Посадка винограда весной — с чего начать? Как выбрать качественный посадочный материал винограда, как его подготовить и высадить

Даже если запланирована посадка винограда весной саженцами, подготовку к ней следует начинать уже осенью. Потребуется приготовить яму, грунт, посадочный материал и просто решить, высаживать саженцы или черенки? Если для посадки используют покупной материал, стоит отдать предпочтение последним, поскольку саженцы хуже переносят транспортировку. В случае самостоятельного размножения кустов нужно учесть, что уход за черенками сложнее, а приживаемость выше у саженцев. В обоих случаях можно провести посадку так, чтобы заложить хороший фундамент будущему урожаю винограда.

Плюсы и минусы весенней посадки

Осень и весна считаются одинаково благоприятным временем для посадки винограда. В пользу весенней высадки говорит возможность качественно подготовить растения к зимовке: в течение лета молодой куст успевает акклиматизироваться и крепко укорениться на новом месте, что сделает его устойчивее к морозам. Также весенний виноград начинает плодоносить на год раньше осенних саженцев.

К недостаткам посадки весной относится большая вероятность поражения вредителями и болезнями, что особенно опасно для неокрепших растений, а также необходимость поливов – осенью саженцы получают влагу за счет осадков. Покупая посадочный материал весной, есть риск приобрести подмерзшие и ослабленные растения.

Подготовка посадочного материала

При желании расширить плантацию винограда уже имеющегося сорта, можно подготовить саженцы или черенки самостоятельно.

Подготовка саженцев

Для получения посадочного материала нужно выбрать маточное растение – здоровый и сильный виноградный куст. Осенью возле него следует вырыть борозду и уложить в нее одну из молодых лоз. Отводок нужно закрепить, например, крючками, и присыпать дерновой землей или перепревшим навозом. Поливать отросток необходимо до морозов.

К весне уложенная в грунт лоза разовьет корневую систему, дав несколько саженцев. Перед их выкопкой нужно обрезать лозу по возможности ближе к корням.

Подготовка к посадке:

1. Удалить корни, находящиеся выше 2 нижних узлов, а также все подгнившие, сухие и поврежденные.
2. Укоротить оставшиеся корни до 12 см.
3. Обрезать саженец, оставив 4-5 глазков.
4. Обработать растение раствором гексахлорана (2%). В раствор советуют добавить глину – 2 части на 1 часть гексахлорана.
5. Непосредственно перед помещением в землю корни саженца нужно выдержать 30 минут в воде со стимулятором роста. Растения испытают меньший стресс в новой среде, если замочить корни в смеси из ведра воды на 2 ведра почвы и ведро навоза или компоста.

Покупные саженцы перед посадкой рекомендуется предварительно замочить в чистой воде на 2 дня, поскольку материал может быть пересушен.

Подготовка черенков

После сбора ягод следует выбрать на материнском растении здоровую и сильную лозу однолетнего возраста и срезать ее. Сразу после этого нужно удалить нижние листья и обрезать побег, оставив черенок длиной около 45 см с 3-4 почками. Верхний срез должен быть ровным и проходить на уровне 2 см от макушечной почки. Нижний срез следует сделать косым, отступив 1 см от первой почки. Обрезанные ростки нужно поставить в воду комнатной температуры на 2 дня.

После замачивания:

• обработать черенок медным купоросом (1%);
• просушить;
• окунуть макушку на уровень 6 см в расплавленный парафин (в 100 г воды положить 100 г парафина, 5 г воска и столько же смолы, после чего подогреть смесь, непрерывно перемешивая);
• сразу погрузить в холодную воду;
• завернуть в пищевую пленку.

Обработанные черенки нужно отправить на хранение в темное помещение с температурой от 0 до +2°C до весны (погреб, подвал или холодильник).

В конце зимы или начале весны растения нужно замочить в теплой воде на 2-3 дня, после – на сутки в воде с добавлением стимуляторов роста. Черенки нужно высадить в рассадные емкости, заглубляя так, чтобы над поверхностью грунта оставалось 5 см ниже верхней почки. Ростки должны находиться в комнате с хорошей освещенностью и температурой +20…+25°C. Не следует поливать грунт сверху, воду нужно доливать в поддоны.

Когда на черенке появится 2-3 листа, он готов к пересадке, но прежде его следует закалить. Для этого «рассаду» нужно выносить на свежий воздух днем и держать в тени первые 6-7 дней, а следующие 10 дней – под солнцем. Если в комнате было плохое освещение или температура была выше +25°C, срок закаливания требуется продлить до 10-11 дней в тени и 15 под солнечными лучами.

Выбор саженцев

При покупке саженцев нужно убедиться, что растения здоровые, без повреждений, с плотными почками, имеют минимум по 3 корешка длиной до 12 см. Почки не должны осыпаться от прикосновения. Срез у одревесневших саженцев должен быть белого цвета, у черенков – иметь ярко-зеленую окраску. Бурый оттенок среза недопустим.

Выбор сорта

Приобретая виноград нового сорта, следует обратить внимание на сортовые особенности:

1. Назначение. Виноград может быть техническим, предназначенным для производства вина, или столовым. Последние – более сладкие.
2. Сроки созревания. Для посадки в северных регионах не рекомендуется выбирать поздние сорта, поскольку урожай не успевает созреть до похолодания. Для южной или средней полосы этот вариант рассмотреть стоит – поздние ягоды, как правило, самые сладкие и крупные.
3. Районирование. Опасно экспериментировать с сортами, предназначенными для более южных областей – либо ягоды не успеют вызреть, либо лоза будет повреждена заморозками. Часто обнаружить проблему удается не раньше, чем куст начнет плодоносить.
4. Высота. Сильнорослый виноград требует немалых площадей, в условиях небольшого участка стоит предпочесть среднерослые кусты.
5. Устойчивость. Если на участке появился грибок или вредитель, можно подыскать виноград, неподверженный им. Но есть и сорта, отличающиеся повышенной уязвимостью перед бактериями и грибками.

Внимание!

Нельзя допускать, чтобы на участке росли только сорта с «женскими» цветками – при лучшем уходе добиться большого урожая не получится. Каждый 7 саженец на плантации должен принадлежать к сорту-опылителю.

Подготовка участка

Во многом величину урожая определяет выбор участка и планирование посадки. Растения нужно располагать так, чтобы они и по достижению зрелости продолжали получать достаточно света, питания и влаги.

Выбор места

Оптимальным вариантом для винограда будет хорошо освещаемый участок возле западной или южной стены дома или хозяйственной постройки. В таком месте лоза будет защищена от северного ветра, кроме того, нагреваясь за день, преграда будут отдавать часть тепла в ночное время.

Другой удачный вариант для высадки – южный или юго-восточный склон холма. Следует избегать низин, где всегда холоднее и скапливается влага. Любые участки, склонные к застоям воды, не подходят для культуры. Почва должна сочетать плодородность и хорошие дренажные свойства. Грунтовые воды в месте посадки не должны подниматься ближе, чем 1,5 м к поверхности.

Главное условие хорошего урожая – освещенность участка в течение всего дня. В тени силы растения уйдут в рост лоз, на созревание ягод питательных веществ не останется. Дефицит освещения снижает и долю сахаров, накапливаемых в ягодах.

Дистанция

При высадке нескольких растений следует выдержать между слаборослыми и среднерослыми кустами дистанцию в 1,3-1,5 м, а между высокорослыми – 1,8-2 м. На междурядья нужно оставить 2-2,5 метров.

Расстояние до стены или забора должно быть минимум 0,5 метра. Не рекомендуется посадка ближе, чем в 3-6 м от высоких деревьев – их мощные корни сильно истощают и обезвоживают почву.

Глубина посадки

Если погрузить саженец в лунку недостаточно глубоко, его корни окажутся в верхних слоях почвы, которые быстро покидает влага, поэтому поливать виноград придется чаще. Но и слишком глубокая посадка вредна, поскольку глубокие слои грунта плохо прогреваются, поэтому саженец будет расти медленно. Для однолетних растений оптимальная глубина ямы – 40 см, для вегетирующих черенков – 50 см.

Если подготовку ямы проводят весной, нужно делать ее на 5 см меньше с учетом будущего проседания почвы.

Подготовка посадочной ямы

Копать лунку рекомендуется осенью: к весне грунт усвоит внесенные удобрения и даст усадку. Для посадки делают яму, имеющую 80 см в диаметре и столько же в глубину. Вынутый грунт стоит складывать в 2 кучи: в одну – верхний слой, где располагается наиболее плодородная почва, во вторую – нижний слой.

Вас может заинтересовать:

Можно ли есть виноград с косточками — польза и вред для здоровья

Масло виноградных косточек — свойства и применение, польза и противопоказания

При какой температуре укрывать виноград, какую минимальную температуру выдерживает виноград

Схема наполнения ямы:

1. На дно кладут слой дренажа в 10 см (битый кирпич или щебень).
2. Сверху засыпают 25 см плодородного грунта (из первой кучи) и утрамбовывают. Рекомендуется смешать почву с перепревшим навозом или компостом в пропорции 1:1.
3. Поверх кладут 10 см слоя из удобрений. Для этого смешивают по 5 кг золы и плодородной почвы, добавляют по 0,5 кг сульфата калия и суперфосфата.
4. Слой удобрений прикрывают пластом земли в 5 см.
5. Насыпь обильно поливают, чтобы грунт просел.
6. После этого яму засыпают доверху землей и оставляют до весны. Незадолго до посадки часть грунта вынимают, формируя лунку необходимой глубины.

Процедура посадки

Посадку одревесневших саженцев следует проводить, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +15°C, а грунт прогреется до +10°C. В средней полосе подходящие условия установятся в период с середины апреля до середины мая, в северных регионах – с конца мая до начала июня. На юге возможна посадка в конце марта. Черенки нужно высаживать позже, в умеренном климате – в последнюю декаду мая или в течение июня.

Пошаговая инструкция

Процедуру начинают с обильного полива лунки. Когда вода впитается, можно помещать саженец.

Схема высадки:

1. В центре лунки нужно сделать небольшое углубление, в которое ставят саженец, равномерно распределяя корни вокруг стебля. Если саженец в длину больше 25 см, устанавливать его нужно под небольшим уклоном.
2. Лунку следует до половины засыпать грунтом, не утрамбовывая почву.
3. Залить в яму 2-3 ведра воды.
4. После того, как вода впитается, заполнить яму почвой.
5. Сверху необходимо насыпать холмик высотой 15-20 см. Через 2 недели, когда растение адаптируется, нужно будет снять его.

Первые плоды при посадке саженцев следует ожидать через год, а полноценный урожай – спустя 2-3 года.

Посадка черенков

На развитие вегетирующих ростков до зрелого возраста потребуется больше времени, плодоношение начнется только через 3-4 года.

План посадки:

1. После полива, черенок нужно поместить в центре ямы. Рядом можно установить опору (колышек) для будущей подвязки растения.
2. Лунку следует засыпать так же, как и при посадке саженца, но поливать зеленые черенки можно только теплой водой.
3. Холмик не нужен, но если черенок не прошел закалку, первые 10 дней требуется притенять его.

Полезно!

Перед посадкой можно воткнуть в лунку трубку диаметром 5 см. Это позволит поливать куст, доставляя воду прямо к корням.

Последующий уход

Молодые растения уязвимы и требуют внимательного ухода. Неправильная агротехника – основная причина гибели саженцев в первый год после высадки.

Полив, рыхление, подкормка

Первый полив следует провести через 10-12 дней после посадки, используя отстоянную теплую воду. Спустя 14 дней – повторить орошение. Впоследствии нужно давать по 10 литров воды на куст раз в 7 дней.

После каждого полива нужно проводить рыхления, совмещая их с удалением сорняков. Снизить частоту прополок можно за счет мульчирования. Для летнего времени подходит солома или сено, уложенное тонким слоем.

Удобрений, внесенных при посадке, хватает для питания саженца в течение 3-4 лет, после этого нужно давать подкормки. В начале вегетационного периода виноград нуждается в азоте, в фазы формирования завязей, роста плодов и подготовки к зиме ведущая роль отводится фосфору.

Обработка от вредителей и болезней

Ежегодно сразу после уборки зимнего укрытия нужно профилактически обрабатывать виноград от вредителей и болезней. При необходимости лозу можно опрыскивать до бутонизации, но после начала цветения химическое воздействие на растение нужно исключить.

В профилактических целях рекомендуются средства широкого спектра, способные защитить и от насекомых, но в первую очередь от грибков, к которым виноград уязвим:

• железный купорос (3%);
• бордосская жидкость (3%);
• «Ридомил Голд» (1%);
• «Цинеб» (0,5%).

Первую раз обрезку молодых растений делают в возрасте 3 лет. Осенью, после сбора урожая выполняют санитарную обрезку, предполагающую удаление больных, поврежденных, старых веток, плодоносных побегов этого года и большей части прироста. Весной проводят формирующую обрезку, определяющую структуру куста.

В первый год у саженцев нужно удалять только верхние корни. Для этого из приствольного круга следует вынуть слой грунта 20 см и срезать верхние корни возле стебля. После этого засыпать почвой. Процедуру делают дважды – в начале и в конце лета.

Подвязка

После весенней формирующей обрезки нужно подвязать отросшие побеги, прикрепив их к кольям, установленным в лунке, или к шпалере. Для подвязывания требуется выбирать мягкие материалы, желательно из натуральных волокон. Бечевка, капроновые чулки, леска и другие жесткие материалы могут травмировать виноградные лозы.

В зависимости от региона выращивания и морозоустойчивости сорта винограду может потребоваться утепление на зиму. Для этого лозы нужно уложить на землю или в борозды, закрепив крючками. Возле побегов стоит положить отравленные приманки для крыс, иначе вредители погрызут побеги. В основании куста следует насыпать холмик из сухой земли, чтобы защитить корни. Сверху виноград прикрывают мульчой (еловые ветки) или укрывными материалами (брезент, агроволокно).

На заметку!

Подмерзшая древесина винограда становится жесткой и ломкой, что вызывает затруднение в пригибании лоз. Поэтому важно успеть укрыть кусты до первых морозов.

Елена, 48 лет:

«Предпочитаю весеннюю посадку, поскольку осеннее похолодание в нашем регионе (Калужская область) спрогнозировать сложнее. Боюсь подморозить саженцы. Весной высадка всегда проходит нормально, к осени лоза успевает вытянуться на 2 метра в длину, растения отлично зимуют».

Анна, 36 лет:

«Стараюсь не использовать покупных препаратов, обходиться натуральными средствами. Так вот, черенки винограда никогда не выдерживаю в стимуляторах, а делаю по совету бабушки – растворяю в литре воды ложку меда и замачиваю в ней корни. Растут отлично. Еще один лайфхак, саженец нужно располагать так, чтобы корни были направлены на юг, а почки – на север».

Михаил, 40 лет:

«Сложно определить время для посадки черенков. Несколько раз у меня их било заморозками, стал помещать в каждую лунку по 2 черенка, хоть один да примется. Если укореняются оба, оставляю тот, что крепче».

Посадка винограда – не самая простая процедура, но окупается многолетним урожаем ягод. Важно провести ее качественно, чтобы в будущем не потребовалось переносить кусты. Весенняя посадка дает хороший старт саженцам винограда – растения сразу попадают в благоприятные для роста условия и быстро развиваются.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен! Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать Ogorod-bez-hlopot.ru в ленте «Яндекса»

Выбираем место для винограда: особенности ландшафта

Все перечисленное выше касается пространства в пределах садового участка. Не менее важно до того как выбрать место для винограда, оценить ландшафтные особенности местности в целом. Это позволит сделать более правильный подбор сортов, а в некоторых случаях и определить целесообразность занятия виноградарством вообще.

Итак, выбираем место для винограда! В первую очередь нужно обратить внимание на величину уклона участка и его экспозицию. Виноград прекрасно растет на землях, уклон которых более 5 градусов и даже на достаточно крутых склонах (45 градусов), где традиционные культуры средней полосы чувствуют себя не слишком хорошо. Верхние и средние части склонов южной экспозиции – оптимальное место под виноград. В средней полосе России южные склоны почти на треть теплее, чем равнины. Здесь продолжительность безморозного периода в среднем на 25 дней больше, а общее количество тепла за вегетационный период увеличивается на 200-250 °С. Хороший результат можно получить на юго-западных склонах. Неплохо, если участок «смотрит» на запад, хуже — если на восток и еще хуже — на север.

Расположение на самом верху холма, в общем, вполне возможно, но нередко посадки на большой высоте сильно продуваются ветрами, поэтому может понадобиться дополнительная защита.

Выбор места для посадки винограда на дачном участке с подветреннои стороны построек наиболее оптимален. Самый худший вариант — это подножье склонов (особенно с северной стороны), овраги, замкнутые понижения рельефа. В таких местах происходит естественное накопление холодного воздуха, вследствие чего возрастает угроза заморозков, а их интенсивность и продолжительность бывают сильнее, чем на более высоких участках. Зимние морозы в понижениях также бывают более суровыми. В этом случае ситуацию исправить практически нереально. На таких участках заниматься виноградарством можно, пожалуй, только в теплицах. Немалую роль в образовании специфического микроклимата играют крупные водоемы. Ни для кого не секрет, что вблизи больших рек или озер погода в некоторой степени уникальна.

• Во-первых, там повышенная влажность воздуха.
• Во-вторых, в течение суток происходит перемещение воздушных масс, обусловленное изменением соотношения температур над водной поверхностью и над сушей.
• В-третьих, большой объем воды медленно остывает осенью и дольше прогревается весной, это отражается и на температуре воздуха расположенной рядом территории. В таких условиях начало вегетации запаздывает, а осенью растения не переходят своевременно к покою. Все это играет отрицательную роль при возделывании винограда.

Подбирая место для посадки винограда на участке, очень важно учитывать наличие грунтовых вод. Виноград — растение достаточно влаголюбивое, однако переувлажненные почвы он не переносит. С одной стороны, холодные почвенные воды тормозят развитие корневой системы, а с другой, недостаток кислорода заставляет корни осваивать верхний горизонт почвы. В результате нижние корни отмирают из-за постоянного соприкосновения с водой, а верхние — легко повреждаются зимними морозами. В конечном итоге это приводит к гибели растения.

Если участок находится в сыром месте, то посадку растений можно произвести по тому же принципу, что и на тяжелых почвах — на искусственно созданные холмы или гряды. Высота их может быть около полуметра, а ширина или диаметр не менее метра. Если же подъем на такую высоту — мера явно недостаточная, то для снижения уровня грунтовых вод придется делать глубинную дренажную сеть.

Далее вы узнаете, какие почвы наиболее благоприятны для выращивания винограда, и как подготовить посадочную яму для саженца.

Какие почвы наиболее благоприятны для посадки и выращивания черенков винограда?

Очень важный вопрос — тип почвы для выращивания винограда. Сразу нужно сказать, что в любом случае почва под виноград должна быть хорошо окультурена. Для полноценного роста и развития виноградного растения и получения нормального урожая глубина плодородного слоя должна составлять около 80 см, а кислотность быть на уровне pH 5,5-7,0.

Оптимальным вариантом являются почвы для винограда среднего механического состава — суглинки и супеси, подстилаемые моренными суглинками. Это глубокие, достаточно влагоемкие и богатые почвы. Более легкие, песчаные почвы, имеют низкую влагоемкость и бедны элементами питания. Но самое главное то, что температура таких почв в огромной мере зависит от температуры воздуха, то есть весной и летом они быстро прогреваются, иногда чрезмерно, а осенью и зимой так же быстро остывают и промерзают на большую глубину. Сходная ситуация наблюдается и на осушенных торфяниках. Кроме того, торфяные почвы кислые, и любые работы на них необходимо начинать с известкования, чтобы поднять уровень pH до оптимального значения.

Такие почвы почва для посадки винограда без коренного улучшения для винограда непригодны. Глинистые почвы достаточно влагоемки и богаты. Однако они медленно прогреваются и остывают. И хотя осенью корни защищены от резкого снижения температуры, весной из-за холодной почвы начало вегетации запаздывает.

Тяжелые почвы для черенков винограда не подходят, так как они плохо аэрируются. Да и развитие корневой системы в уплотненной среде затруднено. В некоторых случаях глинистый горизонт расположен на небольшой глубине от поверхности, что также препятствует нормальному росту корней. В любом случае перед посадкой винограда на таких почвах необходимо провести ряд мероприятий по их окультуриванию.

Зная о том, почва нужна для винограда, можно приступать к подготовке посадочной ямы.

Как подготовить черенки винограда к посадке весной?

Какими бы ни были условия данного участка, ямы для посадки винограда готовят осенью, а высадку растений проводят весной или в начале лета, однако затягивать сроки посадки нежелательно. Лучшая приживаемость саженцев отмечена в начале мая, а по мере снижения влажности воздуха, что обычно происходит с наступлением лета, приживаемость снижается. Осенние посадки в Нечерноземной зоне крайне нежелательны — шансы перезимовать у слабых, неукоренившихся растений очень малы. В отдельных случаях ямы можно подготовить и весной, но не меньше, чем за два месяца до посадки. Используют только здоровый жизнеспособный посадочный материал.

Подготовку саженцев винограда к посадке весной осуществляют следующим образом. Сначала их замачивают на двое суток в воде при комнатной температуре. Это позволяет растениям пополнить запасы воды, что положительно сказывается на приживаемости. В процессе того как подготовить черенки винограда к посадке весной, нужно укоротить однолетний прирост таким образом, чтобы общая высота саженца (без учета длины корней) была около 45 см. На приросте оставляют 3 верхних глазка, остальные выламывают (ослепляют). У коротких саженцев прирост укорачивают примерно наполовину, над хорошо сформированным глазком.

У саженцев, полученных из стандартных длинных черенков, росяные корни удаляют полностью. Боковые корни сильно укорачивают, оставляя по 2-3 см. Чтобы подготовить виноград к посадке весной как можно тщательней, самые важные пяточные корни, растущие на нижнем конце черенка, подрезают до длины 15-18 см. Если в этом нет необходимости, то просто обновляют срезы на концах корней.

У саженцев, полученных из более коротких черенков, пяточные корни укорачивают, как было сказано выше, а корни, образовавшиеся в верхних узлах, коротко подрезают, но полностью не удаляют. Подготовленные таким образом саженцы до посадки опускают в глиняную болтушку, состоящую из двух частей глины и одной части коровяка. В состав болтушки можно вводить стимуляторы корнеобразования (корневин, гетероауксин и др.).

Как вырастить виноград  в домашних условиях

Виноград – как раз та культура, которая не размножается семенами, так как в этом случае она не сохраняет своих первоначальных генетических признаков. Купить готовый саженец полюбившегося сорта не всегда возможно. Вот поэтому самый доступный и распространенный способ размножения лозы – черенками.

Доступность его заключается в том, что в домашних условиях очень легко сохранить, посадить и укоренить черенки винограда, подготовить их к высадке в открытый грунт или теплицу. Лучше всего сделать это именно дома, так как начинать процесс по укоренению следует не позднее конца февраля – начала марта.

Самое главное – выбрать сорт винограда, способный к хорошему укоренению.

Сейчас очень многие гибридные сорта обладают такой способностью, так как черенкование – одно из главных направлений работы селекционеров. Чаще всего на садово-огородном участке садоводы любят разводить столовые сорта, обладающие отличными вкусовыми качествами, сахаристостью, крупными ягодами (желательно без косточек), с ранними или среднеспелыми сроками созревания. Практически всем этим требованиям соответствуют сорта: Восторг, Кеша, Плевен, разные сорта Кишмиша, Лора, Кодрянка, Анюта, Алешенькин, Велес и многие другие.

Перед тем, как сажать виноград в грунт, необходимо прорастить черенки и дождаться появления первых листочков

Особенности выращивания

Выращивание винограда в теплице или в открытом грунте напрямую зависит от природных климатических условий региона. Понятно, что в южных районах в открытом грунте успеет вызреть виноград не только ранних сортов, но и более поздних. А вот в Средней полосе, Подмосковье и далее к северу в открытых почвах вызреет только урожай самых ранних сортов.

В тех регионах, где лето короткое, зимы холодные, — лучше всего выращивать лозы в теплицах, чтобы более продолжительное время наслаждаться вкусом ягод с разными сроками созревания. Но в закрытом помещении придется более тщательно следить за здоровьем кустов, микроклиматом, состоянием почвы, так как случаи грибковых и других поражений распространяются намного быстрее. В закрытом пространстве легче предупредить появление типичных заболеваний, чем их искоренить.

Подготовка саженцев

Процесс заготовки черенков или чубуков винограда начинают еще осенью после сбора урожая. Срезать лозу для посадки можно только, когда вся листва опадет с куста, чтобы не причинить вред растению.

Правила нарезки черенков:

1. Лучше всего выбирать ту лозу, которая выдает наибольший урожай и выглядит здоровой. Такой посадочный материал более выносливый и продуктивный.
2. Виноградная лоза для чубука должна быть максимально ровной, что важно для последующего вегетативного развития. Оптимальная толщина ветви – 0,7-0,8 см.
3. Нельзя срезать черенки при минусовой температуре, что пагубно влияет на их дальнейшее укоренение.
4. Процедуру нужно проводить острым инструментом, делая надрез под слегка острым углом на расстоянии 3-4 см от глазка.

Сразу после обрезки веточки нужно замочить в воде на сутки, а затем продезинфицировать раствором марганцовки или медным купоросом. Непосредственно перед началом хранения их нужно тщательно просушить и замазать концы парафином.

Чтобы черенки винограда сохранились до момента весенней посадки, на зиму их убирают в темное и прохладное место, например, холодильник, погреб или веранду на дачном участке. Раз в 3-4 недели нужно проводить осмотр, так как почки не чубуке могут начать набухать или высыхать.

Укоренение

Подготовку к укоренению рекомендуется проводить с конца февраля по начало марта. Сначала нужно аккуратно срезать слой парафина и сделать два надреза – один прямо над почкой, а второй на 2,5-3 см выше нее.

С помощью острого ножа или иголки можно провести небольшую борозду между местами среза. После этого черенки замачивают в воде на сутки, а на второй день – в растворе стимулятора роста (Корневин, Циркон, Эпин).

Обработанные чубуки опускают в банку с теплой водой на высоту до 4 см, если соблюсти все условия, почка прорастает через 12-14 дней. На протяжении этого времени нужно подливать воду, соблюдая температурный режим. Главная задача этого этапа – вырастить несколько крепких и здоровых корешков.

Посадить чубуки для укоренения можно не только в воду, но и в специальную покупную смесь, влажный мох или опилки.

Проращивание

Как только на черенках появились здоровые корешки и несколько небольших листочков, можно приступать к проращиванию саженцев.

Процедуру проводят по следующей схеме:

1. На дно пластиковой емкости помещают дренаж (гальку, мелкие камни или керамзит), а затем добавляют субстрат для винограда. Его можно приобрести в магазине или подготовить самостоятельно, смешав речной песок и чернозем из расчета 1:1.
2. Черенок аккуратно углубляют корнями в лунку в емкости, присыпают землей почти до начала зеленых побегов.
3. Проращивание проводят в течение 14-20 дней, пока не появятся крепкие корни и 5-6 листьев. На протяжении этого времени нужно регулярно поливать почву и проветривать помещение, где находятся черенки.

Удобрение на этом этапе вносить не рекомендуется, поскольку все минеральные вещества уйдут на формирование листьев, а не корней.

Кильчевание

Это специальный метод укоренения черенков, применяемый в виноградарстве для ускорения подготовки к высадке. Позволяет замедлить рост почек и листьев, что существенно усиливает выживаемость чубука при пересадке в грунт.

Для этой цели применяют специальное устройство – кильчеватор, которое можно использовать и дома. Это небольшая коробка с электрическим подогревом, заполненная субстратом – мхом, влажными опилками или гидрогелем. Его можно приобрести в специализированном магазине или изготовить самостоятельно.

Суть метода в том, чтобы создать условия, при которых нижняя часть черенка будет находиться в тепле, а верхняя – при более низкой температуре. Подобный перепад позволяет замедлить рост почек и ускорить образование корневища.

Сроки посадки

Время высаживания рассады в открытый грунт во многом зависит от сорта и климатических условий в регионе. Рекомендуемый срок посадки – с середины мая по начало июня. Главное условие, чтобы почва прогрелась минимум до 10оС, не было риска ночных заморозков, а днем наблюдалась стабильная теплая погода. Срок посадки в разных областях может отклоняться от рекомендуемых дат на 1-2 недели.

Посадка черенков в школку

Участок, где планируют выращивать черенки винограда, называется школкой. Для него желательно выбрать хорошо освещенное место с защитой от ветра. Некоторые сорта винограда лучше всего располагать на небольшой возвышенности.

Пошаговый алгоритм посадки:

1. Весной, начиная с середины апреля, нужно перекопать участок на глубину до 40 см или один штык лопаты.
2. На каждый квадратный метр вносят 10-12 кг речного песка, 5 кг перегноя и до 0,5 кг древесной золы. После внесения этих ингредиентов землю нужно перекопать еще раз.
3. Виноград высаживают в посадочные лунки или траншеи глубиной до 40 см. На дно обязательно нужно уложить дренаж – крупный песок или мелкую гальку.
4. Оптимальное расстояние между черенками – 30-40 см, но для некоторых сортов следует оставить больше места. В каждую посадочную ямку высаживают по 2 черенка под небольшим углом. Прикапывают чубуки так, чтобы сверху оставалось до двух почек, а затем присыпают грунтом.
5. После посадки черенки нужно обильно полить из расчета 15-20 литров воды на одно растение, а также уже на этом этапе правильно будет установить шпалеры для крепления и опоры лозы.

Мульчирование нужно проводить только на участках, где наблюдается активный рост сорняков. В качестве мульчи лучше всего использовать опилки, которые будут дополнительно удерживать тепло почвы.

Особенности ухода

Виноград – прихотливая и капризная культура, требующая качественного и своевременного ухода, начиная с момента посадки. Если во время осенней и весенней перекопки участка под виноградник были внесены все необходимые подкормки, то дополнительно удобрять посадку не рекомендуется, чтобы избежать появления хлороза на листьях.

Важно следить за состоянием грунта, избегая его пересыхания и переувлажнения. Полив нужно проводить с регулярностью раз в 10 дней, из расчета до 15 литров воды на одно растение. Лучше всего установить дренажные трубки, упрощающие процесс внесения влаги.

Рыхление почвы желательно проводить не чаще 1 раза в месяц, но если во время посадки было произведено мульчирование, то лучше дождаться появления первых сорняков.

Кроме того, уже на этом этапе нужно установить опоры – шпалеры, необходимые для крепления усиков лозы и защиты от ветра. В первый год можно ограничиться колышками, но впоследствии нужно оборудовать полноценный каркас для каждого растения.

Большинство сортов винограда подвержены различным грибковым заболеваниям, поэтому уже в первый год проводят профилактическую обработку высадки системными или контактными фунгицидами (Строби, Топаз, Фалькон, Скор). Во время процедуры нужно соблюдать дозировку препарата согласно инструкции, а также использовать средства индивидуальной защиты – респиратор, очки и перчатки.

Выращивание винограда – интересный, но сложный процесс. Кусты для получения урожая или декоративных целей можно сажать черенками или готовыми саженцами.

Самостоятельная подготовка и укоренение чубуков оказывается эффективней, так как можно контролировать каждый этап развития молодого растения. Здоровье и урожайность этой культуры во многом зависит от правильного ухода, поэтому крайне важно вовремя проводить полив, подкармливать и обрабатывать кусты от болезней.

Укоренение одревесневших черенков — основной метод размножения винограда, доступный даже начинающему садоводу. Принципы выращивания саженцев из черенков несколько различаются в зависимости от региона и имеют множество вариантов, но успех получения высококачественных саженцев при соблюдении несложных правил гарантирован. Надо только где-нибудь раздобыть черенки понравившегося сорта и запастись терпением.

Заготовка черенков винограда осенью

Время, когда осенью уже можно нарезать черенки винограда для ранневесенней или даже зимней посадки на проращивание, наступает, когда листья начинают желтеть. В этот период их можно оборвать, а через неделю уже нарезать черенки. Однако торопиться не стоит, поскольку гораздо удобнее сделать это поздней осенью, во время основной обрезки кустов перед укрытием на зиму. К тому времени листьев уже не будет, невызревшие фрагменты лозы подмёрзнут от первых несильных заморозков, и всё будет «как на ладони». Оставлять заготовку черенков на весну не стоит: кто знает, что случится с лозой зимою?

Часто верхушка лозы не успевает вызреть за летний период, и её надо удалить. Собственно, после первых заморозков это прекрасно видно. Хорошо вызревшая лоза при сгибании потрескивает. Желательно только успеть с нарезкой до наступления температур ниже -5 оС. Осенью надо нарезать черенки длиннее, чем они потребуются для посадки, с 5–6 почками, поскольку весной их снова надо будет обрезать с обеих сторон. Лучшие побеги для черенкования — диаметром минимум 5 мм, из середины лозы, выросшей хотя бы до полутораметровой длины. Тонкие черенки тоже приживутся, но процесс пойдёт медленнее, саженцы вырастут не такие крепкие.

Если эта первая и простая операция выполнена неправильно, дальнейший труд может оказаться бесполезным. Наиболее часто встречаются следующие ошибки:

• нарезка слишком тонких черенков;
• черенки взяты не из середины лозы: именно участки с середины побега лучше хранятся, в них самые развитые почки;
• нарезка выполнена рано: лоза созревает до самых заморозков, и торопиться с этой процедурой не стоит.

Хранение посадочного материала до высадки в грунт

Для сохранности черенков до зимы нужен погреб или полка в домашнем холодильнике. Там им придётся пролежать примерно до середины февраля, оптимальная температура — около +1 оС.

Перед отправкой в погреб черенки надо подготовить. Для этого потребуется:

1. Обработать химическим препаратом для уничтожения возможных спор болезней: можно воспользоваться железным или медным купоросом (1%-й раствор) или Хинозолом (0,5%), замочив на пару часов.
2. Выдержать 1–2 дня в воде, чтобы они не слишком пересохли при хранении.
3. Просушить на воздухе до удаления явных капель (можно просто обтереть тканью).
4. Положить в полиэтиленовый пакет, оставив снаружи только верхушки длиной несколько сантиметров, и завязать.
5. Пакет надо не забыть подписать.

Если есть возможность, в пакет складывают не «голые» черенки. Полезно обложить их сосновыми или еловыми опилками, но сначала опилки надо ошпарить кипятком. Хвойная смола благоприятно влияет на сохранность черенков, уберегая их от случайной плесени. За зиму опилки один-два раза стоит поменять. При этом внимательно осмотреть черенки на предмет их годности, выбросив явно почерневшие.

Максимально возможная температура при хранении черенков составляет 6–7 оС. Влажность воздуха должна быть чуть меньше 100%. Периодически требуется ревизия посадочного материала: при обнаружении даже следов плесени черенки надо обтереть и промыть розовым раствором перманганата калия. Если обнаружится подсыхание — вымочить несколько часов (при необходимости — вплоть до суток) в воде и снова отправить на холод.

Проращивание черенков винограда

Работы с черенками, положенными осенью на хранение, в большинстве регионов нашей страны начинаются в конце зимы. Сначала их надо подготовить к дальнейшей жизни, она в любом случае будет непростой. Для начала черенки надо:

1. Распаковать.
2. Промыть в тёмном растворе перманганата калия.
3. Сполоснуть чистой водой.
4. Слегка обсушить.

Возможно, не все нормально перенесли зимовку, поэтому надо проверить их живучесть. Если у живого черенка слегка соскоблить кору, под ней должна показаться зелёная ткань. Коричневая, жёлтая или чёрная окраска говорит о том, что такой черенок придётся выбросить.

Теперь из длинных запасённых черенков надо нарезать такие, которые и будем сажать. Короткие черенки для посадки должны иметь три здоровые почки (можно и две, если они хорошо развиты, то хватит). Черенки винограда с тремя развитыми почками традиционно называют чубуками. Черенки с бо́льшим числом почек дадут множество корней, что при выращивании дома не очень удобно.

Верхний срез должен быть прямым и находиться в 2–3 см над почкой, нижний (в 1–2 см под почкой) выполняют наискось.

Приготовленные черенки в любом случае должны 2–3 дня поплавать в воде (лучше — от растаявшего снега), при этом надо быть уверенным в том, что этого времени хватило. Сигнал — выделение капелек влаги на срезе черенка, вынутого из воды. Иногда для этого требуется и большее время.

Затем возможны варианты. Их два:

• наиболее опытные и рисковые виноградари сажают вымоченные черенки в ёмкости с грунтом прямо так, без корней, и при тщательном выполнении всех последующих процедур получают неплохие результаты;
• для страховки черенки сначала заставляют пустить корешки и лишь затем, с корешками, сажают их в горшки или стаканчики с грунтом.

Но в любом варианте внизу вымоченных черенков надо проделать ножом или иголкой 3–4 продольные неглубокие бороздки. Это облегчает рост более мощной корневой системы. Некоторые любители применяют различные стимуляторы корнеобразования, но это делать надо строго по инструкции, а хорошие черенки укореняются и без их использования. Природным стимулятором может служить медовый раствор: столовая ложка на литр воды. Конечно, успех может зависеть и от сорта винограда: есть сорта трудноукореняемые.

Итак, допустим, вы решили, что сажать в грунт будете черенки лишь после того, как они дадут корни. Как прорастить черенки, пробудить их и заставить образовать корни? Здесь тоже есть несколько вариантов, но один из них — совершенно элементарный. Для проращивания черенков надо:

1. Взять литровую стеклянную банку или пластиковую бутылку со срезанным верхом, налить в неё кипячёную воду слоем 4–5 см.
2. Положить в воду две таблетки активированного угля для профилактики и дезинфицирования воды.
3. Замазать у черенков верхний срез садовым варом или пластилином.
4. Поместить в банку черенки.
5. Поставить банку на батарею так, чтобы температура у будущих корней была выше, чем у верхушек черенков; температуру следует регулировать подставками под банку, оптимально — от 25 до 30 оС.
6. Постоянно следить за уровнем воды: он почти не должен колебаться, именно у границы воздух/вода и должны появиться корешки;
7. В первые несколько дней воду стоит поменять.
8. Через две недели следует ждать пробуждения почек, а ещё дней через десять — появления белых корешков.
9. Как только корни достигнут длины 2,5–3 см, процесс надо прекратить, достать черенки из воды и высадить их в грунт.

Вариант чуть посложнее состоит в использовании вместо воды ошпаренных хвойных опилок. Их тоже насыпают слоем в 4–5 см, смачивают водой, ставят на них черенки и насыпают ещё столько же опилок. Опилки иногда заменяют обычной ватой. Вариант, в котором обёрнутые в мокрую тряпку черенки плотно завязывают в полиэтиленовом пакете, оставляя наружу только верхнюю почку, по-видимому, рекомендовать не стоит: в пакете возможно как закисание воды, так и обламывание проклёвывающихся корешков.

Видео: проращивание черенков винограда в воде

Посадка черенков винограда в домашних условиях в стаканчики или в горшки

Итак, в ёмкости с грунтом можно сажать как черенки, которые уже дали корни, так и просто вымоченные черенки. В технике посадки и выборе грунта есть небольшая разница.

Посадка пророщенных черенков

Если сажаем черенки с корешками, значит, у них уже есть и очень маленькие зелёные листочки. Если же прошло три недели, листочки есть, а корешков ещё нет, это не значит, что всё потеряно: для некоторых сортов винограда эта ситуация нормальна, и надо подождать ещё, освежив воду или заменив опилки. Черенки, пустившие корни, можно высаживать в горшки или большие стаканы.

Для выращивания саженцев винограда из черенков удобно пользоваться большими бумажными стаканами или полуторалитровыми пластиковыми бутылками, срезав у них суживающийся верх и проделав в дне несколько дырочек для стока лишней воды раскалённым гвоздём. На дно любого сосуда обязательно надо уложить 3–4 см дренажа из мелкой гальки или крупного песка. Грунт — смесь равных количеств плодородной земли и речного песка.

В каждую ёмкость сажают по одному черенку. Можно и по два, если их много, а места мало, но потом худший придётся удалить: вырастить два саженца в одной бутылке можно, но им будет тесно, а высадить их потом в открытый грунт без нарушения корневой системы будет невозможно.

Если черенок имел три почки, его надо сажать так, чтобы одна была в грунте, вторая близко к поверхности, а верхняя — на воздухе. Двухглазковые черенки закапывают в грунт почти целиком: верхняя почка должна едва виднеться из-под него.

Если листики на черенке уже развернулись, то горшок можно не накрывать, а если они лишь показались из почки, надо на первое время надеть на него полиэтиленовый пакет, создав парниковый эффект. Температура во время роста черенков особой роли не играет: она должна быть комнатной, а свет нужен хороший, поэтому ёмкости надо поставить ближе к окну. В ёмкостях грунт должен быть постоянно слегка влажным, но ни в коем случае не заболоченным. Частота поливов зависит от качества грунта и от условий в квартире. Обычно поливать небольшими порциями приходится раз в несколько дней, иногда хватает и одного раза в неделю. Вода для полива должна быть чуть теплее, чем комнатной температуры.

Видео: посадка черенков в бутылки

Посадка черенков без корней

Большинство сортов винограда прекрасно укореняются и без предварительной подготовки, но при высадке черенков без корней за влажностью и температурой следить надо более внимательно. При надлежащем соблюдении условий укоренение таких черенков — почти стопроцентное.

Требования к ёмкости и наличию слоя дренажа такие же, как и в случае пророщенных черенков, но почвенная смесь готовится более рыхлая: кроме песка и почвы, надо взять и перегной, смешав их в равных количествах. Многие любители вообще обходятся без земли и песка, наполняя ёмкости прокипячёнными хвойными опилками.

После посадки хорошо поливают субстрат розовым раствором перманганата калия и накрывают черенок полиэтиленовым мешком. Наилучшая температура для образования и роста корней от 25 до 30 °С, но они прорастут и при более низкой температуре, только в тёплом субстрате корнеобразование начнётся существенно скорее. Перегревать нельзя: при превышении рекомендованной температуры корней может не образоваться.

Пока не образовались корешки, поливать грунт надо часто: примерно через день, но без фанатизма. Лишняя вода должна стекать через отверстия в поддон. Многие вообще поливают «снизу»: ставят на некоторое время горшок в плошку с водой, а потом из неё вынимают. Через 2–3 недели можно слегка подёргать за черенок: если есть сопротивление, значит, корешки начали образовываться. С этого момента воды надо поменьше: лучше пусть грунт кажется суховатым, чем явно мокрым. Примерно в это время начинают распускаться и листочки. Как только они развернутся, пакет, накрывающий черенок, надо снять, а «огородик» перенести на яркий свет.

Черенки винограда легко укореняются, если всё сделано правильно. Ошибки при высадке черенков без корней более фатальны, чем в случае пророщенных черенков. Вот в чём они могут состоять:

• если черенки были плохо вымочены или температура в комнате невысока, могут появиться корни, а листья не распускаться. Надо срочно повысить температуру и поливать черенки тёплой водой;
• если в квартире очень сухо, могут появиться корни, а глазки даже не пробудиться и засохнуть: в таком случае поправить уже ничего нельзя;
• если не провести бороздование черенка и пытаться получить корни в тяжёлом грунте, могут раскрыться листья, но корни так и не образоваться, в итоге черенок погибнет.