку делают на следующий год весной после распускания почек на такую же длину.

Важно первую обрезку выполнить не позднее июня, чтобы на обрезанном стебле до холодов успели вырасти новые побеги. Для этого кусты малины должны получать надлежащий уход и все необходимые подкормки.

Обрезка малины

Важнейшим мероприятием по уходу за малиной является ее регулярная обрезка. Как же и когда обрезать малину правильно?

Проведение данных работ начинается еще на стадии саженца, когда, посадив, ее укорачивают до 0,5 м. Затем обрезать малину следует несколько раз за сезон. Любая обрезка должна производиться при помощи секатора.

Обрезка малины весной

Обрезка малины весной производится после схождения снега, но пока земля еще не успела прогреться. Это может быть конец марта апрель — в зависимости от погодных условий определенного региона. В это время удаляются поломанные, слабые и недоразвитые ветки. Также следует удалять все подмерзшие стебли. Остальные ветви подрезаются до первой здоровой почки. Если с этим опоздать – побеги не успеют вырасти, что отразится на урожае.

Важно помнить, что только обрезка растений, а не её прищипывание даёт результат. В результате обрезки верхней части побега пробуждаются почки, которые на период плодоношения образуют от 3 до 6 побегов с ягодами, длиной до 50 сантиметров. Применение этого метода отбирает рост малины, ягоды имеют меньший размер по сравнению со стандартными ягодами.

Вторая обрезка малины

Срок обрезки определяют весной на следующий год, при условии, что лоза перезимовала, почки распустились. Обрезают на 15 сантиметров от верха побегов, которые перед этим обрезались. Некоторые сторонники двойной обрезки говорят, что такой метод позволяет вывести малиновый куст на хорошую урожайность, благодаря добавлению 10-20 дополнительных побегов, способных плодоносить. Говоря простым языком, урожайность за счёт формирования дополнительных побегов увеличивается в 2 раза, плоды поочерёдно поспевают в течение 3 месяцев, поэтому простой сорт может превратиться в ремонтантный, с наследием его свойств.

Однако есть и минусы в проведении двойной обрезки малины: сильное обрастание и загущенность кустов, в результате чего появляется вероятность заражения болезнями. В таком случае увеличивают расстояние между соседними рядами до двух метров, между отдельными кустами до 1,5 метра. На куст оставляют не больше 10 побегов.

Обрезка малины осенью

Осенняя обрезка малины производится за 2-3 недели до наступления холодов. Перед процедурой внимательно осматривают кусты, определяя какие из побегов необходимо удалить, а какие оставить на следующий год. Осенью следует убрать:

• Старые отплодоносившие побеги, а вместе с ними все больные и пораженные вредителями ткани.
• Молодые побеги, которые явно не переживут зиму.
• Двухлетние побеги, которые плодоносили 2 года подряд. Они редко плодоносят, зато забирают полезные вещества у молодых побегов.
• Все сломанные, плохо развитые и лишние побеги загущающие куст.

Вырезать их необходимо у самой земли, чтобы не оставалось даже пеньков. Расстояние между кустами следует поддерживать в состоянии не менее 60 см, если малина достаточно сильно разрослась, лишнее необходимо вырубить лопатой. Делается это так: острая лопата втыкается в землю несколько раз по кругу на расстоянии около 20 см от основного куста, затем земля вне круга обкапывается. Таким образом следует обработать каждый куст малины.

В связи с быстрым ростом после обрезки малины осенью должно оставаться примерно десять побегов на одном погонном метре малинника. В осенний период обрезается и ремонтантная малина. Срезаются все побеги до пеньков 10 см. Также осенью требуется проводить обеззараживающее опрыскивание обрезанных кустов, а обрезанные ветки следует вынести с участка и сжечь.

Однако этот способ более приемлем для снежной зимы, поэтому если в вашем регионе преобладает бесснежные зимы можно воспользоваться другим способом обрезки. В целом все делается также как в первом случае, но после работ по центру участка ставится хорошо укрепленный штакетник, чтобы зимой его не опрокинуло ветром. Данная конструкция будет служить помехой для ветра, выдувающего снег с открытого участка. В результате проведенных осенью работ за зиму на земле образуются значительные сугробы, которые помогут сохранить растения от вымерзания.

Также в районах с малоснежной зимой можно совсем не вырезать малину, а лишь связать ее шпагатом наподобие снопов и пригнуть к земле. Полученная конструкция будет отличным снегозадержателем. В этом случае обрезку нужно будет провести ранней весной, как только сойдет первый снег.

Если не проводить ежегодную обрезку малины осенью и весной, то буквально за один год малинник превратится в непроходимые джунгли. Малина из одного корня вырастает за лето до 20 побегов при благоприятных условиях.

Малина Кумберленд-обрезка и уход

Малина сорта «Кумберленд»-это гибрид малины и ежевики. Ягоды темно-фиолетового цвета, очень красивый сок, на вкус может если чуть-чуть кислее, (но где-то читала, что лечебные качества у нее даже выше чем у обыкновенной). Сразу же хочу сказать,что очень урожайная и очень удобная при сборке урожая, потому что при правильной обрезке весной на каждом побеге до 10 кистей, а на каждой кисти 10 и более ягод.

Так же хочу сразу сказать что в одном кусте оставлять до 10 побегов (в литературе пишут больше, но по собственному опыту знаю, что ягоды тогда будут мельче), обязательно подвяжите побеги на шпалеру в виде «веера»и еще — для для удобства при сборе урожая, оставить подход к кустам с обеих сторон.

Кусты в ряду располагать на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. И еще одно достоинство у этого сорта-все побеги растут в куче, не пускают боковые побеги, как обычная.

Побеги у сорта этой малины очень мощные, достигают до трех и более метров, поэтому нужна правильная обрезка и формирование куста.

Как только побеги текущего года достигнут высоты более двух метров (в конце июня, в начале июля), побеги обрезать на высоту не более 180 см. (в литературе так же рекомендуют 2 метра и более,но по опыту скажу,что это тоже влияет на качество ягод).

После обрезки побеги начнут ветвиться и по всей длине появятся до десяти боковых.

Вторую обрезку проводить в первых числах ноября, отросшие боковые побеги укорачиваем на длину до 25-30 см. вот с них весной и будем убирать урожай. Одновременно со второй обрезкой удаляем в кусте отплодоносившие двухлетние побеги, оставляя 7-10 самых толстых, мощных побегов,остальные все вырезать как можно ближе к земле.

Кумберленд зацветает поздно, уже после весенних заморозков. Цветы появляются обильно, кистями, буквально на всех побегах, в том числе и на центральном. У кумберленда огромное количество завязей, поэтому необходима подкормка.

Первая подкормка — как только начнут осыпаться цветы, настой коровяка — на ведро-6-7 ведер воды, птичьего помета-16-18 литров воды и добавить 100 грамм суперфосфата и литровую банку золы. Под каждый куст выливают полведра подкормки и сразу 4-5 ведер воды.

Вторая подкормка точно так же, когда наливаются ягоды.

Третья после первого сбора урожая,ведь впереди еще 4-5 сборов. Чтобы ягоды не измельчали, желательно не допускать пересыхания почвы. Ягоды собираются через 1-2 дня,количество ягод с каждым разом увеличивается.

Читайте также:

Малина посадка уход

Первая обрезка малины

Обрезка малины осенью как способ увеличения урожайности и повышения зимостойкости

Когда мы сажаем на своём участке малину, то ожидаем от неё больших урожаев при минимуме усилий. Это справедливо для мелкоплодной ягоды, которая мало чем отличается от своей лесной родственницы, разве что плоды покрупнее. Но для сортовой сладкой крупноплодки потребуется обрезка малины осенью, чтобы нормально перезимовала и приносила большие урожаи. Стоит про это узнать подробнее.

Инвентарь для обрезки малины

Важный момент в любых садовых агротехнических работах – это выбор соответствующего инструмента. К инвентарю следует отнестись серьёзно, его плохое качество будет стоить вам нервов, времени и качества кустов.

Во-первых, нам понадобится хороший секатор. Современные российские и китайские недорогие секаторы, продающиеся в каждом садоводческом ларьке, брать крайне нежелательно. Все они делаются из стали низкой марки, тупятся моментально. Уже после нескольких месяцев эксплуатации таких инструментов вы поймёте, что приобрели секатор из пластилина, а не стали. Кроме того, зачастую они очень неудобны в обращении. Рука устаёт, механизм тугой, есть риск защемить или растянуть пальцы. Добавьте к этому затупленность режущей части и получите мозоли на руках и размочаленные ветки малины. Секатор должен резать легко и остро.

Видео про обрезку малины осенью

Чтобы можно было убирать ветки на какой угодно высоте и какого угодно диаметра. Разжёванная тупым лезвием древесина становится рассадником заболеваний, а также источником гнилостных процессов во время зимовки под снегом.

Именно по этой причине нужно обзавестись старым советским секатором, не позже 60х годов, тогда они делались из отличной стали, которая не тупится десятилетиями. Однако, они не так удобны, как современные европейские секаторы. Да и найти старый советский секатор сейчас становится всё труднее. Так что, лучше заплатить больше, но приобрести качественный инструмент. Можно брать немецкие, голландские, английские. Очень качественные секаторы у старой немецкой фирмы Solingen.

Также нужно позаботиться о перчатках, чтобы подрезка малины не превратилась в мучение. Здесь нужны очень прочные рукавицы, смотрите по качеству текстиля. Лучше всего, если они будут сделаны из плотного материала, наподобие верхонок.

Вам потребуется проволока для привязки плетей к земле, хорошо гнущаяся, но прочная. Проволоку натягиваем на высоте 15-20 сантиметров от земли между двумя вкопанными столбиками. Самый удобный подвязочный материал это толстые капроновые нити для садовых нужд. Теперь непосредственно рассмотрим как подрезать малину.

На фотографии секатор

Как правильно подрезать малину

Режем по следующим причинам :

• Омолаживающая обрезка
• Регулировка куста для обеспечения высокой урожайности
• Прореживание для защиты от вредителей, выпревания, для лучшего созревания ягод и древесины

Омолаживающая осенняя обрезка малины заключается в удалении двулетних отплодоносивших побегов. Они могут приносить ягоды и далее, но уже в гораздо меньшем количестве, чем вызревшие этим летом зелёные плети. Отличить те, что вырезаем, легко. Кора у них бахромистая, отходит от древесины, эти ветви более ломкие, более тёмные. Обрезаем их под самый корень, пеньков не оставляем, иначе это будет служить хорошей средой для развития грибковых заболеваний, гнилостных процессов зимой под снегом, ослаблять куст. Чтобы удобнее было омолаживать малиновый куст, летом проводите формировку куста. Делать это несложно, достаточно натянуть вдоль малиновых рядов две параллельные проволоки высотой метр от земли. На одну из них свешивать, привязывая, молодые, растущие побеги. На другую привязываются перезимовавшие прошлогодние вызревшие плети. Они принесут урожай, после чего должны быть удалены. Таким образом, обрезание малины осенью становится очень простой процедурой.

Теперь рассмотрим, как правильно вырезать малину однолетнюю. Ту, что не зимовала с прошлого вегетационного сезона. Для начала посмотрите внимательно, какие ветки вызрели, а какие остались зелёными. Вызревшие ветки тёмного древесного цвета, упругие, прочные, умеренной гибкости. Их до поры до времени оставляем. Всё же прочее вырезаем. Зелёные ветки замёрзнут зимой. Начнут гнить, разводить плесень под снегом, ухудшая общие условия зимовки для растения, ослабляя иммунитет. Так что срезаем их до вызревшего места. Если они растут от старых прошлогодних ветвей, убираем всё полностью. Если зелень растёт от корня, убираем всё до корня.

Иногда можно присыпать место среза золой. Это требуется в случае, если год был особенно сырой, дождливый, а ваши кусты относятся к тем малиновым сортам, которые имеют склонность к заболеваниям грибкового характера.

Итак, коли вы удачно потрудились с вырезанием всего лишнего, а именно недозрелого и старого, то остались только сформированные за лето урожайные плети, которые на будущий год порадуют вас ягодами. Сейчас куст стал более редким, продуваемым и сухим. Однако, это ещё не всё. Нужно определиться, сколько плетей мы оставляем на будущее лето. Проще всего определиться с цифрой – это оставить столько же лоз ,сколько старых вы срезали только что. Но можно и смотреть по динамике развития куста. Если он здоров, силён, корневая система работает хорошо, растение располагается на солнечном тёплом месте, в ряду не загущено, то оставляем такому здоровяку 12-15 зрелых веток. Ежели имеются те или иные негативные факторы, то понижаем количество будущих урожайных ветвей до 6-8.

Обрезаем будущие плодоносящие плети, регулируя нагрузку. Всё, что удаляется полностью, опять же срезается под корень. Но те ветки, что оставляем, также требуется укоротить где-то на треть. Это положительно влияет на зимостойкость куста в целом и веток в частности. Так как верхушка любого молодого побега недостаточно зрела, может подмёрзнуть зимой. Во время оттепели или при большом снеговом покрове может начать гнить, став рассадником болезней.

Вырезка малины осенью может стать ещё и формировкой будущего куста, если боковые побеги этих ветвей обрезаются на две трети, а не удаляются совсем. Так мы получаем более раскидистую форму малинового куста. Количество плетей на один корень в таком случае сокращаем до 5-7. Также стоит помнить, что лучше срезать секатором по диагонали к линии роста.

Болезни и вредители сада

Представлены сведения о видах вредителей сада.

Самое распространенное и вредоносное заболевание яблонь и груш. Поражаются плоды, листья и побеги; снижается урожайность, а также качество плодов и устойчивость деревьев к морозам. Возбудитель парши зимует на опавших листьях и ветвях.

Весной споры заражают молодые листья. Этот процесс продолжается до июля. На листьях и плодах парша проявляется в виде пятен оливкового цвета, покрытых бархатистым налетом. У яблони они расположены преимущественно с верхней стороны листьев, у груши — чаще на нижней. Мякоть плода под пятном становится опробковевшей; нарушается рост плодов и на них появляются трещины. Парша также поражает черешки листьев, плодоножки и цветки. Поражение побегов наблюдается на груше и очень редко на яблоне: кора на них — шероховатая и шелушится. Для развития болезни благоприятна влажная и прохладная весна, а в летний период — обильные росы и дожди.Меры борьбы.

Применяют опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью. Процедуру проводят после цветения одно- или двухкратно. В фазу розового бутона и после цветения рекомендовано применение фунгицидов: азоцена, купроксата, картоцида, скора и хлорокиси меди. Хороший эффект дают сбор и сжигание опавших листьев, а также перекопка приствольных кругов.

Весной, для уничтожения перезимовавших спор, опавшие листья можно опрыснуть 7%-ным раствором мочевины (2,5 л на 10 м2). В начале распускания почек рекомендуется «голубое опрыскивание» 3%-ной бордоской жидкостью.

Ржавчина яблони и груши

Заболевание распространено довольно широко. На верхней стороне листьев сначала появляются округлые оранжевые или красноватые («ржавые») пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах.

В обоих случаях ржавчина поражает ветви можжевельника, вызывая разрастание тканей с образованием выростов, на которых весной образуются базидиоспоры. Вскоре они переносятся на семечковые породы, заражая листья, молодые побеги, а иногда — и плоды.

В середине лета на нижней стороне зараженных листов образуются группы сосковидных (у груши) или нитевидных (у яблони) наростов — эцидиев, на которых формируются эцидиоспоры, способные заражать можжевельник. При сильном поражении листья яблони и груши преждевременно опадают, что ослабляет деревья, снижает их зимостойкость, ухудшает качество плодов. На следующий год пострадавшие деревья обычно не плодоносят.Меры борьбы.

Запрещается выращивание можжевельника в садах. Из химических средств против ржавчины эффективны сера, бордоская жидкость и ее заменители. Сроки обработки растений против ржи и против парши совпадают.

Плодовая гниль, или монилиоз, яблони и груши

Широко распространенное грибное заболевание. Поражает плоды яблони и груши (в меньшей мере — косточковые), вызывая их загнивание. Источники инфекции — мумифицированные плоды, пораженные монилиозом в предшествующие годы. После зимовки на них образуются споры, способные заразить новые плоды.

Массовое заболевание наблюдается обычно во второй половине лета, особенно при повышенных температуре и влажности воздуха. Поражаются, главным образом плоды с механическими повреждениями — ранками и трещинами. Особенно подвержены заболеванию плоды, поврежденные казаркой, личинки которой развиваются внутри загнивших слив, яблок и груш. Заражение может происходить также при тесном соприкосновении больного плода со здоровым, особенно в хранилищах, где плодовая гниль может развиваться даже при температуре +2°С.

После заражения на поверхности плода появляется небольшое буроватое пятно, которое постепенно увеличивается и через 8-10 дней распространяется на весь плод или большую его часть. Мякоть плода становится рыхлой и теряет вкусовые качества.

Затем появляются крупные серовато-белые подушечки, расположенные чаще всего правильными концентрическими кругами, на которых образуются споры — источник последующего заражения плода. В течение лета развивается несколько поколений грибка. Большинство пораженных плодов опадает, оставшиеся на ветвях затвердевают и становятся черно-синими. Такие плоды сохраняются до 2 лет. Отмечены случаи поражения плодовой гнилью цветков и плодовых веточек яблони.Меры борьбы.

Регулярный сбор и уничтожение пораженных плодов летом, снятие мумифицированных поздней осенью или ранней весной, удаление погибших ветвей — наиболее доступные способы уничтожения инфекции. Кроме этого, предотвращение повреждений плодов жуками-долгоносиками, гусеницами плодожорок и другими вредителями; предохранение урожая от механических повреждений при уборке; закладка на хранение только здоровых, без механических повреждений плодов и своевременная выбраковка больных; химическая борьба с паршой и другими грибными заболеваниями, способствующими развитию плодовой гнили.

Обыкновенный рак плодовых деревьев

Распространен повсеместно. Проявляется ненормальным утолщением стволов и ветвей, сопровождающимся появлением язв, а также загниванием коры и древесины. Вспышки заболевания связаны с механическими повреждениями ствола и обморожениями. Образующиеся в таких случаях ранки на коре чаще всего заживают, но иногда в поврежденную ткань проникают споры грибов-паразитов. Ранки при этом обычно не зарастают, и на их месте образуются раковые образования, по краям которых появляются хорошо заметные кирпично-красные бугорки спороношения гриба.Меры борьбы.

Подбор морозоустойчивых сортов, правильная посадка и пересадка растений, своевременное внесение удобрений, обмазка стволов известковым молоком, а также лечение образовавшихся ран, вырезка и сжигание пораженных ветвей.

Черный рак

Опасное грибное заболевание яблонь и груш. Из-за высокой вредоносности черный рак получил название «антонов огонь». Заболевание поражает все надземные части деревьев. На ветвях и штамбах появляются буро-фиолетовые вдавленные пятна, разрастающиеся концентрическими зонами. В дальнейшем пораженные участки коры растрескиваются и чернеют — как бы обугливаются, вызывая неизбежную гибель отдельных ветвей или всей кроны. Больные листья покрываются пятнами, засыхают и опадают. При поражении скелетных ветвей дерево погибает за 3-4 года. Воротами для проникновения инфекции чаще всего служат повреждение коры морозами, солнечные ожоги, механические раны.Меры борьбы

— как против цитоспороза.

Цитоспороз деревьев семечковых пород

Часто встречающееся грибное заболевание. Как правило, поражаются ослабленные деревья — в результате подмерзания, засухи, солнечных ожогов, несвоевременной обрезки. Возбудитель вызывает засыхание отдельных участков коры, часто сопровождающееся гибелью ветвей и деревьев. Кора на пораженном участке не чернеет, а остается красновато-коричневой при попытке отделить ее от древесины мочалится, но не отслаивается.Меры борьбы.

В целях профилактики болезней коры и ветвей необходимо заделывать обморожения и ожоги, дезинфицировать трещины в коре 1%-ным раствором медного купороса. Вырезанную кору и ветви больных деревьев сжигают. Оздоровить растения можно 2-3-кратной обработкой 1%-ной бордоской жидкостью.

Коккомикоз

Широко распространен на виш не . При этом заболевании поражаются листья, черешки и плоды: на них появляются многочисленные темно-бурые мелкие пятна, а на плодах — вдавленные коричневые пятна с беловатым налетом. При значительном поражении у деревьев начинается преждевременный листопад, и уже в августе они могут потерять 60-80% зеленого покрова. Заболевание ухудшает общее состояние деревьев: снижает их морозостойкость и уменьшает урожайность. Зимует гриб на опавших листьях.Меры борьбы.

В борьбе с коккомикозом проводят их сбор и компостирование. Из фунгицидов разрешено применение 1%-ной бордоской жидкости и хлорокиси меди. Первое опрыскивание проводят сразу после цветения, второе — через 8-12 дней, а последнее — после сбора урожая.

Монилиоз, или монилиальный ожог, — серая плодовая гниль косточковых культур

Повсеместно встречающееся опасное грибное заболевание, поражающее косточковые: вызывает загнивание плодов и так называемый монилиальный ожог, приводящий к гибели молодых веточек и однолетних побегов. Возбудитель болезни зимует (в виде грибницы) на пораженных ветвях и мумифицированных плодах. В период цветения плодовых деревьев грибница образует большое количество спор.

Пораженные серой плодовой гнилью цветки буреют, засыхают и долго висят на дереве, не сбрасывая лепестки. Прилегающие к ним листья и части веточек также буреют и засыхают. При сильном развитии болезни пораженное дерево становится похоже на опаленное огнем. Вскоре на пораженных частях вновь наблюдается спороношение гриба в виде мелких сероватых подушечек, которые в течение лета являются источником инфекции.

Особенно опасно заболевание в годы с затяжным цветением и обильными дождями и туманами, а также после мягких и влажных зим. Плоды поражаются при наличии механических повреждений или при тесном соприкосновении больных со здоровыми.

Загнивание плодов сопровождается образованием на их поверхности мелких сероватых, беспорядочно расположенных подушечек. Это отличает монилиоз от аналогичного заболевания плодовой гнилью, при котором подушечки располагаются правильными концентрическими кругами и достигают более крупных размеров. Как и в случае с плодовой гнилью, в распространении монилиоза большую роль играют насекомые, особенно казарка. На старых ветвях, пораженных монилиозом, кора растрескивается; из трещинок выделяется камедь, образуя наплывы. Поврежденные ветви постепенно погибают.Меры борьбы.

В основном те же, что и против плодовой гнили: выращивание устойчивых сортов, вырезание и сжигание пораженных побегов через 15-20 дней после цветения и осенью; омолаживающая обрезка старых, пораженных монилиозом деревьев. Из химических мер борьбы эффективна обработка косточковых перед цветением и сразу после него 1%-ной бордоской жидкостью.

Парша вишни

Активизируется во влажные годы: на плодах появляются бархатистые оливково-бурые пятна, а на зрелых — мелкие трещины. Зеленые плоды плохо развиваются, сморщиваются и засыхают. На листьях нередко возникают бархатистые, округлые, часто сливающиеся оливково-бурые пятна.Меры борьбы.

Обработка 1%-ной бордоской жидкостью.

Камедетечение (гоммоз)

Неинфекционное заболевание, встречающееся во всех зонах произрастания косточковых. Гоммоз обычно проявляется на растениях, пострадавших в период зимовки или пораженных грибными болезнями, на участках с кислой и переувлажненной почвой, а также после применения больших доз удобрений в условиях высокой влажности.

Болезнь сопровождается выделением камеди на стволах и ветвях, застывающей в виде прозрачных образований. Это сильно ослабляет деревья, а иногда приводит к их гибели.Меры борьбы.

Профилактика заболевания заключается в необходимости залечивать раны (замазывать их следует садовым варом). Особое внимание следует обращать на лечение ран, выделяющих камедь. После зачистки их дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса, затем 2-3 раза, с интервалом 5-10 минут (по мере высыхания), натирают свежими листьями щавеля и замазывают садовым варом.

Фузариозное увядание облепихи

Увядают плодоносящие ветви. Листья буреют и скручиваются, плоды сморщиваются и увядают, ветви гибнут. В дождливую осень на увядших плодах образуется бело-розовый налет.Меры борьбы. — те же, что и против эндомикоза.

Эндомикоз

В случае поражения облепихи этой болезнью плоды обесцвечиваются, белеют, дрябнут, лопаются и растрескиваются.Меры борьбы.

Проводят сбор и уничтожение больных плодов, вырезку и сжигание пораженных ветвей.

Американская мучнистая роса

Болезнь, поражающая крыжовник, а в последнее время — черную, а также (в меньшей степени) красную и белую смородину. Поражает листья, плоды и побеги. В начале появления заболевание проявляется мучнистым налетом, который затем превращается в пятна. Пораженные ягоды развиваются слабо, в пищу они непригодны. Многие из них засыхают, растрескиваются, опадают; листья скручиваются и засыхают. Верхушки побегов темнеют, искривляются и погибают. Развитию мучнистой росы способствуют высокая влажность воздуха и температура воздуха + 17-Н28°С. Снижают стойкость кустарниковых к мучнистой росе избыток азотных удобрений и интенсивная обрезка. Применение фосфорно-калий-ных удобрений повышает устойчивость растения к заболеванию.Меры борьбы.

Проводят обрезку и сжигание верхушек больных побегов, сбор и уничтожение пораженных ягод, ранней весной кусты опрыскивают раствором медного купороса. При появлении первых признаков заболевания эффективно опрыскивание кальцинированной содой с мылом (50 г соды на 10 л воды с добавлением 40 г хозяйственного мыла). Рекомендуется применять настой коровяка. Для этого коровий навоз залить водой (1:3) и настаивать 3 дня. Приготовленный настой развести тройным объемом воды, процедить и использовать для опрыскивания.

Для обработки кустов можно использовать щелок из золы. Кратность обработок должна быть не менее 3-4, с интервалом 8-10 дней. Можно внести в почву сухую золу — по 300 г на каждый приствольный круг. Из химических препаратов разрешен фунгицид «Топаз». Первую обработку проводят до цветения, последующие — после цветения, с интервалом 10- 14 дней, но не позднее чем за 20 дней до сбора ягод.

Профилактика заболевания — сбор листьев, компостирование или сжигание их, перекапывание почвы вокруг кустов.

Бокальчатая ржавчина

Развивается на крыжовнике, черной и красной смородине дождливым летом. Это грибное заболевание, имеющее несколько «хозяев». Весной и в начале лета заболевание развивается на смородине и крыжовнике, а позднее — на осоках.

Проявляется ярко-желтыми выпуклыми пятнами на листьях, побегах, завязях, черешках и плодоножках. Листья и ягоды вскоре осыпаются. Оставшиеся на кусте ягоды обычно деформируются. Возбудитель на смородине и крыжовнике дает всего лишь 1-е поколение, поэтому дальнейшего распространения ржавчина не имеет, в связи с чем во второй половине лета признаки болезни бывают уже незаметны. Споры возбудителя зимуют на различных видах осок, прорастают весной и заражают ягодники. Чаще заболевание распространено в болотистых местах.Меры борьбы.

Первая — уничтожение осок. Необходимо вырезать старые побеги, так как загущенные кусты благоприятны для заражения. Из фунгицидов рекомендовано применение 1%-ной бордоской жидкости. Первое опрыскивание проводят при распускании почек, второе — при обособлении бутонов, а третье — через 10-15 дней после цветения. Последняя <обработка должна быть не позднее чем за 20 дней до сбора урожая.