Советы женщинам!
ЛедиВека.ру » Без рубрики »

Весна – болеть не время — время не болеть!

Весна – болеть не время — время не болеть!
logo

Но ребенку может нравиться ходить в садик, он спокойно отпускает маму, но все равно в саду болеет.

Ведь детский сад – это нагрузка на нервную систему ребенка.

Там много детей, которые все время шумят, там постоянно кипит какая-то деятельность, пусть даже интересная, но от этого не менее утомительная. И в результате от постоянного перевозбуждения организм ребенка включает защитный механизм, и ребенок заболевает.

Этот эффект можно свети к минимуму. Для этого время посещения детского сада надо увеличивать постепенно. Или есть другой вариант: делайте поначалу ребенку выходной в середине или в конце недели.

Второй вариант – это ребенок, которые болеет в саду из-за тяжелой адаптации. Со всеми сопутствующими признаками: не отпускает родителей, постоянно о них спрашивает, не играет с детьми и тому подобное.

Поэтому, опять-таки, истощение нервной системы ребенка, он заболевает.

Такие болезни называются психосоматическими. Это защитный механизм ребенка.

Посмотрите видео отрывок семинара, где я подробнее рассказываю о природе таких болезней:

Во время болезни ребенка родители часто допускают большую и жирную ошибку.

Во время болезни ребенка с ним носятся, как с писаной торбой. Ему разрешают делать всё, что угодно. Он смотрит часами мультики, играет со всеми игрушками, в общем-то, получает удовольствие от жизни.

А потом его опять ведут в сад, где надо подстраиваться под коллектив, под правила поведения, где воспитательница не мчится стремглав выполнять все его прихоти. А дома болеть так хорошо ведь….

И догадайтесь, что с ребенком происходит максимум через неделю посещения сада?

Правильно. Он снова заболевает, его снова холят и лелеют. А если он еще и с бабушкой сидит, то та его обычно так балует, что в садик потом точно не хочется.

Как же вырваться из этого замкнутого круга? Ведь такое может длиться очень долго, не только пару месяцев, но и год, и даже два.

Нужно сделать так, чтобы ребенку было «невыгодно» болеть. То есть,  исключить все блага болезней. «Больным деткам нельзя смотреть мультики», «Больным детям нельзя скакать сайгаком по квартире», -ну и дальше по списку.

Ребенку должно быть болеть скучно. И тут происходит чудесное исцеление, максимум с одним-двумя рецидивами. А потом ребенок перестает болеть.

Только здесь стоит учесть такой момент, что «уходят в болезнь» в основном дети, у которых наблюдаются некоторые сложности в общении. Это обычно скромные и стеснительные дети. И, помимо того, что вы выводите ребенка из постоянных болячек, не забывайте налаживать его социальные контакты.

Сходите в выходные с кем-нибудь из группы погулять или в гости. Ведь если у ребенка появится в группе хотя бы один друг, с которым он сможет играть, то адаптация дальше пойдет гораздо быстрее.

     Дорогие родители, помните, что болезни в саду — преодолимое явление. И если ребенок часто болеет в саду, то не стоит опускать руки.

Многие суеверия наших предков построены на наблюдениях за атмосферными явлениями. Особенно часто в традициях упоминался первый гром — приметы о нём связаны как с общими изменениями погоды, так и со здоровьем каждого человека в частности.

В статье:

  • Первый гром — приметы и история их происхождения
  • Приметы первой грозы весной
  • Приметы о первом громе и здоровье

Содержание

Первый гром — приметы и история их происхождения

Наши предки уделяли погодным явлениям большое внимание — ведь от них зависело непосредственное их выживание. Кроме того, раньше у людей было достаточно времени, чтобы примечать даже небольшие изменения и составлять мнение о них.

Первая гроза, первый гром - приметыИменно поэтому многие существующие приметы ранних гроз являются отличным прогнозом на целый год и в наши дни. Современные метеорологические исследования ориентируются на те же признаки, подтвержденные всего лишь показаниями приборов и статистикой.

Однако с первой грозой связаны не только суеверия, касающиеся непосредственного изменения погодных условий. Считалось, что она предвещает пробуждение природы и является знаком окончательного ухода зимы — так, наши предки, видя первые молнии, думали, что это Перун своим оружием добивает зимнее воинство. Гроза в начале мая была, безусловно, приятным, хоть и страшным событием, поэтому о ней писали стихи и даже песни вплоть до наших дней.

Приметы первой грозы весной

Первая гроза, первый гром - приметыНаши предки примечали, когда именно впервые пришло ненастье. Если оно случалось в марте, или же к тому времени снег ещё не растаял, год обещал быть холодным и дождливым. Однако, если к тому моменту не сошёл лёд с рек и озер, такая примета сулила большие уловы рыбакам.

Появление грозы в апреле считалось нормальным, а если она «запаздывала», лето обещало быть жарким — природа должна была отыграться за слишком долгую зиму. Некоторые считали, что до первого грома лягушки не могут квакать, потому что спят, а резкий и сильный звук их будит и пугает. Если услышать его утром, лето будет обычным. Первый гром застал вечером или ночью — следует готовиться к тому, что лето будет богато на перепады температуры, внезапные осадки и даже стихийные бедствия.

Внимание уделялось также и направлению, откуда видна гроза и слышен гром. Если это север, лето будет холодным, юг — тёплым. Восточное направление обещало, что весна будет ранней, но сухой, а западное — запоздалой, но обильной дождём.

Предки разделяли гром и молнию, хоть эти явления и связаны. Если при первой грозе видно молнии вдалеке, но не слышно грома — лето будет сухим. Эта примета, как и многие другие, имеет под собой логическое объяснение. При высокой влажности звуки в воздухе передаются хуже, и такое явление весной предвещает меньшее количество влаги в летнее время.

Приметы о первом громе и здоровье

приметы первой грозы веснойТак как приход грозы связывался с победой сил природы, весны и лета над силами смерти — зимы, считалось, что она может повлиять на жизнь человека на протяжении всего последующего года.

Чаще всего приметы ранних гроз были связаны с громом. Считалось, что он способен прогнать любую хворь и дать надёжную защиту от болезней на весь год. Существовали и определённые ограничения — пользуясь силой первого грома можно защитить себя только от одной напасти.

Если вы хотите, чтобы у вас весь год не болел живот — при звуках первого грома необходимо мгновенно упасть на пол и кататься по нему, держась за туловище и корчась, как будто у вас действительно очень сильная боль. По аналогии люди получали защиту и от других бед — чтобы весь год не иметь проблем с зубами, нужно слегка погрызть камень во время звучания грома. От болей в спине избавлялись, потирая ее о дерево, а чтобы не беспокоила голова, нужно стучать по ней кулаком и приговаривать несколько раз «железная голова». От психических расстройств и стрессов, страхов и магических воздействий избавлялись, целуя во время первой грозы землю.

Кладезь народных примет о погоде крайне широк, и, прислушиваясь к ним, вы сможете не только составлять прогноз, но и значительно улучшить здоровье и качество жизни.

Источники заболеваний

Болезни картофеля обычно разделяют на:

  • инфекционные (паразитарные);

  • неинфекционные (функциональные).

Инфекционные 

Вызываются грибами, бактериями, вирусами, вироидами, фитомикоплазмами, нематодами.

Их отличительный признак в том, что они передаются от одного растения к другому. Каждый организм-возбудитель вызывает заболевание, специфичное по своим симптомам. Обычно это: увядания, гнили, некрозы (отмирание тканей), пятнистости, налеты, мумификация, деформация, наросты, изменения окраски (мозаики).

Неинфекционные

Возникают из-за недостатка (реже избытка) питательных элементов: как правило, азота, калия, фосфора, кальция, меди, бора, магния, марганца, железа, цинка, молибдена и серы.

Грибковые болезни

Фитофтороз – самое вредоносное заболевание картофеля в большинстве стран мира. Главная опасность болезни – это молниеносная скорость ее развития. При благоприятных погодных условиях (дождливое и прохладное лето) от единичных больных кустов через 3–4 суток может заразиться все поле, а за 2 недели растения могут быть полностью уничтожены. В России ежегодные потери от этого заболевания в среднем составляют около 4 миллионов тонн.

Парша обыкновенная – широко распространенное заболевание клубней. Парша имеет несколько форм поражения. Возбудитель болезни – актиномицеты (простейшие организмы, занимающие промежуточное место между бактериями и простейшими грибами). Они могут жить в почве в течение многих лет и при благоприятных условиях заразить картофель.

На поверхности клубня образуются язвы неправильной формы, которые впоследствии увеличиваются в размерах и опробковевают.

К парше обыкновенной восприимчивы сорта с тонкой или красной кожурой. Пораженные клубни при хранении загнивают. Парша развивается на песчаных почвах сильнее, чем на глинистых.

Выращивание картофеля на сильно известкованных почвах по свежему навозу благоприятствует развитию болезни. Передается парша через больные семенные клубни и зараженную почву.

Серебристая парша. На поверхности клубней образуются коричневатые пятна, в тяжелых случаях они могут покрывать значительную поверхность клубня. При влажных условиях кожица пятна может отслаиваться, в результате чего под нее попадает воздух и пятно приобретает серебристый оттенок.

У краснокожих сортов значительно портится внешний вид. Иногда на пораженных местах клубня можно заметить мелкие черные точечки или сажистый налет – спороношение гриба. Поражения лучше всего заметны на чистых клубнях. Больше всего поражаются импортируемые сорта.

Ризоктониоз (черная парша). Заболевание особенно вредоносно, если выдалась дождливая и холодная весна. На пораженных участках появляются разного размера склероции, визуально напоминающие кусочки приставшей грязи. Пораженные ростки, как правило, образуют боковые побеги, также поражающиеся болезнью.

ризоктониоз.jpg

Во время хранения на пораженных клубнях может развиваться гниль, в результате чего они могут полностью сгнить. Источником болезни могут быть сами больные клубни и почва. Потери урожая от ризоктониоза доходят до 20–25%.

Фомоз (гангрена, пуговичная гниль) – одно из наиболее опасных заболеваний картофеля. Очаговая инфекция при определенных условиях стремительно распространяется.

фомоз.jpg

Это обычно происходит при температуре 8–10 °С. Болезнь замедляется при температуре ниже +3 °С и выше +13 °С. Особенно вредоносно заболевание в период хранения клубней. В России потери клубней от фомозной гнили нередко превышают 25%.

Бактериальные болезни

Сухие и мокрые гнили (фузариозы) – в основном следствие механических повреждений. Возбудители мокрых гнилей – различные виды бактерий. Сухие и мокрые гнили проявляются в основном в период хранения.

Удушье (задыхание) происходит при недостатке воздуха.

На участках, где постоянно высаживается картофель, зачастую большой вред наносит картофельная цистообразующая нематода. 

Чтобы избежать заболевания, нужно выращивать картофель трех-/четырехпольным севооборотом с использованием сидератов (зеленых удобрений) и бобовых культур. Кроме этого, на таких участках необходимо возделывать нематодоустойчивые сорта: Жуковский ранний, Десница, Лукьяновский, Метеор, Юбиляр, Фаворит, Танай, Сигнал, Саровский, Отрада, Маяк, Люкс, Крепыш, Кемеровчанин и др.

Методы «лечения»

С болезнями борются различными методами:

  • агротехническим (используют здоровый семенной материал и устойчивые сорта. Применяют методику прогрева и озеленения клубней перед посадкой, правильную густоту посадки. Кроме этого, важен своевременный и правильный уход за растениями в период вегетации;

  • химическим (применяют пестициды при обработке клубней и растений, уничтожают ботву);

  • биологическим (используют регуляторы роста растений, биопрепараты).

При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.

Узнавайте о новых материалах Роскачества первыми, подписывайтесь на нашу рассылку!

Правила профилактики гриппа и ОРВИ

Меры профилактики простудных заболеваний всем давно известны: ежедневная влажная уборка помещений, ношение медицинской маски на лице, промывание носа солевыми растворами и т. д. Но, несмотря на простоту этих мер, ежегодно болеют гриппом и простудой более 50 миллионов наших соотечественников. Поэтому очень важно помнить, что после контакта с простуженным человеком необходимо прибегать к мерам экстренной профилактики.

Что такое экстренная профилактика

«Экстренная профилактика» — это применение лекарственного препарата с целью предупреждения заболевания в случае контакта с болеющим человеком и (или) в период эпидемии.

Важно!     Грипп у взрослых         СХЕМА лечения ГРИППА!             Почему болеют дети

Симптомы гриппа и ОРВИ

Первые признаки различных ОРВИ известны каждому. Повышение температуры тела, озноб, слабость, светобоязнь и многое другое указывают  на то, что, скорее всего, мы уже болеем респираторной вирусной инфекцией или сразу несколькими из них. На этом этапе главное – не натворить ошибок. Необходимо начать правильно помогать себе, не усугубляя болезнь и избегая осложнений.

Средства для профилактики гриппа и ОРВИ

Существует огромное количество лекарственных средств для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ: таблетки, сиропы, суппозитории, лекарственные травы, народные средства и многое другое.

Одни средства снимают симптоматику, позволяя нам почувствовать себя здоровыми, другие, действуя непосредственно на вирус гриппа, снижают собственную защитную реакцию организма, а действие третьих и вовсе преувеличено. Кто-то из нас полагается на действие народной медицины. Но не стоит забывать, что она хороша в экологически благоприятных районах. В условиях постоянного стресса даже известный с детства рецепт «молоко – сода – мёд» вместо быстрого выздоровления может вызвать непредсказуемую аллергическую реакцию, усилить и без того острые признаки течения болезни. А чесночное ожерелье способно отпугнуть не только микробов!

Неужели выхода нет и в век борьбы за выживание в мегаполисе придётся мучительно выносить всю тяжесть привычного и коварного гриппа?

Первое правило:

экстренная профилактика гриппа и ОРВИ Циклофероном

Второе правило:

лечить грипп надо правильно! Циклоферон (таб.)обладает прямым противовирусным действием, способствует снижению риск развития осложнений, обладает способностью сохранять лечебный эффект даже при частом применении, разрешен к применению взрослым и детям с 4-х лет

Чем сегодня лечат грипп и ОРВИ?

Современная медицина, изучив специфику иммунной системы человека, нашла способ защитить нас от этого заболевания. Обнаружен целый класс биохимических соединений, способных пробуждать нашу иммунную систему при первых признаках вирусной угрозы. Такие лекарственные средства называются иммуномодуляторами. Одним из наиболее эффективных препаратов в этой категории является Циклоферон.

Почему именно этот препарат, а не какой-нибудь другой? Дело в том, что Циклоферон при первых симптомах гриппа и ОРВИ максимально быстро запускает иммунитет для борьбы с возбудителем. Всем известно, что для борьбы с «непрошенными гостями» у нашего организма есть система защиты – иммунная система. Когда вирус попадает в наш организм, иммунная система начинает вырабатывать специальные вещества — интерфероны, призванные бороться с вирусными клетками. Время отклика иммунной системы у каждого человека разное. Поэтому чаще всего после контакта с вирусом иммунная система просто не успевает «среагировать», что приводит к развитию заболевания. Циклоферон при первых симптомах гриппа и ОРВИ помогает иммунитету. Он обладает способность стимулировать выработку естественного интерферона, тем самым «запуская» собственный противовирусный иммунитет человека. Помимо этого Циклоферон обладает противовирусным и противовоспалительным действием, что обеспечивает максимальную защиту организма при первых симптомах ОРВИ и гриппа.

Профилактика гриппа и ОРВИ в домашних условиях

При первых симптомах гриппа и ОРВИ врачи рекомендуют таблетки Циклоферона.Циклоферон (таб.) обладает прямым противовирусным действием, способен снижать риск развития осложнений. Циклоферон (таблетки) обладает способностью сохранять лечебный эффект даже при частом применении, разрешен к применению взрослым и детям с 4-х лет.

Исследование эффективности Циклоферона подтверждено большим количеством клинических испытаний. Циклоферон (таб.) отпускается из аптек без рецепта и разрешён взрослым и детям с 4 лет.

Читать:  Как лечить ОРВИ при хронических заболеваниях 

Когда обрабатывать малину весной

Обработка кустов проводится в начале вегетационного периода и во время бутонизации (за 5-7 дней до цветения).

Во время цветения малины какие-либо профилактические или лечебные мероприятия должны быть исключены. Обработка кустов в этот период приводит к гибели насекомых-опылителей и как следствие к ухудшению урожая.

Содержание статьи

  1. Когда обрабатывать малину весной
  2. Чем обрабатывать
  3. Основные вредители и болезни малины с фото, описанием и меры борьбы
    1. Вредители
    2. Болезни
    3. Весенняя обработка малины от вредителей/Стеблевая малиновая муха/Опрыскивание малины: видео
  4. Уход за малиной
    1. Как обрезать малину весной
    2. Чем удобрять малину
  5. Малина. Борьба за урожай начинается весной: видео

Чем обрабатывать

Обработка производится как химическими препаратами (мочевиной, медным купоросом, доломитовой мукой, бордоской жидкостью), так и народными средствами (горчицей, содой, кипятком, настоями трав и цветов).

Для укрепления растений, ранней весной производится обработка мочевиной. На квадратный метр берётся 15-20 грамм. Мочевина насыщает кусты азотом и делает их менее восприимчивыми к болезням.

Обработка малины медным купоросом позволяет избежать появления грибковых заболеваний (серой гнили, антракноза). Обрабатываются стебли малины и почва вокруг кустов. Для опрыскивания берётся 50 грамм купороса на 5 литров воды.

В вегетационный период и во время активного роста растения обработку медным купоросом производить нельзя. Он накапливается в ягодах и стеблях.

При борьбе с антракнозом, ржавчиной и мучнистой росой помогает обработка кустов 1% раствором бордоской жидкости или железным купоросом, Топазом, Нитрофеном.

Главными причинами развития инфекций является повышенная влажность и высокая кислотность грунта. Сокращение поливов снижает влажность. Кислотность можно понизить при помощи древесной золы, гашенной извести, доломитовой муки. На квадратный метр берётся 150 грамм.

Горчица защищает малину от личинок долгоносика.

Для опрыскивания, берётся 20 грамм сухой горчицы на 10 литров воды, всё перемешивается и настаивается 12 часов. Опрыскивание кустов производится в несколько заходов.

Вместо горчицы можно взять пищевую соду, 2 столовых ложки нужно развести в 10 литрах воды.

Обработка кустов и прикорневого круга кипятком позволяет избавиться от большинства вредителей. Процедура производится после схода снега и прогрева почвы.

При небольшой площади поражения личинки малинового жука можно собрать вручную. Перед цветением производится обработка настоем из горькой полыни и бархатцев. При использовании Агравертина и Агравертина, обработка производится дважды.

Во время бутонизации малину можно опрыскивать настоем пижмы.

Для настоя берётся 350 грамм сухой травы или килограмм свежесобранного сырья, 5 литров воды. Пижма настаивается сутки, затем кипятится полчаса, процеживается и разводится таким же количеством воды.

Мульчирование сосновой хвоей защищает от долгоносика и серой гнили.

Обработка малины и черной смородины весной

Основные вредители и болезни малины с фото, описанием и меры борьбы

Вредители

Основными вредителями малины являются:

  • стеблевая галлица,
  • малинный жук,
  • тля,
  • стеблевая муха,
  • долгоносик,
  • паутинный клещ,
  • почковая моль,
  • малинная орехотворка,
  • малинная стеклянница.

Стеблевая галлица

Наличие вздутий на стеблях и побегах малины говорит о том, что растение поражено стеблевой галлицей. Такие побеги обрезаются и сжигаются.

Для профилактики ранней весной производится рыхление почвы на глубину 5-10 сантиметров и опрыскивание карбофосом или Фуфаноном.

Во время появления бутонов производится повторная обработка Фуфаноном или Актелликом.

Тля питается соком растений и скапливается на нижней части листвы. Для уничтожения вредителя в период распускания почек используется карбофос или Актеллик.

Стеблевая муха

Для профилактики от стеблевой мухи используется мульчирование почвы вокруг кустов. Мульча затрудняет выход насекомых из земли. Первая обработка производится после схода снега, используется карбофос. В начале мая (перед цветением) производится обработка Фитовермом, Актелликом или Агравертином.

Малинная орехотворка

Малинная орехотворка поражает малиновые стебли. Личинки питаются тканью стеблей и вызывают растрескивание ткани и вздутия. Вздутия в длину достигают 10 сантиметров. Больные растения удаляются с участка. Для профилактики здоровых кустов производится обработка карбофосом.

Долгоносик

При поражении кустов малины долгоносиком производится обработка растений карбофосом, метафосом или Актелликом. Обработка производится за неделю до цветения.

Почковая моль

Для борьбы с почковой молью ранней весной (до набухания почек) производится обработка кустов бордоской жидкостью, Конфидором, Искрой, Децисом. При появлении листьев используется 10% раствор карбофоса.

Малинный жук

Малинный жук повреждает листья, бутоны и ягоды растения. Ягоды мельчают и быстро портятся. Для защиты от малинного жука, кусты и земля вокруг (сразу после схода снега, обрезки и подвязки кустов) опрыскиваются 10% раствором карбофоса, Нитрафеном, Децисом, Конфидором, Искрой и укрываются мульчёй.

Малинная стеклянница

При появлении малинной стеклянницы, производится обрезка и сжигание повреждённых стеблей, гусеницы повреждают стебли, корни и приводят к ослаблению и гибели кустов.

Паутинный клещ

Паутинного клеща можно определить по белым проколам на поверхности листьев малины. При сильном поражении растения начинают увядать и гибнут. При борьбе с паутинным клещом используется карбофос, фосфамид, метафос, коллоидная сера, Цидиал. Опрыскивание производится в вечернее время.

Болезни и вредители смородины. Обработка весной

Малина поражается

  • антракнозом,
  • ржавчиной,
  • белой и пурпурной пятнистостью,
  • мучнистой росой,
  • верциллёзным вилтом,
  • серой гнилью,
  • стриком,
  • мозаикой,
  • микоплазменным заболеванием (израстанием),
  • курчавостью,
  • хлорозом,
  • бактерицидным корневым раком,
  • корневой гнилью.

Антракноз

Антракноз (скручивание листьев) проявляется при недостатке бора либо калия в почве. При недостатке калия листья заворачиваются во внутрь. Исправить положение можно при помощи золы. Нехватку бора можно компенсировать при внесении раствора борной кислоты.

От серой гнили и антракноза малина ранней весной обрабатывается раствором Нитрафена. При распускании почек производится опрыскивание бордоской жидкостью. В любое время можно использовать Фитоспорин.

При появлении крапчатости, разводов, пятнистости на листьях (вирусных болезней) их нужно сразу удалить. Обрезка старых побегов, прореживание и подкормка растений позволяет избежать этих болезней.

Чтобы избежать вертициллезного увядания при посадке корни нужно опустить на 10 минут в слабый раствор марганцовки. При появлении пятнистости листьев используется бордоская жидкость.

Хлороз малины

Вредители (клещи, тля, нематоды) проникают в стебли через порезы, надломы. Эти насекомые являются носителями вирусных заболеваний (хлороза, желтухи). Листья желтеют, стебли истощаются, ягоды мельчают и быстро засыхают.

При первых признаках хлороза, растения нужно выкопать и сжечь, здоровые кусты и почва вокруг обрабатываются защитными препаратами.

Микоплазменное заболевание

Микоплазменное заболевание приводит к образованию большого количества неплодоносящих тонких побегов длиной от 30-50 сантиметров (около 200 штук на куст). При первых проявлениях болезни, куст выкапывается и удаляется с участка.

Зобоватость корней и корневой рак приводит к пожелтению листвы. При пересадке или посадке кустов нужно обращать внимание на корни. При наличии вздутии, они удаляются, а места срезов обрабатываются 1% раствором медного купороса.

Курчавость листьев

При появлении курчавости малины, листья сильно мельчают, становятся морщинистыми, жёсткими. Нижняя сторона листьев становится коричневой. Ягоды делаются кислыми, деформируются и сохнут. Растение гибнет в течение 3 лет. Больные кусты сразу же удаляются и отправляются на костёр.

Весенняя обработка малины от вредителей/Стеблевая малиновая муха/Опрыскивание малины: видео

Уход за малиной

Кроме обработки малины от вредителей и болезней уход включает в себя:

  • обрезку,
  • подкормку,
  • подвязывание,
  • полив и прополку.

Чтобы малиновые кусты не болели, нужно корни и стебли от механических повреждений. Кустарники на одном месте могут расти не более 7 лет. На прежний участок их можно высаживать через 4 года.

Посадка должна производится в удобренную почву. Саженцы должны быть здоровыми, сильными, с хорошо развитой, мощной корневой системой, без каких-либо повреждений.

Обработка медьсодержащими препаратами (1% бордоская жидкость, Оксихом, Абига-Пик, Хом, Хлорокись меди) спасает малину от инфекций. При дождливой погоде опрыскивание нужно повторить через 1,5-2 недели.

Для борьбы с заболеваниями малиновых кустов нужно обеспечить растениям высокий уровень проведения агротехники (правильно выбранное место посадка, подкормки, своевременный полив, рыхление, прополка, подвязывание и мульчирование). Если малина сохнет, то на это есть причины: недостаток азота, нехватка влаги и загущенность посадки. Устранение проблем позволяет улучшить урожай в несколько раз.

Как обрезать малину весной

Обрезка производится со второго года жизни растений.

Одним из более важных этапов ухода за малиной является обрезка.

В первую очередь обрезаются побеги, на которых не ожидается плодов (подмёрзшие, повреждённые и молодые), они срезаются под корень. Если побег повреждён частично, он обрезается до здорового места.

Вне зависимости от посадки кусты не должны быть загущены. При кустовой форме должно расти 8-12 стеблей, при ленточной не более 25 стеблей.

Вторая обрезка производится, когда малина пойдёт в рост.

Верхушки малины подрезаются на 12-15 сантиметров (до первой почки), это стимулирует развитие растения и боковых почек. Высота стебля не должна превышать 1,5 метров.

Чем удобрять малину

Самыми нужными полезными веществами для малины является калий, фосфор, азот и органика.

  • Калий позволяет улучшить урожай и зимостойкость растений.
  • Фосфор укрепляет побеги.
  • Азот ускоряет рост растений. Любой сорт малины даёт хороший урожай на почве богатой органикой.

Для увеличения урожая, весенняя подкормка производится в несколько этапов.

Любой вид подкормки малины производится после полива и рыхления почвы.

Для первой подкормки, после схода снега (до рыхления грунта), используется мочевина или селитра. Гранулированное удобрение вносится под куст сразу после полива. На квадратный метр берётся 15 грамм селитры либо 20 грамм мочевины. Для усиления эффекта под кустом рассыпается стакан древесной золы.

После рыхления земли на участке распределяется перепревший навоз, торф или компост. Органика будет служить в качестве мульчи.

В мае малину нужно подкормить коровяком. Коровяк заливается водой в соотношении один к одному и настаивается неделю. Полученный настой разводится прохладной водой (2 литра на 10 литров воды), разливается под кустами.

При закладке завязи производится подкормка суперфосфатом. После этой процедуры кусты становятся сильными, устойчивыми к болезням, урожайность повышается.

Во время цветения вводится 1 стакан суперфосфата, стакан золы и 100 граммами карбамида. Смесь разводится в ведре воды и разливается под кустами.

Подкормка малины куриным помётом увеличивает урожай, и укрепляет растения. Помёт разводится в воде в соотношении один к пяти и настаивается в течение 5 дней. Готовый настой разводится один к двадцати и используется по назначению.

Малина. Борьба за урожай начинается весной: видео

Правильное проведение обработки малины весной и хороший уход позволяет получать обильный урожай ежегодно.

Благоприятное время для пересадки грецкого ореха

Содержание

  • Важность пересадки
  • Неблагоприятное время для пересадки
  • Время для пересадки
  • Советы по организации пересадки ореха

Мощное, непривередливое дерево грецкого ореха нависает над землей могучими ветвями, затеняя зону отдыха. Иногда размеры растения становятся проблемой. Пересадка грецкого ореха позволяет правильно перенести растение, не навредив ему.

Пересадка грецкого ореха

Пересадка ореха имеет свои особенности. Некоторые из них касаются агротехнических факторов, другие же касаются подходящего времени года.

Важность пересадки

Некоторые владельцы земельных участков совершают ошибку, сажая грецкий орех рядом с домом или хозяйственной постройкой. Корневая система взрослого ореха мощная и раскидистая. У молодых саженцев такой проблемы нет, но нужно думать о том, что в будущем корни разрастутся.

Мешать могут не только корни, но и крона растения. Нередко, особенно в весенний период, активный листопад приводит к частым изнурительным уборкам. Пересадка может решить проблему. Чтобы орех грецкий дальше рос и плодоносил, важно при выкапывании и транспортировке дерева не повредить его корни. С деревом, возраст которого старше 4 лет, сделать это очень сложно.

Не только травмирование корневой системы, но и другие человеческие ошибки, могут убить растение. Часть из них касается лучшего времени для пересадки. Специалисты уверены, что лучше всего заниматься ею в теплое время года – весной или осенью.

Корни грецкого ореха

Неблагоприятное время для пересадки

Перед тем, как пересадить орех, следует изучить, как правильно выкорчевать растение, посадить его на постоянное место, ухаживать. Но, все эти особенности не будут эффективны, если вы решили пересаживать орех в не самое подходящее для этого время. Грецкий орех – дерево с уникальной корневой системой, которая находится в постоянном контакте с симбиотическими грибами, дающими растению энергию для активного роста и плодоношения. Несвоевременное вмешательство в эту связь действует на дерево разрушительно:

  • корни ореха гниют;
  • дерево постоянно болеет;
  • орех может не приняться и погибнуть с наступлением холодов;
  • снижается урожайность.

Выбор подходящего времени для пересадки осуществляется с учетом множества личных и агротехнических факторов. Процесс пересадки состоит из удаления ореха со старого места, подготовки новой ямы для дерева с удобренной почвой.

Приступают к таким операциям только тогда, когда дерево находится в спячке. В период сокодвижения, с середины марта по октябрь, пересадку проводить запрещено.

При выборе нового места, для молодого ореха или же проросшего орешка, важно учитывать множество факторов, которые позволят дереву расти и развиваться. Пересаженные деревца должны получать солнечную энергию, поэтому их не следует располагать в тени. Орех в таких условиях быстро погибнет. Корневая система дерева может повредить фундамент, что приведет к необходимости капитального ремонта не только опалубки дома, но и всей постройки.

Время для пересадки

Заниматься пересадкой ореха следует до появления почек на дереве или же осенью, когда листва полностью опадет. Когда можно заняться таким делом, каждый человек определяет сам, руководствуясь климатическими особенностями региона. Весной важно учитывать не только температуру воздуха, но и почвы. В марте, до начала сокодвижения, в отечественных климатических условиях отмечаются частые заморозки. Это может погубить саженец.

Поэтому лучше заняться пересадкой позже, когда температура воздуха ночью не будет ниже 10 °C. Несмотря на то что к этому времени на кроне дерева могут появляться листья, апрельская или майская смена места жительства будет для ореха менее болезненной, чем в холодное время года.

Пересадка Волошского ореха осенью имеет свои особенности. Приступать к ней можно только теплой осенью. В северных районах перенос ореха лучше отложить до весны. Любое понижение температуры воздуха ниже 10 °C может убить растение, поэтому пересадка саженца грецкого ореха осенью подойдет только южанам.

Осенний орех

Советы по организации пересадки ореха

  1. Лучше всего сажать дерево после обеда. Во второй половине дня активность биологических процессов снижается, что позволяет дереву быстрее адаптироваться к новому месту.
  2. Размер ямы под посадку определяется не только возрастом саженца, но и состоянием почвы. В плодородном грунте глубина и диаметр ямы 50–60 см. Для других типов почв глубина и диаметр ямы не должна быть меньше 1 м.
  3. За сутки до переноса дерева на новое место его следует полить.
  4. Обрезать корни, сохранив 35–40 см их длины.

Хорошее качество грунта – залог успешной пересадки дерева. Специалисты советуют при подготовке нового места посадки смешать почву с удобрениями. Лучше всего использовать для этого перегной и компост, можно добавить и суперфосфат (до 3 кг), хлористый калий (700 г), древесную золу (до 2 кг) и аммофос (до 2 кг). Нельзя забывать про мульчирование и полив. Вокруг посаженного дерева следует разместить несколько килограмм смеси соломы с навозом. Такое азотное удобрение позволяет растению получить необходимую энергию для роста.

Выбор места

Крыжовник можно пересаживать весной или осенью. Большинство садоводов предпочитают делать это именно осенью, когда растение уже практически завершило свой годовой цикл вегетации, начинает готовиться к зиме, то есть к периоду покоя. В августе и сентябре обычно идет подготовка грядок к следующему сезону, с этой точки зрения тоже лучше освободить место для весенних посадок заранее.

Весной труднее определить время для пересадки, точнее, трудно правильно его угадать. Крыжовник очень рано и быстро начинает расти, первые же теплые дни способствуют быстрому движению соков, набуханию почек – растение стремительно несется к цветению. Конец мая обычно уже знаменуется наличием маленьких плодов. Значит, высаживать куст нужно до начала сокодвижения, сразу после оттаивания земли.

Осенью можно определиться со временем гораздо проще, зная приблизительно, когда ежегодно наступают морозы. В конце сентября или начале октября, после того как куст сбросит листья, когда все процессы жизнедеятельности замедляются, он легче перенесет стресс и неизбежное травмирование корней, вызванное пересадкой. Более того, до морозов он успеет укорениться на новом месте.

Очень важно правильно найти и подготовить это самое новое место. Оно должно быть солнечным, но защищенным от сильного ветра. На нем до этого не должны расти смородина или малина, поскольку у крыжовника с этими культурами одинаковые заболевания и враги среди паразитов. Если посадить крыжовник сразу после таких предшественников, ему придется несладко, скорее всего, куст будет болеть. Не понравится ему, если близко к поверхности залегают подземные воды, или по другим причинам вода может застаиваться. Крыжовник любит увлажнение, но не застой воды, который способствует грибковым заболеваниям, а у большинства старых сортов нет иммунитета к мучнистой росе.

Хорошо приживется колючий куст на некислой, достаточно легкой и питательной почве. Ему подойдет суглинок лучше всего. Если на участке, выбранном для него, грунт слишком легкий – можно добавить глины, если слишком тяжелый и плотный – можно добавить песка и торфа. Участок следует перекопать, очистить от всех растительных остатков, старых корней, мусора. При необходимости раскисления почвы, нужно добавить известь.

Кислотность почвы желательно проверять, прежде чем сажать растения, для которых она бывает важна. Это можно проделать самостоятельно, предварительно приготовив «реактивы».

Для определения pH почвы нужно взять горсть листьев смородины или вишни, сложить в пол-литровую банку, залить кипятком, закрыть плотной крышкой. После остывания воды в нее помещают комочек земли и следят за изменением цвета. Сохранение зеленого цвета говорит о нормальном уровне кислотности, если появится красный оттенок – слишком кислая, если синий – недостаточно кислая.

Способы пересадки

Когда место определено и подготовлено (а на нем нужно вырыть яму глубиной не менее 50 см и диаметром до 80 см), пора переходить к выкапыванию и подготовке куста. Крыжовник сильно обрезают – нужно убрать все старые ветки, а новые побеги, которых останется не более 7, укоротить на треть. Потом обкапывают вокруг него круг с диаметром 30–40 сантиметров. Обычно корни занимают площадь, обозначенную его кроной. Хорошо обкопанный на глубину полметра куст вынимают при помощи лопаты, вил, лома или других инструментов, вместе с земляным комом, вытягивая одновременно за основание, и перекладывают на пленку или ткань. На этой пленке его транспортируют к новому месту жительства. Корни специально от земли не освобождают (если только они не больные и не гнилые), но видимые части осматривают, немного обрезают, раны присыпают древесной золой.

В подготовленную яму (она должна быть шире, чем корни) выливают пару ведер воды, на дно горкой высыпают вынутую землю, смешанную с компостом или перепревшим навозом, а сверху ставят кустик, распрямляют корни, присыпают остальной землей. Желательно заглубить куст на 5 сантиметров больше, чем он рос до этого. Землю утрамбовывают, поливают еще парой ведер, желательно сделать лунку или канавку с бортиками, чтобы вода не растекалась мимо, а попадала именно к корням. После этого площадь вокруг стеблей засыпают сухой землей и мульчируют торфом или соломой.

Некоторые садоводы при пересадке добавляют удобрения, но это достаточно опасно для потревоженных и обрезанных корней. Большинство специалистов склоняется к тому, что можно добавить кроме компоста разве что древесную золу, а минеральные удобрения вносить уже весной.

Если пересадки требуют не один, а несколько кустов, то готовят больше места. Всю большую площадь, отведенную для посадок крыжовника, вскапывают, очищают, подправляют кислотность или воздухопроницаемость почвы, если это необходимо. А потом готовят ямки для каждого куста отдельно, между ними желательно оставить расстояние больше метра – обычно это 1,3 м или 1,5 м.

При весенней пересадке яму копают, как только оттает земля. Сразу становится видно, грозит ли посадкам застой воды. Если оказывается, что есть такая возможность, нужно выкопать яму поглубже и сделать дренажный слой из мелкого щебня или гальки, а потом уже сыпать землю и высаживать растение.

Уход после пересадки

Крыжовник – неприхотливое и жизнестойкое растение. Здоровый кустик хорошо переносит пересадку. Более того, правильно проведенная пересадка в удобное и плодородное место способна омолодить его, увеличить урожайность. Пересаживая взрослое растение осенью, можно ждать урожай уже на следующий год. Исключение составляет оздоровительная пересадка растения, которое росло на неподходящем месте, болело. В таком случае урожай может быть через несколько лет – от 2 до 4, в зависимости от степени запущенности и обрезки растения.

После посадки осенью растение поливают регулярно (отодвигая и возвращая мульчу после полива на прежнее место) до самых морозов. При необходимости подкормки, удобрения вносят уже весной, когда кустик прижился и начал расти. Тогда вносят мочевину, калийные и фосфорные удобрения. Если острой необходимости нет, обходятся сезонными подкормками, добавляя в воду немного перебродившей навозной жижи или птичьего помета.

После весенней пересадки тоже следят за увлажнением, только нужно не переусердствовать, обращать внимание на количество осадков. Дальше уход заключается в прополке, подкормках, борьбе с вредителями. Поскольку корни залегают неглубоко, лучше убирать сорняки руками, после полива возобновлять слой мульчи.

Вверх