Септики для дачи представляют собой очень полезные очистные установки, при помощи которых возможно качественно утилизировать загрязненные воды от жилых построек.В случае если на индивидуальном участке нельзя подключиться к сети канализации по какой-либо причине, установка септика легко решит проблему по отводу стоков.
Пригодится септик и для откачки грунтовых вод. В отдельных случаях владельцы частных домов прибегают именно к такому варианту потому, что это доступнее в финансовом плане. При малом объеме стоков можно соорудить мини-септик.
Септик для частного дома уже давно зарекомендовал себя, как самый простой и наиболее надежный способ из нескольких видов очистных устройств. В режиме без откачки — до заиливания — такое сооружение может проработать около десяти лет. Нужно только правильно выбрать тип, соответствующий образу жизни в доме.
Принцип работы септика
Перед тем как сделать септик для дачи своими руками, важно понять, как работает такая установка и по каким принципам проходит очистка сточных и грунтовых вод.
Установка, состоящая из нескольких резервуаров-камер, соединенных друг с другом специальными переливными устройствами, и есть септик.
В этих камерах стоки отстаиваются, наиболее тяжелые материалы оседают на дно, где далее под действием аэробных бактерий подвергаются разложению и брожению. После этого уже осветленная вода попадает в фильтры, где проходит полную очистку.
Некоторые владельцы загородных домов предпочитают не тратить свои силы на возведение и купить септик для дачи.
Однако если верно рассчитать требующийся объем резервуара и производительность, такую конструкцию без труда можно сделать самостоятельно, да и обойдется это гораздо дешевле.
Часто используют бетонные септики, но это лишь по той причине, что большинство хозяев индивидуальных домов просто не знают о существовании других устройств. А ведь есть множество интересных вариантов, некоторые из них могут даже показаться забавными.
Первоначальный этап: планирование и расчеты
Установка септика предусматривает собой очень важные параметры. Один из них — это объем резервуара.
Для того чтобы септик для частного дома работал хорошо, лучшим вариантом будет сделать такой резервуар, который вместит в себя стоки, накопившиеся в доме за несколько суток. Когда вы определитесь с этим параметром, подобрать нужные габариты для камер будет гораздо проще.
Необходимо подойти ответственно к этому этапу проведения работ, ведь от правильности произведенных расчетов зависит не только дальнейший комфорт, но и надежность всей установки.
Как определить количество стоков
Если в доме есть счетчики, по которым можно следить за общим расходом воды, — это большое преимущество. По их показаниям можно определить необходимое количество стоков. Однако довольно редко можно увидеть у кого-либо на даче такого рода устройство, и по этой причине лучше провести все расчеты по принятым стандартам.
Считается, что на одного жильца в течение суток приходится примерно 200 литров сточной воды.
В это число включены также расходы стиральной машины, умывальника и стоки из ванной и туалета. Теперь считаем: если на даче будет проживать один человек, то требуемый объем камер септика должен быть не меньше, чем 600 литров. Если два человека, соответственно — 1200 и так далее.
Важно! Когда будут производиться расчеты, нужно всегда округлять получившееся значение в большую сторону. Так вы убережете себя от неприятных неожиданностей.
Расчет габаритных размеров септика
Для того чтобы сделать такие расчеты, прибегнем к геометрии. Установка септика для откачки воды — это как раз тот случай, когда придется вспомнить несколько формул:
- Если в планах стоит построение камеры прямоугольной формы, тогда используют формулу: V= a*b*c, где V — это общий объем камеры, a, b и c — длина, ширина и глубина.
- Когда есть желание сделать септик в форме цилиндра, то требуемая формула: V = 3,14d² / 4h. В этом случае h — это глубина, d — диаметр камер.
Схема септика будет зависеть напрямую от того, какой объем стоков в загородном доме:
- В том случае, если общий объем не больше одного кубометра, тогда можно сделать без труда мини-септик для дачи своими руками. Понадобится только одна камера и фильтры.
- Если общий объем больше, чем 10 кубометров, тогда установка должна иметь как минимум две камеры.
- Когда речь идет о более объемных вариантах, используются трехкамерные установки.
Читайте такжеСолнечные батареи для дома
Дополнительные вопросы
Какой бы вариант не выбрать, понадобится схема септика и разводки труб для откачки стоков по территории участка от дома до объекта. Также нужно помнить о том, что на окончательном этапе при монтаже верхней крышки во всех случаях нужно предусмотреть ввод трубы в первую камеру для вентиляции и замеров уровня ила.
Также перед началом работ требуется определить, каков уровень грунтовых вод на участке и какой температурный режим характерен для местности.
Это важный момент, так как от результатов замера зависит комфортность проживания и то, какой тип септика будет установлен.
Если почвенные водяные слои располагаются близко от поверхности, то велика вероятность подъема грунтовых вод в период осадков и затопления ими емкости септика. Понятно, что это чревато переливом и выходом нечистот наружу, а также загрязнением ими колодезной питьевой воды. Для таких геологических условий необходима установка только герметического септика.
Например, подойдет контейнер из пластика, но только тогда, когда почва в холодное время года не очень промерзает, иначе это влечет за собой растрескивание материала. Септик из колец, а также ему подобные устройства не годятся из-за негерметичности. Идеальным будет расположение дна устройства выше уровня грунтовых вод на один метр.
Для борьбы с высоким уровнем почвенных водяных слоев строят дренажные системы водоотведения.
Неплохим помощником и, одновременно, украшением ландшафта может служить искусственный водоем.
Необходимо помнить и о нормах, согласно которым септик устанавливается:
- Не ближе пяти метров от жилого строения и дороги;
- От колодца или другого источника — не ближе 50 м;
- На расстоянии трех метров от деревьев;
- На отдалении минимум десяти метров от водохранилища или реки.
Можно ли обойтись без гидроизоляции?
Может показаться, что обустройство изоляции в ванной комнате лишняя трата сил и денег. Сторонники такой точки зрения мотивируют позицию тем, что керамическая плитка, которой чаще всего декорируют санузлы, полностью водонепроницаема. Это, действительно, так, но межплиточные швы отлично пропускают влагу, как и трещины и сколы на самой плитке. Даже если эти трещинки микроскопические.
Не стоит быть уверенным и в качестве сантехнических приборов. Рано или поздно в них могут появиться неисправности, и вода хлынет на пол потоком или, что еще хуже, будет накапливаться под оборудованием понемногу, постепенно разрушая напольное покрытие или стену. Именно поэтому специалисты настойчиво рекомендуют обустройство качественной гидроизоляции санузла. Что под этим понимается?
Прежде всего нужно изолировать пол. Делается это для того, чтобы вода не могла проникнуть в плиту перекрытия и просочиться в расположенную ниже квартиру или подвал. А так же для того, чтобы влага не накапливалась в основании, не разрушала его и не провоцировала рост плесени и грибка. Идеальная гидроизоляция пола выглядит как своеобразное «корыто», выполненное из специального материала.
Он наносится на пол ванной комнаты с частичным заходом на стены. Высота такого захода составляет порядка 20-25 см. Изоляционное «корыто» должно быть полностью водонепроницаемым. Но это далеко не все. В изоляции нуждаются и стены ванной, даже если они покрыты плиткой. Как уже говорилось, межплиточные швы и трещины отлично пропускают влагу, которая будет стекать по поверхности стены и накапливаться в самых неподходящих местах.
Чтобы предотвратить это неприятное явление, стоит обустроить гидроизоляцию на самых «опасных» участках. Они расположены в непосредственной близости от раковины, ванны и другого сантехнического оборудования. В некоторых случаях специалисты рекомендуют выполнить гидроизоляцию потолка санузла. Это необходимо, если ванная находится в многоэтажном доме и над нею есть еще квартиры.
Какую гидроизоляцию выбрать для своей ванной?
Это достаточно сложный вопрос, на который невозможно ответить однозначно. Выбор типа изоляции зависит от множества факторов. Прежде всего, это материал перекрытий. Если это дерево, желательно использовать оклеечную изоляцию. Для бетона подойдет любой тип.
Важно так же понимать, насколько серьезные ремонтные работы планируется проводить. Если есть возможность и желание выполнить максимально качественную гидроизоляцию, лучше выбирать оклеечную, уложенную под стяжку, с последующей обработкой обмазочными составами.
Такой тандем даст гарантированную защиту от любых протечек в течение не одного десятка лет. Однако это наиболее трудоемкий вариант. Если же планируется относительно небольшой ремонт, можно уложить только обмазочную гидроизоляцию. Стоит учесть и этажность здания. Если ванная расположена на первом этаже частного дома, буде вполне достаточно изоляции пола и стен. Для многоэтажки понадобятся еще и работы на потолке.
При выборе материала важно так же учесть и возможность изменения высоты комнаты. Если это крайне нежелательно или невозможно, стоит использовать пропиточную или жидкую обмазочную изоляцию. Для работы с полом может быть выбран любой из существующих типов материалов. Стоит учесть и конфигурацию помещения. Рулонное полотнище будет крайне сложно уложить в ванной сложной формы. Для стен и потолка используют только пропиточные и обмазочные составы.
Методика проведения изоляционных работ
Вариантов как грамотно сделать гидроизоляцию в ванной комнате своими руками существует множество. Мы рассмотрим основные моменты, без которых невозможно получить качественное покрытие.
Проводим подготовительные работы
После того, как материал для изоляции выбран, можно приступать к подготовке основания. Самые сложные работы предстоят на полу. Особенно если планируется уложить под стяжку оклеечную изоляцию. Начинаем с очистки основания. Если проводится ремонт в уже использующейся ванной, придется полностью демонтировать и вынести все оборудование, снять напольное покрытие и убрать старую стяжку.
Последнее наиболее трудоемко, но необходимо. Как правило, старая стяжка находится не в самом лучшем состоянии. Она скорее всего загрязнена, растрескана и крошится. Можно, конечно, использовать ее как основание под оклеечную изоляцию, но тогда придется класть новую стяжку прямо на старую. Это будет лишняя значительная нагрузка на перекрытия, кроме того, поднимется пол, что крайне нежелательно для ванной.
По правилам пол в санузле должен располагаться ниже, чем в любых других комнатах, что является дополнительной защитой при возможном возникновении «потопа». Старая стяжка разбирается с использованием специальных инструментов: перфоратора, углошлифовальной машинки или бетономолота. После удаления всех обломков проводят ревизию открывшегося основания.
Все неровности, сколы и трещины заделывают и затирают. Удаляют пыль и после этого проводят обработку специальным фунгицидным составом. Это необходимо для предотвращения появления грибка. Далее проводится грунтование. Лучше всего накладывать два-три слоя подходящей по составу грунтовки.
Работы выполняются с обязательным захватом нижней части стен. Грунтуется около 30 см вверх от уровня основания. Желательно немного сгладить углы между полом и стеной, так будет проще укладывать изоляционное полотнище.
Особенности укладки рулонной изоляции
Для проведения работ внутри здания оптимально выбирать самоклеящуюся изоляцию. С той, которая укладывается на клей, работать будет сложнее. Сначала материал раскраивается. Он разрезается на полотнища, длина которых включает напуски на стены. Кроме того, нужно помнить про нахлесты, которые обязательно должны присутствовать при укладке рулонного покрытия. Их средняя величина составляет 10 см. если это не так, производитель указывает это в инструкции.
Раскатываем полотнища на полу ванной и оставляем их до следующего дня, чтобы материал выровнялся. Теперь можно приступать к укладке. От верхнего края полотнища отступаем расстояние, соответствующее величине захода на стену и кладем покрытие на основание. Аккуратно с края листа поддеваем и снимаем защитную пленку, одновременно с усилием прижимаем изоляцию в полу.
Делаем все не торопясь, осторожно. Для лучшего прижатия полотнища используем валик. После того, как первое полотнище уложено, можно укладывать второе, не забывая про необходимый нахлест. Важное замечание. При раскрое и последующем монтаже нужно учитывать, что стык двух полотен не должен приходиться на участок сопряжения стены и пола. Иначе здесь неизбежно со временем появится протечка, и герметичность изоляции будет нарушена.
Особое внимание уделяется инженерным коммуникациям. Для выведения труб в изоляционном полотнище вырезаются отверстия. Чтобы изоляция «села» плотно, их диаметр должен быть меньше, чем у труб. Все стыки пластин и края получившегося водонепроницаемого «корыта» хорошенько промазываем мастикой из битума и еще раз с усилием прокатываем все покрытие валиком. Если полотно плохо тянется, можно слегка прогреть его строительным феном.
Методика нанесения обмазочной изоляции
Изоляция обмазочного типа накладывается очень просто. Если работы будут проводиться с использованием сухой смеси, для начала нужно точно по инструкции подготовить рабочий раствор. При этом нужно помнить, что через относительно короткое время он застынет и придет в негодность. Поэтому разводят материал небольшими порциями. Если планируется использовать уже подготовленное покрытие, нужно только открыто банку.
Подготовленное основание слегка увлажняют, чтобы улучшить сцепление материалов, после чего приступают к нанесению раствора. Желательно двигаться строго в одном направлении, при нанесении второго слоя состав укладывается в перпендикулярном первому направлении. Не нужно забывать о том, что первый слой должен полностью просохнуть перед укладкой второго. Все углы и стыки дополнительно обрабатываются специальной гидроизоляционной лентой.
Ее укладывают в сырую мастику и с усилием вдавливают в материал. Перед нанесением последнего слоя на основание может быть уложена армирующая сетка, которая затем накрывается сплошным слоем мастики. Составу дают полностью высохнуть и затвердеть. В это время нужно оградить его возможного попадания пыли и мусора. Даже маленькие частички загрязнений испортят качество готового покрытия.
Выводы и полезное видео по теме
Как выполнить гидроизоляцию ванной с помощью обмазочных материалов
Что такое проникающая гидроизоляция
Как правильно работать с оклеечными изоляционными материалами
Ванная комната, как никакая другая, нуждается в грамотно выполненной гидроизоляции. Высокая влажность и потеки воды чрезвычайно опасны для строительных материалов и отделочных покрытий. Кроме того, всегда существует риск аварийной ситуации, в результате которой может возникнуть затопление чужой квартиры или собственного подвала. Только правильный выбор материала и его качественный монтаж надолго избавят от всех проблем, связанных с избыточной влажностью.
ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ
FacebookTwitterOkGoogle+PinterestVk
Уход от напыщенности, ненужной роскоши и загроможденности жилого пространства – прогрессивная тенденция современности. Необходима обстановка, обеспечивающая комфорт при минимальных ресурсных и физических затратах. Одним из вариантов создания такого жилища является дом в скандинавском стиле. О том, что характерно для этих строений, и пойдет речь в предложенной статье.
Скандинавский стиль дома: традиции и современные особенности
Временем, когда официально зафиксировано появление нового архитектурного стиля – скандинавского, можно считать середину ХХ века. Хотя активное проявление основных тенденций имеет более ранние сроки – конец ХIХ столетия. Географической родиной скандинавского стиля в архитектуре домов считаются страны Северной Европы: Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция.
Пышный европейский барокко, требовательная классика, разнонаправленный модерн постепенно вытеснялись минимализмом скандинавского стиля. Суровый климат выдвигал свои требования: жилище должно быть прочным, хорошо сохраняющим тепло.
Однако нельзя оценивать только с позиции рациональности жилищные проекты скандинавского стиля. Дизайн при явной скромности символизирует благополучие, уют, комфорт. Основными отличительными чертами этого архитектурного направления можно считать:
- простоту и лаконичность;
- использование натуральных материалов;
- функциональность;
- светлые тона;
- минимум декора.
На сегодняшний день можно разграничить две ветви стиля: классический вид и современный. Классический тяготеет к идеальной строгости, правильным формам, подтверждению достатка, обеспеченности, но без монументальности и роскоши. Современные дома в скандинавском стиле характеризуются более мягкими линиями, формами. Во всем простота и исключительная функциональность, расчет на удобство и личный комфорт.
Материалы, используемые при строительстве домов по скандинавской технологии
При строительстве домов по скандинавской технологии рекомендуется использовать только натуральные материалы. Таковыми могут быть:
- древесина;
- металл;
- стекло;
- природный камень.
Основным стройматериалом является дерево. Причем далеко не каждая сосна годится для возведения, например, скандинавского дома из бруса. Деревья в северных районах растут гораздо медленнее, кольца располагаются близко, что обеспечивает высокую плотность древесины. Именно такое сырье пригодно для строительства.
Металл в скандинавской технологии чаще используется как дополнительный материал для укрепления конструкций. Армирование фундамента, использование при укладке перекрытий, опоры для поддержания козырьков, ограждения – вот основное применение металлоизделий.
Использование стекла позволяет дизайн дома в скандинавском стиле наполнить естественным освещением, а панорамные окна являются отличительной чертой этого направления.
Природный камень употребляется при строительстве фундамента. Он является одновременно укрепляющим и декоративным материалом. Фундамент скандинавских домов довольно высокий. Камень защищает его от проникновения влаги, воды.
Преимущества и недостатки декоративных красок
Преимущества
Главное достоинство, которое имеет покраска стен декоративной краской, заключается в том, что она позволяет получить необычный и выразительный декоративный эффект.
Помимо этого, имеются и иные преимущества:
- Продолжительный срок службы – он составляет около 10 лет. Причем за все это время данный декоративный слой не придется перекрашивать. Более длительный срок эксплуатации имеют лишь отдельные виды покрытий, например, электропроводная краска Zinga. Она способна прослужить до 25 лет, но предназначена только для металла;
- Стойкость к внешнему воздействию – декоративная покраска не выцветает на солнце, не истирается и на ней не образуется плесень;
- Отсутствие стыков – благодаря этому создается более гармоничная обстановка в помещении;
Нанесенное покрытие не имеет стыков
- Удобство в эксплуатации – такую поверхность можно легко помыть. Вдобавок, на ней реже, чем на обоях появляются пятна;
- Безопасность – данные составы не содержат вредных для здоровья химических соединений. Кроме того, они являются абсолютно негорючими, поскольку также, как и огнезащитные краски по металлу Полистил имеют водно-дисперсионную основу;
- Антистатичность – благодаря этому свойству на данной поверхности не будет накапливаться пыль.
Недостатки
У декоративных красок недостатков значительно меньше, чем преимуществ.
Заключаются они всего в двух пунктах:
- Необходимость тщательной предварительной подготовки стен – они должны быть выровнены и зашпатлеваны;
- Высокая стоимость – такие составы, особенно выпущенные известными производителями, имеют высокую цену, достигающую нескольких тысяч рублей за 1 кг. Но есть и более доступные варианты, которые стоят от 300 рублей за килограмм. Гораздо дешевле обойдется покраска стен декоративной штукатуркой, поскольку ее можно купить по цене от 100 руб/кг.
С чего начать установку септика своими руками
Для установки септика лучше выбрать осеннее время, когда уровень грунтовых вод минимальный. В первую очередь об установке септика нужно задуматься еще на этапе планирования строительства. От этого шага зависит многое: от возведения фундамента и места где нужно оставить отверстия под трубы, до метода установки септика. Как правило после составления плана работ начинают устанавливать септик с улицы.
Монтажные работы по установке септика
Перед установкой нужно знать уровень залегания грунтовых вод, а также на какую глубину промерзает земля. По санитарным нормам грунтовые воды не должны быть ближе чем 1,5 метра до дна септика. А глубина промерзания не должна превышать данную величину. Для того чтобы лучше происходил процесс очистки на дно септика нужно укладывать слой песка и щебня.
Объем рассчитывают по формуле: количество проживающих * 3 дня *200 литров= куб.м. Отводящие трубы должны быть углубленны к септику не меньше 60 сантиметров. Здесь главное учесть необходимость сгона как минимум два см на метр. Чтобы обеспечить септику нормальную работу не рекомендуется делать расстояние между стояком и колодцем более 15 метров. А от фундамента яма септика должна быть не ближе 6 метров. Это делается для того чтобы не нарушалась целостность самого фундаменты. Если по каким-либо причинам канализационная труба должна поворачивать, то на месте поворота нужен специальный дополнительный колодец.
При монтаже основного котлована для септика нужно учитывать не только высоту модулей, но и необходимое основание. Для отвода близко расположенных грунтовых вод используют дренажную трубу, а сверху кладут бетонную плиту. Она должна укладываться как можно плотнее. От этого будет зависеть не только целостность системы, но и возможность появления в районе септика неприятных запахов. Засыпать септик лучше песчано-цементной смесью. Перед тем как засыпать нужно проверить все соединения на герметичность. Основное правило для монтажа системы на данном этапе — наполнить септик водой. Таким образом он не деформируется при установке и засыпке. Чтобы в него не попадали лишние воды крышку нужно устанавливать выше уровня почвы.
Так как в процессе эксплуатации септика будут образовываться газы, то нужно устанавливать вентиляционные трубы под наклоном.
Цена вопроса
Сегодня выбор септиков очень велик. Здесь представлены различные модификации и типы, которые отличаются по объемам и техническим характеристикам. Как правило на стоимость влияют множество факторов: начиная от фирмы производителя заканчивая материалом из которого он изготовлен, а также степени очистки сточных вод.
Процесс создания асфальтобетонного покрытия
Не секрет, что любая автомобильная дорога, меж домовой проезд или подъезд, к какому либо предприятию, не мыслим без наличия асфальтобетонного покрытия.
Изготавливают асфальтобетонную смесь на специализированных асфальтобетонных заводах по утвержденному заранее рецепту. В состав смеси входят: щебень различных фракций, в зависимости от типа и назначения смеси, мелкий заполнитель (песок), минеральный порошок и вяжущее, в основном это битум нефтяной. Для предания прочности уже готовой продукции возможно добавление в смесь, при ее производстве, различных добавок.
Из информации на сайте http://asfalt-kachestvo.ru мы узнали, что температура изготовления данной продукции зависит от типа и марки смеси и колеблется от 140 до 160 градусов по Цельсию. Исходный материал обязательно должен быть сертифицирован и надлежащего качества.
Если асфальтирование проводится старого асфальтобетонного покрытия, то необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Устранение ямочности и ликвидирование трещин в старом покрытии обязательно. В противном случае, нет ни какой уверенности, что новое покрытие прослужит долго, до окончания гарантийного срока.
После завершения работ по ямочному ремонту и заливке трещин, основание тщательно отчищается от пыли и грязи и в дальнейшем подгрунтовывается битумной эмульсией. Это необходимо выполнить для более прочного сцепления нового слоя асфальтобетонного покрытия со старым.
Укладка асфальта производится асфальтоукладчиком равномерным слоем с приданием поперечного уклона, необходимого для дальнейшего отвода талых и дождевых вод. Работы следует проводить исключительно в теплую погоду при отсутствии атмосферных осадков.
Уплотнение смеси осуществляется, как минимум двумя, гладковольцовыми катками разной массы. В первую очередь, производится предварительное уплотнение смеси более легким катком и лишь за тем, окончательное уплотнение с применением катка со встроенным вибратором в вальце. Подвоз смеси к месту работ должен быть непрерывным, пока не будет заасфальтирована выбранная дневная захватка. Стоянка на свежеуложенном слое асфальтобетонной смеси транспорта запрещена, в целях предотвращения образования преждевременной коллейности.
Работы считаются выполненными с должным качеством, если взятая вырубка из покрытия образца, спустя трех суток после устройства покрытия, пройдет все необходимые испытания в строительной лаборатории. В случае обнаружения брака, свежеуложенное покрытие удаляется, и работы выполняются заново, за счет средств подрядной организации.
Покраска обоев : видео-инструкция по окраске своими руками и фото
Покраска обоев своими руками является одним из способов внутренней отделки помещения. С ее помощью можно реализовывать оригинальные дизайнерские задумки. Об особенностях и этапах проведения данного процесса читайте ниже.
Окрашивание обоев
Типы обоев под покраску
Окрасить можно любые обои, но на большинстве из них такое покрытие долго не задержится.
Поэтому для подобной цели существуют отдельные виды полотен:
- специальные бумажные обои – экологически чисты, имеют привлекательный внешний вид и рельефную структуру. Они пропитаны водоотталкивающими составами, благодаря чему могут быть перекрашены несколько раз. Цена их является вполне доступной, а процесс приклеивания не представляет особой сложности. Минусом является невозможность влажной уборки такого покрытия, а также его подверженность механическим воздействиям;
На фото — бумажное полотно
- флизелиновые – состоят из текстильных и целлюлозных волокон. Такие изделия, так же, как и предыдущий вид, легко клеятся и их можно неоднократно перекрашивать. Вдобавок, они способны спрятать небольшие дефекты стен и могут подвергаться влажной уборке;
Флизелиновое полотно
- стекловолокнистые – изготовлены из кварцевых нитей, которые делают такой материал весьма практичным. В частности, эти полотна весьма прочны и очень долговечны;
Стекловолокнистый материал
- виниловые – состоят из тканевой или бумажной основы, покрытой пленкой ПВХ. Они обладают хорошей устойчивостью к воздействию солнечного света и влаги. Также они не подвержены появлению грибковых образований.
Виниловый материал
Любые обои для покраски имеют определенный рельеф.
Он бывает одного из двух типов:
- хаотичный – такой рисунок придает стенам определенный оттенок небрежности;
- монотонный – характеризуется наличием правильных узоров, которые создают в помещении строгую, деловую обстановку.
Нужно отметить, что бывают и компромиссные варианты рельефа. Это не очень вызывающие хаотичные рисунки или необычные монотонные узоры.
Преимущества обоев под покраску
Использование таких материалов имеет ряд преимуществ:
- оригинальность получаемого дизайна;
- возможность спрятать мелкие дефекты стен;
- износоустойчивость образуемого покрытия;
- экономичность – в случае необходимости обои можно не переклеивать, а лишь перекрасить и, причем не один раз;
- простота процесса окрашивания;
- стойкость к воздействию солнечных лучей – такие обои не выцветают, в отличие от обычных экземпляров.
Совет! Приобретая данные изделия в магазине, отдавайте предпочтения белым рулонам. В процессе дальнейшего окрашивания они не искажают общий цвет стен.
Выбор краски для обоев
Цвет краски выбирается в зависимости от того, какое дизайнерское решение вы хотите реализовать. Что касается ее вида, то в данном случае обычно применяется акриловый состав.
Если же вы хотите использовать какое-либо иное покрытие, то при этом нужно учесть один важный момент. Чтобы не вздулись обои после покраски, применяемая для их обработки смесь не должна содержать никаких растворителей или иных тяжелых добавок.
В зависимости от типа образуемой поверхности выделяют глянцевые и матовые краски. Первые из них позволяют подчеркнуть цветовую насыщенность стен. Вторые – помогают скрыть мелкие дефекты стен. Комбинировать два этих вида возможно, но нежелательно, поскольку в большинстве случаев это смотрится неприглядно.
Процесс окрашивания обоев
Этап первый – подготовка
В первую очередь необходимо оклеить обоями стены. После этого должно пройти не менее 2-х суток, чтобы они успели высохнуть. Красить не до конца просохшие полотна нельзя, поскольку это неизбежно приведет к их повреждению.
Первым делом клеим обои и даем им высохнуть
Мебель и все иные не окрашиваемые поверхности в комнате должны быть закрыты полиэтиленовой пленкой. Это позволит избежать трудностей, связанных с удалением случайно попавшей на них краски.
Теперь необходимо приготовить красящий состав. Инструкция по его разведению будет следующей. Вначале берется немного белой краски, в которую добавляет колер. Затем это все размешивается до получения однородного цвета.
После этого производится пробное нанесение состава на небольшой участок обоев. Когда поверхность высохнет, нужно оценить ее цвет. Если он вас устраивает, значит надо перейти к созданию рабочей смеси, которая замешивается в той же пропорции, что и первый образец.
Размешиваем краску для получения однородного цвета
Совет! Количество приготовляемого состава лучше взять с запасом. В случае его нехватки сделать еще одну порцию краски с точно таким же оттенком будет практически невозможно.
Этап второй – нанесение краски
Для обработки стен в труднодоступных местах, таких как углы, применяется кисть. Она же используется и для окрашивания потолочных стыков.
Остальные поверхности обрабатываются при помощи валика. Он позволяет работать довольно быстро и при этом наносить покрытие равномерным слоем.
Наносим краску с помощью валика
Совет! Чтобы избежать образования пузырьков, нужно выбирать инструмент не с поролоновым, а с велюровым покрытием. Также является хорошим вариант из натуральной овчины.
Провести всю работу еще быстрее можно при помощи пульверизатора. Единственной трудностью при работе с ним является его регулировка. Но она необходима для того, чтобы достичь оптимального распыления.
Большой плюс такого метода заключается в том, что благодаря его применению можно перекрашивать обои по покраску 10 и даже более раз. Использование валика позволяет это сделать не более 8 раз, поскольку данный инструмент слишком сильно изнашивает поверхность обоев.
Этап третий – дополнительное декорирование
Можно не останавливаться на достигнутом результате и еще лучше украсить комнату. Для этого стоит поэкспериментировать с напылением второго слоя краски. Оно может выполняться как в виде отдельных пятен, так и целыми узорами.
Нанесение узора текстурным валиком
В частности, получить оригинальный орнамент можно с помощью текстурного валика. Для этой же цели подойдет и обычная сухая кисть.
Совет! Если вы не уверены в своих силах или просто не хотите заниматься самостоятельной покраской обоев, то можете обратиться за услугами специалистов. На вопрос о том, сколько стоит такая работа, можем пояснить, что речь идет о сумме примерно в 200 рублей за 1м².
Окрашивание обоев позволяет получить привлекательную и долговечную поверхность. Ее основу составляют флизелиновые, виниловые, стекловолокнистые или специальные бумажные обои, предназначенные именно для этой цели.
Окрашиваются они акриловой краской. Изначально она является белой. Нужный оттенок ей придается с помощью колера. Для нанесения данного состава на обои используется валик или пульверизатор.
Труднодоступные места обрабатываются кистью. Подробнее о процессе окрашивания обоев вы сможете узнать из видео в этой статье.
Счетчик меркурий 230
Компания Электромотор специализируется преимущественно на реализации электрического оборудования. Среди разнообразия предлагаемой продукции представлены также счетчики электроэнергии с обилием различных функций, а именно – Меркурий 230.
Прежде всего, отметим, что этот счётчик электроэнергии разработан для использования в сетях с тремя фазами, где присутствуют три или четыре сети переменного тока. При этом в учёт принимается и однонаправленная, и двунаправленная энергия электричества. Прибор оснащён функцией тарификации по зонам суток, передачи по каналам связи и хранения информации, которая собирается за длительное время эксплуатации.
Основные характеристики счетчика меркурий 230
Ознакомимся с конкретными характеристиками. Данная модель счётчика обладает высоким классом точности — 0,5(1,0) и 1,0(2,0). В силу того, что Меркурий 230 разработан для трёхфазных сетей, показатели номинального напряжения отличаются от стандартных (в разных моделях — 3*220/380 и 3*57,7/100). Ещё одна важная особенность счётчика электроэнергии Меркурий 230 – это сила тока – максимальная и номинальная. Измерение силы тока производится в амперах. Соответственно, в разных моделях прибора номинальная и максимальная сила тока составляют 10 А(100) и 5 А(50). Рабочая частота счётчика электрической энергии Меркурий 230 – 50 герц, при этом может колебаться в любую из сторон до 2,5 герц, чувствительность – 0,36 ватт. Важны также параметры импульсного выхода – сила тока: 30 мА, максимальное напряжение: 24 вольта. При этом показатель активной мощности, потребляемой цепью напряжения, составляет до 0,5 Вт, а полной мощности – до 7,5 В*А. Цепь тока может потреблять полную мощность не больше 0,1 В*А. Разные версии модификаций счетчика Меркурий 230 могут быть оснащены внутренним либо внешним тарификатором.
Любая из указанных характеристик может отличаться в конкретных моделях счётчиков. Модель прибора определяется по цифрам и буквам, обозначенным после его названия. Каждая из модификаций имеет отсчетное устройство ЖКИ и цифровой интерфейс CAN. Счётчик Меркурий 230 рассчитан на работу в диапазоне температур минус 20 – плюс 55 градусов Цельсия. Габариты устройства составляют 258х170х74 (в миллиметрах), а вес – около 1,5 кг. Информация передается на электронную вычислительную машину.
Скачать конфигурацию счетчиков электрической энергии Меркурий 230
Цена на счетчики меркурий 230
| Модель | Кол-во | Цена в рублях |
| Счетчик Меркурий 230 AR-00 C (R) 5(7,5) | шт | 2000 |
| Счетчик Меркурий 230 AR-01 C (R) 5(50) ЖКИ | шт | 2200 |
| Счетчик Меркурий 230 AR-02 С (R) 10(100) ЖКИ | шт | 2310 |
| Счетчик Меркурий 230 AR-03 С (R) 5(7,5) | шт | 2450 |
| Счетчик Меркурий 230 ART-00 P(Q)С(R)SIDN 5(7,5) | шт | 2840 |
| Счетчик Меркурий 230 ART-01 P(Q)C(R)SIN 5(60) | шт | 2698 |
| Счетчик Меркурий 230 ART-02 P(Q)C(R)SIN 10(100) | шт | 3500 |
| Счетчик Меркурий 230 ART-03 P(Q)C(R)SIDN 5(7,5) | шт | 3650 |
| Счетчик Меркурий 230 ARТ-00 C (R) N 5(7,5) тариф | шт | 3670 |
| Счетчик Меркурий 230 ARТ-01 C (R) N 5(50) тариф | шт | 3900 |
| Счетчик Меркурий 230 ARТ-02 C (R) N 10(100) тариф | шт | 3200 |
| Счетчик Меркурий 230 ARТ-03 C (R) N 5(7,5) тариф | шт | 3500 |
| Счетчик Меркурий 233 ARТ-00 KRR 5(10) | шт | 6100 |
| Счетчик Меркурий 233 ARТ- 01 KRR 5(60) | шт | 6150 |
| Счетчик Меркурий 233 ARТ- 02 KRR 10(100) | шт | 6400 |
| Счетчик Меркурий 233 ARТ- 03 KRR 5(10) | шт | 6550 |
| Счетчик Меркурий 233 ARТ-00 KR 5(7,5) | шт | 6800 |
| Счетчик Меркурий 233 ARТ-01 KR 5(60) | шт | 4500 |
| Счетчик Меркурий 233 ARТ-02 KR 10(100) | шт | 3250 |
| Счетчик Меркурий 233 ARТ-03 KR 5(7,5) | шт | 3900 |
| Счетчик Меркурий 234 ARТ-00 P 5(10) | шт | 4800 |
| Счетчик Меркурий 234 ARТ-01 P 5(60) | шт | 5600 |
| Счетчик Меркурий 234 ARТ-01 PO 5(60) | шт | 3695 |
| Счетчик Меркурий 234 ARТ-02 P 5(100) | шт | 4580 |
| Счетчик Меркурий 234 ARТ-03 P 5(10) | шт | 6580 |
| Счетчик Меркурий 234 ARТM-00 PB.R 5(10) | шт | 7590 |
| Счетчик Меркурий 234 ARТM-01 PB.R 5(60) | шт | 5540 |
| Счетчик Меркурий 234 ARТM-01 POB.R 5(60) | шт | 6920 |
| Счетчик Меркурий 234 ARТM-02 PB.R 5(100) | шт | 9800 |
| Счетчик Меркурий 234 ARТM-03 PB.R 5(100) | шт | 4500 |
| Счетчик Меркурий 236 ARТ-01 RS 10(100) | шт | 3100 |
| Счетчик Меркурий 236 ARТ-01 RS 5(10) | шт | 3900 |
| Счетчик Меркурий 236 ARТ-01 RS 5(60) | шт | 2800 |
| Счетчик Меркурий 233 ARТ-01 ROL 5(60) | шт | 9500 |
Расшифровка обозначения счетчиков Меркурий
Полные характеристики счётчика Меркурий 230 составляют значительный объем информации, и простой, непосвящённый человек не всегда может в них разобраться. Поэтому квалифицированную помощь по данному вопросу всегда можно получить по телефону +7 (495) 131-49-51.
Схема подключения счетчика
Схема подключения однофазного электросчетчика Меркурий 230. Эта схема лучше всего подходит для квартиры.
Схема подключения трехфазного счетчика Меркурий 230. Такие схемы подключения используют для дачи или коттеджа.
Габаритный чертеж счетчика Меркурий. Стандартный размер: 140 × 258 × 74
Улей своими руками: видео, чертежи, основные принципы изготовленияч
И начинающие и опытные пчеловоды приходят к тому, что лучше сделать улей своими руками. Вы точно уверены в качестве собственного изделия, при необходимости развития довольно быстро сможете изготовить недостающие части. О том, как самостоятельно сделать ульи и пойдет речь.
Популярные конструкции ульев
Перед тем, как строить улей своими руками вам надо выбрать его конструкцию. В основном начинающие пчеловоды используют ульи двух типов:
- Дадановский на 12 рамок. Имеет вертикальную конструкцию, наращивается вверх. При необходимости сверху наставляется или еще один стандартный корпус или магазин (дополнительный корпус в половину высоты основного, в который устанавливают полурамки).
- Лежак — на 20 рамок и больше. Отличается размерами — имеет большую ширину, чем глубину. Количество используемых пчелиной семьей рамок регулируется перестановкой перегородки.
В обеих этих конструкциях используются стандартные рамки 470*300 мм, которые имеют широкое распространение. Эти два типа — самые распространенные среди начинающих (да и опытных) пчеловодов. Иногда используют ульи «Рута», но в них рамки другого формата — 470*230 мм и их найти не так легко. Также с Рутами работать сложнее, чем с Дадановскими или лежаками, требуется больший опыт в пчеловодстве. Потому выбирайте из двух вариантов — Дадановский или лежак. Какой конкретно — лучше узнать у пчеловодов вашей местности.
